Очистка мягкой кровли от мха. как убрать, как удалить мох с мягкой кровли

Конденсат на мансардной крыше

Аналогичные процессы происходят и на мансардах. В устройстве мансардного этажа, как правило, оборудуют гидроизоляцию потолочного перекрытия между первым и вторым этажом и теплую крышу. Особенно интенсивно образуется конденсат на боковых свесах и в припотолочном пространстве под коньком.

Для удаления конденсата на мансардной крыше используются:

Многослойные волоконные мембраны с односторонней проводимостью водяных паров. В этом случае избыток влаги отфильтровывается полотном и выводится в жидком и парообразном виде в вентиляционные продухи кровельного покрытия;
Вентканалы, оборудованные в зазоре между поверхностью кровли и пароизоляцией;
Устанавливают слуховые окна, с помощью которых удается эффективно вентилировать и удалять избыток влаги из помещения мансарды.

Исключение составляет ломанные крыши, в этом случае конденсат на крыше мансарды выводится комплексным способом. Верхние плоскости скатов оборудуют вентиляцией и продухами, на нижней паре дополнительно устанавливают пароизоляционные волоконные мембраны. Конденсат впитывается в полотно и под собственным весом стекает и скапывает в водосточные желоба.

Почему я борюсь со мхом в огороде

Мох — растение, коварное тем, что не имеет корней и цветов, сосудов и семян. Предпочитает хорошо увлажненные, затемненные участки. Появляется на земле, камнях, корнях деревьев, стенах, крышах домов и теплиц. Мох не требователен к условиям окружающей среды, не страдает от грибковых и бактериальных инфекций, насекомых-вредителей. Способен размножаться как вегетативно, так и спорами. Влаголюбивое растение, тем не менее, он спокойно переносит длительное пересыхание места произрастания.

Сам по себе мох — безвредное зеленое. Однако лишь в декоративном смысле, для украшения ландшафта. Соседство же мха на грядках с культурными растениями ведет к угнетению развития, гибели последних:

Мхи довольно быстро разрастаются по поверхности почвы. Такой плотный «ковер» препятствует доступу кислорода к корням культурных посадок, способствует угнетению развития корневых систем, подавлению полезных почвенных бактерий.
Мох — влаголюбивое растение с поражающими воображение впитывающими способностями. Оно способно вобрать в себя влагу в объеме, в 10 раз превышающем его собственный вес. Особенно опасна такая «сверхспособность» для соседей-культурных растений в засушливый период. В сырую погоду долго не «отдает», накапливает вокруг себя влагу, заболачивая окружение.
Он активно высасывает из субстрата влагу, питательные вещества. Этим он отнимает питание и воду у культурных растений, обедняет грунт.
Мох уплотняет почву, ухудшает дренажную систему.
Сорняк способствует закислению субстрата, которое также угнетает развитие культурных растений, снижает их иммунитет.
Растение препятствует испарению лишней влаги из почвогрунта, а это причина появления благоприятной среды для распространения грибковых болезней.
В плотных мховых зарослях отлично себя чувствуют, активно размножаются мелкие огородные вредители.

Самый вредный для огорода мох — печеночный, так называемая маршанция. Ее можно легко спутать с лишайником — имеет «корешки», напоминающие тонкую паутинку. Если даже крохотный кусочек маршанции окажется в теплице, она быстро «завоюет» закрытый грунт, лишив корни парниковых посадок доступа к кислороду. Будьте внимательны: споры маршаницы нередко путешествуют на польских и голландских семенах, луковицах.

Чем вредит мох черепице и факторы его появления

Зеленые крыши – модный тренд в архитектуре. Но не стоит путать его с черепицей, поросшей мхом. Дело в том, что при создании зеленых крыш конструкция четко продумывается, растения выступают в роли дополнительного утеплителя, но мох к их числу не относится. Это паразит, подселяющийся самостоятельно и разрастающийся бесконтрольно.

Мох на крыше

Хозяева черепичных крыш считают, что мох предохраняет дом от негативного воздействия факторов внешней среды, способствует укреплению и долголетию материала. В какой-то степени так и есть, но если учесть стройный ряд существенных минусов, о которых в один голос твердят продавцы черепицы, картина становится менее радужной. Думаем, есть смысл прислушаться к экспертному мнению.

Итак, чем же способен навредить мох:

растение вызывает застой влаги – черепица будет мокрой даже в сухие периоды;
из-за наличия слоя мха покрытие подвергается резким перепадам температур от плюса к минусу;
крыша постепенно превращается в место обитания мелких насекомых. Компанию им составляют бактерии, что уже очень плохо для здоровья;
воздействие мха на саму черепицу не так катастрофично, как влияние на крепления. Из-за разрастания растения постепенно увеличиваются зазоры между элементами, что приводит к нарушению целостности конструкции, проникновению холода и влаги, в дальнейшем – к разрушению.

Плюс наличия мха – способность поглощать влагу, не давая проникать внутрь материала. Но минусы однозначно перевешивают. Поэтому двигаемся дальше.

Почему именно мягкая черепица страдает от воздействия мхов? Справедливости ради стоит отметить, что не только она. Любые материалы с пористыми поверхностями подвержены аналогичным проблемам, даже кажущаяся нерушимой металлочерепица.

Факторов, провоцирующих появление мха, несколько. На первом месте стоит неправильная укладка, поврежденный, некачественный материал. Если крышу не чистить, мхи этим мгновенно воспользуются. Особенно если дом стоит под деревьями. Паразиты появляются на кровлях, если рядом расположены водоемы, болотистая местность.

Следы мха на крышах становятся заметными не сразу. Даже в благоприятных условиях у него уходит не менее трех лет, чтобы явно проявить себя. Селятся мхи обычно на северных и северо-западных скатах, постепенно распространяясь и завоевывая новые территории.

Большинство проблем легче предупредить, чем разрешить. Мох на крыше входит в их число. Профилактические меры не так сложны, как кажется

Достаточно тщательно и регулярно очищать поверхности от грязи и опавших листьев, уделяя внимание щелям

Идеальное решение – положить под черепицу специальный материал, представляющий собой широкие рулоны с медной сеткой. Он надежно защищает крышу от повреждений и разрушений.

Удивительно, но мало кто думает о профилактике до появления проблемы. Поэтому число черепичных крыш, требующих спасения, растет вместе с распространением любви к этому материалу. Если вы находитесь в числе тех, кому предстоит борьба со мхом, спешим вас обрадовать – врага победим, причем несколькими способами.

Как очистить старый материал от мха и грибка ↑

Есть несколько вариантов очищения такой кровли:

механическим способом;
под большим давлением.

Сначала очищают примерно верхнюю половину ската и переходят на очищенную. Далее продолжают очистку по направлению края ската лицом вперед.
Для более равномерного распределения нагрузки желательно использовать трапы. Это поможет не повредить листы в процессе очистительных работ.
При проведении мойки и чистки кровли обязательно нужно использовать страховку.

Очистка от мха

Механический способ

Основным инструментом механической очистки асбоцементной кровли является жесткая щетка из металла. Эта технология позволяет подготавливать поврежденную кровлю к ремонту и не требует каких-либо специальных навыков. Сам инструмент – недорогостоящий.

Суть проводимых работ заключается в соскабливании мха с поверхности листов. Их выполняют в сухую погоду, чтобы не размазывать грязь. Задачу можно несколько облегчить, если материал смочить водой. Однако, данный способ имеет определенные недостатки:

очистка требует больших затрат времени и сил;
недостаточно высокое качество результата;
низкое КПД – за 10-15 дней можно обработать примерно 100 м2;
разрушается наружный слой шифера, при этом образуется опасная для здоровья пыль от асбеста.

Действовать электроинструментом нужно очень осторожно, чтобы не нарушить целостность ослабленных асбоцементных листов. После завершения работ по очистке, как правило, образуется мусор

Его либо сметают с кровли, либо смывают водой из шланга, которая одновременно удаляет остатки помета птиц

После завершения работ по очистке, как правило, образуется мусор. Его либо сметают с кровли, либо смывают водой из шланга, которая одновременно удаляет остатки помета птиц.

Использование воды под напором

Мойка под повышенным давлением – наиболее эффективная технология.

Оптимальным вариантом считается подача воды с напором в 250 атм. При большем давлении вполне возможно повредить кровлю, а струя с меньшим напором не даст должного эффекта.

Поверхность кровли начинают чистить, продвигаясь со стороны конька по направлению карниза полосами. Ширина их – около полуметра. Обычно расстояние от наконечника шланга от кровли в процессе работы составляет примерно 30 см. Если результат не удовлетворяет, данный промежуток можно сократить.

Завершив работы примерно на половине ската, делают перерыв, чтобы очищенная поверхность высохла. Оставшуюся часть очищают, перейдя на подсохший участок.

Длины шланга должно быть достаточно, чтобы обрабатывать поверхность кровли правильно – направление воды должно быть сверху вниз. Это требование – обязательное, иначе влага может проникнуть под покрытие кровли, что может стать причиной протекания крыши и, как следствие, повреждения деревянного каркаса.

Крышу необходимо мыть предельно осторожно. На намокшем мхе и лишайнике можно легко поскользнуться, поэтому работать нужно, расположившись на сухом участке ската

Химическая чистка

Растительность на кровле удаляют специальными препаратами. В былые времена для этих целей использовали крепкий соляной раствор, сегодня же их заменили химические средства. Их наносят через распылитель. Крупные заросшие участки предварительно зачищают. В течение полусуток растительность полностью погибает.

Обработка от грибка

Грибок на шифере, споры паразитов, глубоко засевшие в порах, зачищают антисептическими составами. Они продаются в виде концентратов, хотя можно приобрести и растворы, готовые к использованию. Раствор наносят обильно и равномерно распределяют по поверхности при помощи кисти. Можно использовать также разбрызгивающее устройство любого типа.

При работе с антисептиком следуют мерам безопасности и пользуются индивидуальными средствами защиты. Использование перчаток, очков и респиратора – обязательно.

Обработанную поверхность необходимо защитить от влаги и попадания осадков пока нанесенное средство полностью не высохнет.

Для тех же, кто недавно покрыл свою крышу шифером или собирается это сделать заметим, что лучше новые листы выдержать несколько месяцев на воздухе и только потом выполнить описанную процедуру. Тогда на материале не появятся высоловы.

2023 stylekrov.ru

Особенности ремонта шиферной кровли в зимний период

Плановый ремонт шиферной кровли зимой обычно не проводят. При выявлении серьёзных повреждений устранить их можно и в зимний период, но надо учитывать определённые нюансы. Если надо заменить лист, то зима не будет помехой, главное, чтобы в этот день не шёл снег.

Основные недостатки проведения ремонта крыши в зимний период:

короткий световой день, поэтому времени на выполнение работ будет меньше, чем летом;
низкая температура и снег значительно усложняют проведение работ;
практически невозможно работать с ремонтными составами, особенно с битумом.

Если возникла необходимость отремонтировать шиферную крышу зимой, надо придерживаться таких правил:

перед началом выполнения любых работ на крыше её надо очистить от снега и наледи;
если используется краска, мастика или другие ремонтные составы, тони должны обязательно быть морозоустойчивыми;
если материал предназначен для использования при любых температурах, всё равно работать на крыше при температуре ниже -20°C не рекомендуется;
перед началом проведения работ надо ознакомиться с прогнозом погоды. Если обещают снегопады, то необходимо отложить ремонт;
если снегопад начался во время проведения работ, все открытые места следует закрыть плёнкой, поэтому её надо приготовить заранее.

При работе на крыше надо всегда использовать страховку, особенно это актуально в зимнее время.

Гидроизоляция скатной кровли

К выбору гидрозащитного покрытия скатной кровли, помимо функциональных требований, добавляются и не менее важные – эстетические. Ведь во многом именно крыша дома отвечает за восприятие его экстерьера.

Сборка пирога скатной кровли может осуществляться по двум основным схемам – с утеплением или без него. В каждом варианте применяется набор материалов, имеющий некоторую вариативность в зависимости от конкретной ситуации.

Слои пирога скатной кровли

Гидроизоляционные материалы для скатной кровли

Утепленная и вентилируемая неутепленная скатные кровли могут иметь одинаковые внешние защитно-декоративные покрытия, определяемые лишь личными предпочтениями владельца недвижимости и ценой, которую он готов за них заплатить:

листовые из металлочерепицы, асбоцементного шифера, целлюлозно-битумного шифера (типа Ондулин), профнастила, фальцевых элементов;
штучные из черепицы – керамической, цементно-песчаной, сланцевой, композитной, битумной (типа мягкой кровли Шинглас или финской мягкой кровли Katepal Ruflex, Icopa или Kerabit).

Мягкая кровля из бутумной черепицы Перечисленные покрытия отлично справляются с функциями основной гидрозащиты здания от атмосферных осадков. Однако по современным строительным стандартам они нуждаются в подложках из гидроизоляционных пленок (полиэтиленовых, полипропиленовых) или любых рулонных битумных, битумно-полимерных материалов. В конструкциях неутепленных крыш рулоны раскатываются полосами поперек стропил, начиная с нижней части скатной плоскости. Каждая следующая полоса накрывает предыдущую не менее чем на 15 см. Формируемый дополнительный гидробарьер прижимается к стропильным ногам контррейками, по которым уже крепится обрешетка либо сплошной настил (из досок, фанеры, OSB), а затем защитно-декоративное покрытие.

Таким образом, в подкровельном пространстве образуется проветриваемый зазор, сообщающийся в верхней точке с коньковым аэратором. Через этот вентилируемый канал свободно удаляются скопления конденсата и незначительные количества осадков, задуваемых через неплотности между элементами покрытия. В подобной подкровельной вентиляции особенно нуждаются металлические крыши, под которыми конденсат при температурных колебаниях формируется чрезмерно интенсивно. Поэтому под металлочерепицу, профнастил или фальцевый лист дополнительный гидроизоляционный ковер монтируется обязательно.

На утепленной скатной кровле обустройство подкровельного ковра осуществляется аналогично, хотя круг задач у него может быть несколько иной. Помимо защиты утеплителя и стропильной конструкции от ветра, осадков и конденсата, вспомогательный гидроизоляционный слой не должен препятствовать выходу пара из теплового барьера. Для этого:

если используется паропроницаемая ветрозащитная мембрана (типа Изоспан AQ proff, Изоспан АМ, Изоспан AS), то она укладывается непосредственно на утеплитель по стропильным ногам;
если используется гидробарьер с низкой паропроницаемостью (типа ПЭ-пленки или Изоспан DM), то под него по стропилам пробивается еще одна рейка для создания нижнего вентзазора.

Изоспан AQ proff — профессиональная трехслойная супердиффузионная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана

Причины протечек

Есть несколько причин, которые вызывают протечки кровли:

Износ кровельного материала , который связан с длительной эксплуатацией. Ни один кровельный материал не застрахован от износа по прошествии определенного времени. На кровлю воздействуют осадки, солнечные лучи, температурные перепады. Все это провоцирует разрушение покрытия и появление трещин в нем, через которые внутрь кровельного пирога поступает влага. Влага постепенно заставляет стать трещины на кровле более объемными, в результате появляются отверстия, через которые вода беспрепятственно поступает на поверхность потолочных перекрытий дома.
Механические воздействия на кровлю , приводящие к повреждениям. От такого воздействия не застрахована даже новая кровля. На нее может упасть большая ветка или камень, которые испортят герметичность кровельного покрытия, что откроет путь влаге внутрь.Э
Брак кровельного материала или неправильный его монтаж. При укладке на кровлю обязательно стоит проверять кровельный материал на предмет наличия брака. Если такой обнаружен, то его укладывать не стоит. При монтаже обязательно нужно придерживаться точной технологии проведения работ с выбранным кровельным материалом, чтобы впоследствии не возникло проблем.
Неправильный монтаж конструкции крыши. Такая проблема может возникнуть при некорректном составлении плана кровли или при не следовании ему при строительстве. Протечка может появиться через некоторое время после постройки дома. Примером может служить не соблюдение технологии при проведении теплоизоляционных работ на кровле или при гидроизоляции трубы дымохода. Также герметичность кровли нарушается при неправильной установке обрешетки, а также сдвиге уже сделанного кровельного покрытия.

Другие методы устранения конденсата

Вариант #1

Возможно, вариант с утеплением кому-то не подойдет, значит можно поступить другим образом. Вентиляционная труба, которая проходит через чердак, разъединяется. В месте разъединения вставляется тройник с конусной заглушкой. Именно в место конуса и будет стекать конденсат. Отсоединенную часть вентиляционной трубы, которая выходит на улицу, следует установить в тройник. Такой метод называется отвод конденсата из воздуховодов вытяжной вентиляции. Он не дорогой и не требует больших усилий, главное правильно установить тройник в воздуховод. Далее необходимо утеплить эту конструкцию, а вместо стока конденсата можно монтировать трубку, по которой конденсат будет вытекать.

Пример

В частном доме имеются 2 санузла, в каждом из них оборудованы в вентканалы вытяжные вентиляторы. Для вентиляции были выбраны металлические трубы с сечением 125 мм. Вентиляционные трубы в горизонтальном положении проходят по неотапливаемому чердаку (длина одной трубы 7,5 метров, длина другой трубы 9 м.), затем выходят на улицу. Трубы утеплены минеральной ватой. В зимний период есть конденсат что делать? Причем его количество очень большое, вода вытекает даже через вентиляторы.

Вариантов решения проблемы несколько, утепление трубы необходимо производить полностью, вплоть до последнего участка, выходящего на улицу. Можно монтировать выход вентиляционной трубы прямо на крышу без горизонтальных участков, оборудовав его не канальным вентилятором, а турбодефлектором. Последний самый оптимальный вариант, в месте где вентиляция в частном доме капает конденсат установить отвод, через который вода будет спокойно скапывать, например, в канализационный сток.

Вариант #2

На старой вентиляции делается заглушка и монтируется новая система вентиляции принудительного типа. В помещении, где больше всего испарений устанавливается вытяжной вентилятор. Часто механическое устройство монтируют в оконную форточку. Приток свежего воздуха может обеспечить приточный клапан, который устанавливается возле батареи или за газовым котлом. Установка приточных клапанов возле отопительного оборудования будет нагревать зимний воздух и потеря тепла в доме будет минимальной. Такой дорогой вариант, позволяет навсегда отвести конденсат из вентиляции.

Правильный подход к утеплению вентиляционных труб решает такие задачи – увеличение эксплуатации вентиляционных каналов. Шумоизоляция при прохождении воздушных масс. Снижение теплопотерь в зимний период. Конденсат не капает с вентиляции в частном доме. Препятствует распространению пожара при возгорании.

На сегодняшний день утеплители в магазинах представлены в виде цилиндров, шнуров, полуцилиндров. Диаметр также выбирать необходимо индивидуально. Толщина утеплителей тоже разная. Подходить к вопросу утепления вентканалов целесообразно еще на этапе строительства дома.

Виды мха на садовом участке. Посадка мха на дачном участке

Как известно, мох любит полутень и большое количество влаги, поэтому перед приобретением декоративных видов в магазине или самостоятельной добычей их в лесу убедитесь, что в вашем загородном имении есть территория, отвечающая данным требованиям. Например, это может быть небольшой участок хвойного или смешанного леса, в котором произрастают сосны, ели, лиственницы или пихты.

Северная сторона беседки или здания, куда солнце заглядывает рано утром или поздно вечером, также подходит для создания бархатного ковра. Небольшое количество ультрафиолета может стать полезным – под солнечными лучами своеобразные листья меняют цвет и приобретают множество интересных оттенков. Отличное место для первой высадки мха – садовый грунт. Из небольших фрагментов мшистого дерна можно собрать удивительно красивый газон, переливающийся разными цветами.

Существует два варианта высаживания мохообразных растений в саду. Если вы планируете культивировать зеленую поляну на поверхности грунта, то рационально прибегнуть к посадке цельных кусков растений. Мох для дизайна сада рекомендуется брать из лесу, где находится его природный ареал. Поскольку у него нет корней, то подушечки можно срезать, не боясь повредить структуру. Желательно кусочки вырезать с небольшим слоем земли, дабы они прижились на новой местности.

Оптимальное время посадки мохообразных – осень. Именно в эту пору бриофиты быстрее приживаются. Перед посадкой почву следует очистить от листьев и сорняков, снимая верхний слой земли (20-30 см) и разрыхляя его. Сами подушечки хорошо смачивают водой и укладывают на грунт, плотно прижимая рукой. При этом расстояние между саженцами должно быть не менее 25-30 см. Чтобы мох быстро прижился и образовал густой покров, насаждения необходимо обильно поливать на протяжении трех недель, а дальше поддерживать умеренный уровень влажности.

При озеленении склонов куски дерна следует закреплять прутиками либо гвоздями, чтобы заболоченные ростки не сползали. Одни из главных преимуществ мха в ландшафтном дизайне – неуязвимость для вредителей и болезней, беспрерывность роста, сопротивляемость перепадам температур и гипоаллергенность. Ввиду таких незаурядных свойств, бриофитовые «ковры» можно создавать в любом саду.

Раствор из отбеливателя

Не менее эффективен против мха раствор из хлорного отбеливателя, разведенного 1 к 10 с водой. Этот раствор наносится на кровельное покрытие губкой от верхнего конька к нижнему краю. В процессе нанесения нужно стараться оттереть все наросты, надавливая на губку с усилием. Если этого недостаточно, можно применить мягкую щетку.

Наиболее подходящее время для обработки от мха – безветренная погода и температура воздуха +5…+15 °С. В таких условиях раствор будет максимально эффективен.

Несмотря на то, что хлорный отбеливатель не портит кровельное покрытие, есть один минус – он при стекании с крыши способен повредить фасад, окна и растения. Поэтому проводить обработку этим раствором можно только при наличии водосточной системы по всему периметру кровли, а под ее выход подставить емкость для сбора стекающей жидкости.

Загнивание стропильных ног и мауэрлата

Причины повреждения:

Использование при строительстве сырой древесины (влажность более 25%) и недостаточная вентиляция чердака (высоко расположенные слуховые окна, малая их площадь, отсутствие чердачных продухов).
Отсутствие или повреждение пароизоляции, отсутствие воздушных продухов или закупоривание их концов, применение сплошной (без зазоров) контробрешетки вместо разреженной (в варианте теплых мансардных кровель).
Увлажнение древесины стропильных ног и мауэрлата при протечке кровли.
Отсутствие гидроизоляционного слоя между древесиной и кладкой и увлажнение древесины от кладки.

Способы восстановления и усиления:

Деревянные накладки применяют при одиночном повреждении стропильных ног. Усиление проводят установкой деревянных накладок, пропускаемых через вырезы в подстропильном брусе. Опирание накладок на стену должно быть всем торцом с последующей установкой проволочной скрутки.
Прутковые протезы применяют при массовом повреждении стропильных ног. До начала работ поврежденную стропильную ногу укрепляют на временных опорах, разбирают покрытие и выпиливают сгнившую часть ноги или мауэрлата. Протез надевают на стропильную ногу и укладывают на мауэрлат. Спиленный торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, которая предотвращает ее сползание. Жесткость верхнего сжатого пояса протеза обеспечивает раскосная решетка.
Накладки, опирающиеся на балку, применяют при необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги. До начала работ стропильную ногу укрепляют временными опорами, вырезают сгнившие участки ноги и мауэрлата, забивают в кладку костыли, и укладывают на них балку. В эту балку упирают две накладки, закрепленные на гвоздях по обе стороны стропильной ноги. Обрешетку поддерживают новой удлиненной кобылкой. При необходимости замены старой кровли на новую из современных материалов часто возникает нужда в увеличении крутизны скатов или увеличении несущей способности силовых конструкций.
Для увеличения несущей способности стропильных ног применяют установку разгружающих балок, разгружающих двухсторонних накладок и разгружающих подкосов. При реконструкции кровли под более крутой скат устанавливают новые стропила, сращивая их со старыми дощато-гвоздевой перекрестной стенкой. Образующаяся при этом элементарная ферма обеспечивает не только новый уклон, но и повышенную жесткость стропильной конструкции в целом.

На фото: реконструкция стропильной системы скатной крыши.

Профилактические меры

Расскажу вам об общих профилактических мероприятиях, призванных не допустить образования на вашем участке:

Систематическое выравнивание возвышенностей и низин, что не позволяет скапливаться лишней влаге в последних.
Мульчирование грядок природными материалами.
Своевременная подкормка посадок азот- и железосодержащими удобрениями.
Недопущение постоянного затенения больших площадей на участке.
Систематическая аэрация земли на грядках — обработка вилами, граблями после ливней и поливов.
Соблюдение графика водных процедур, недопущение чрезмерно обильных поливов.
Создание качественной дренажной системы — особенно этот пункт важен в отношении парников и теплиц.
Выращивание горошка, горчицы или сурепки сплошным «ковром» — действенное средство от коварной маршанции.

Если вы заметили его на крыше теплицы, садового дома, вывести его можно с помощью порошковых, гранулированных, жидких гербицидов. Чаще всего используют сульфат меди, железа, аммония, препараты на основе глифосата. В среднем, на 5 л воды требуется 40-50 мл средства. Это достаточный объем для обработки площади в 150 м2.

Если же по весне вы увидели мох на садовых дорожках, также обратитесь к химическим способом противостояния. Для плиточных дорожек хорош «Линтур», «Раундап», ETISSO. Эти средства помогают и от мхов, и от лишайников.

Мох — в целом, безвредное растение. Однако благодаря своей живучести, неприхотливости он крайне нежелательным сосед для культурных растений — отбирает у них питание и влагу, лишает корни посадок доступа к воздуху. С мхом на грядках, в теплице, на дорожках, стенах и крышах можно результативно бороться — механическими, химическими, ручными и иными способами.

Почему мхи завоевывают крыши?

И действительно: почему эти тенелюбивые и влаголюбивые растения (бриофиты) облюбовывают крыши, на которых, как правило, еще светлее и меньше влаги? Крыша нашей бани, например, освещена большую часть дня, хотя считается, что мхи с большим удовольствием заселяют северные и тенистые стороны построек.

Мхи неприхотливы, а шероховатые поверхности покрытий (мягкая черепица, ондулин, шифер) отлично подходят для их произрастания, есть где зацепиться и размахнуться.

Почва-то им не особенно нужна, к питанию у бриофитов позиция аскетичная, а на крышах при этом еще и нет других растений-конкурентов.

Споры наверх заносит ветер и при благоприятных условиях они прорастают. Корневой системы эти многолетние растения не имеют. Вместо нее у многих моховидных образуются ризоиды — что-то вроде тонких нитей. С помощью ризоидов мхи добывают питание и воду, а также прикрепляются к земле, камням, скалам и прочим поверхностям, не особо пригодных для произрастания других растений.

Природа также наделила мхи способностью впитывать воду всей поверхностью растительного тела. Поэтому они способны жить практически везде, где влажно, даже на крышах. Живучие споры без проблем приживаются на затененных и влажных участках кровли. При этом качество кровельного покрытия либо дефекты при его укладке не связаны с появлением мхов.