Баня своими руками из блоков

Какие материалы используются

Теперь предстоит выбрать материал для нашей будущей бани, памятуя о простоте и цене строительства. Баню сейчас можно строить из чего угодно.

Каркасная конструкция

Конечно, можно построить дешёвейшую баню-сэндвич из каркаса, утеплителя и прочих полуфабрикатов. Но такая баня, внешне вполне красивая, окажется совсем недолговечной, так как полностью произолировать её невозможно: внутри будет скапливаться конденсат, что приведёт к быстрому гниению конструкции.

Парная каркасной бани, видны этапы утепления и гидроизоляции

Дерево: брус и бревно

Наиболее традиционный материал — дерево. Вариантов у нас два: ставить баню из бруса или бревна. Это красиво, целесообразно, тепло, но не очень долговечно, дорого и трудно для самостоятельной постройки.

Виды бань из простого бруса и оцилиндрованного бревна

Кирпич

Кирпич почти не даст экономии в средствах. Он прочен, долговечен, термо- и огнестоек, красив, имеет хорошую теплоизоляцию, особенно в пустотелой модификации. Но чем качественнее кирпич, тем дороже будет баня. Строительство удорожит и более массивный фундамент, которого требует кирпичная постройка.

Баня из красного кирпича, крыша — металлочерепица

Блоки

Бетонные блоки — это вспененный бетон различного состава. Они появились для того, чтобы улучшить термоизолирующие качества стен и облегчить их возведение. Были найдены специальные пенообразователи. При формовке блока в бетоне путём их добавки проходит химическая реакция — создаются пузырьки газа. Готовый блок гораздо легче сплошного блока того же состава. Поэтому они могут быть сделаны достаточно большими, что сильно ускоряет процесс строительства.

Разные блоки с разным наполнителем

От сорта блока зависит степень термоизоляции, вес и размер блока и конструкция необходимого фундамента.

Примеры блоков с разным наполнителем

Плюсы. Из-за содержания воздуха они обладают прекрасными термоизоляционными свойствами; морозостойки; огнестойки; легко обрабатываются; безмерно долговечны; не подвержены усадке при строительстве; не нуждаются в специальном фундаменте: его можно сложить из тех же блоков.
Минусы. Они боятся влаги: замёрзшая в порах вода может вообще разрушить блок; поэтому требуют наружной гидроизоляционной обшивки и хорошей внутренней гидро- и термоизоляции. И они хрупкие и плохо выносят сжатие, но в нашей невысокой конструкции это несущественно.

Баня из газобетона своими руками

Владелец, который решил строить баню из газоблока, может выбрать один из следующих вариантов: обратиться в строительную компанию, оказывающую услуги проектирования подобных объектов или же воспользоваться готовым решением и ориентироваться на него при строительстве бани своими руками

В последнем случае важно в точности соблюдать определенный порядок действий

Фундаментные работы

При определении размеров строения обязательно нужно учесть, что придется сооружать внутренний деревянный вентилируемый каркас, из-за которого заметно уменьшится полезное пространство.

Реализация этапа возведения фундамента предполагает выполнение следующих действий:

Для строительства бани рекомендуется выбирать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
На участках с преобладанием грунта пучинистого характера рекомендуется возводить основания свайно-ростверкового типа.
Подготовка места для строительства фундамента, предполагающее выравнивание поверхности.
Нанесение границы строения в соответствии с данными проекта.
Изготовление котлована глубиной 0,6 м. Остальные характеристики должны соответствовать проекту.
Изготовление песчано-гравийной подушки высотой 10-15 см.
Монтаж опалубки. Ее можно построить из листов ДСП, шифера или фанеры. Обязательно нужно выполнить проверку на соблюдение вертикальности конструкции при помощи уровня;
Для повышения устойчивости проводится армирование;
Выполняется заливка бетонной смеси. Лучше всего брать сухой состав марки М200/В15, однако если в целях экономии будет сооружаться монолитный ростверк, то можно использовать бетон марки М300;
Схватывание раствора происходит примерно через 2-3 дня, после чего приступают к выполнению гидроизоляции. Для неё можно использовать листы рубероида.

Кладка стен

Этот этап предполагает следующие действия и рекомендации:

Стены возводят толщиной 0,25-0,5 м.
После предварительной укладки блоки необходимо выровнять при помощи резиновой киянки.
Рассчитывается самый высокий угол несущего основания при помощи строительного уровня.
На это место помещается первый блок.
Для закрепления первого уровня наносят цементную смесь, что позволит расположить модули ровно по горизонтали.
После отвердевания раствора выполняется затирка поверхности и очистка от пыли.
В углах ставят рейки с отделениями, протягивают шнур, который поможет в дальнейшем ровно уложить остальные блоки.
Для укладки остальных рядов используется клей. При его нанесении нужно учесть, чтобы толщина шва должна быть равна 0,7 см.
При подготовке клея к работе следует соблюдать инструкции, указанные на упаковке;
После укладки каждого 4 ряда необходимо выполнить армирование конструкции. Для этого при помощи фрезы по всему периметру устраивают пазы с отступом 0,6 см от внешнего края. В них начинают лить клей, а затем вставляют металлические элементы. Арматуру необходимо вставлять до самого упора, а сверху залить раствором;
Кладку выполняют в виде перевязки в 1/2 блока.
Для нанесения клея используют каретку или ковш;
Блоки распиливают при помощи ножовки;
Для изготовления перемычек и поясов жесткости используют блоки U-образной формы. В лоток блока вставляют элемент арматуры, а затем ее заливают бетонной смесью марки М200. Для придания необходимой формы над проемом предварительно устанавливают подпорки.
При укладке завершающего ряда необходим монолитный пояс жесткости, который изготавливают с применением U-образных модулей. Вместо него разрешается использовать мауэрлат.
На бетонном поясе обязательно должны присутствовать проволочные скрутки, которые крепят с помощью анкеров. Это помогает надежно зафиксировать стропила на месте.
При выборе материала для гидроизоляции и утепления парной разрешается использовать плиточный клей и пеностекло, обладающее нулевым водопоглощением.

Укладка стандартной двускатной крыши

Этот этап предусматривает выполнение следующих действий:

Сперва необходимо установить стропильную систему, включающую в себя основание, стропильную ногу и ригель. Ее делают из обрезной доски размерами 10 x 4 см.
Выполняется установка треугольников фронтонов.
Монтируется обрешетка, можно выбрать сплошной вариант или из брусьев, укладываемых с шагом 0,5-1 м.
Укладывают чердачный пол, не забывая о вентиляционных зазорах.
Производится обшивка фронтона.
Выполняется монтаж гидроизоляции на обрешетку.
На крышу укладывают кровельный материал.

Примеры проектов бань из газобетонных блоков

Когда планируется баня из газобетона, проекты могут быть самыми разными. Чертеж объекта нужно обязательно делать, чтобы:

рассчитать количество и тип стройматериалов, которые понадобятся;
правильно расположить двери и окна;
сделать внутреннюю планировку помещений.

Для небольших земельных участков, и чтобы сократить затраты, подойдут небольшие постройки 4*4 м, где можно разместить основные помещения: комнату отдыха, парную, душевую.

Если есть желание на небольшой площади земли поставить более функциональное здание, то подойдет проект с двумя этажами. На первом делают санузел, душевую, парилку, и, может быть, холл или зимний сад. На верхнем располагают комнату отдыха.

С увеличением размеров постройки, назначение и состав комнат ограничивается только фантазией хозяина. Существуют планировки, в которых:

Баня объединяется с домиком для гостей. В конструкции присутствует дополнительная спальня, кухня-гостиная.
Присутствует расширенная зона отдыха с бассейном, верандой, где могут располагаться зона барбекю, дополнительные лежаки или гамаки.
В банных постройках, которые располагаются на берегу водоемов, делают выход с помостом для спуска или прыжков в воду.

Часто делают баню под одной крышей с домом. В этом случае назначение многих помещений объединяются. Посетители парной могут пользоваться душевой, туалетом, кухней и гостиной, которые расположены в главном здании.

Отделка

Отделка необходима и внешняя, и внутренняя.

Утепление снаружи

Если не делать внешнюю отделку, стены будут просто продуваться. Так что нужно как минимум загрунтовать (грунтовкой Ceresit СТ-17), а затем оштукатурить (СТ-24) слоем толщиной чуть больше полусантиметра. Продолжать отделку можно после установки дверей и окон. Поскольку газобетон — хрупкая структура, окосячки должны быть широкими и крепиться как можно большей площадью к бетону на анкерные болты, и конопатятся джутом или паклей. Более сложное наружное утепление состоит из многих элементов, которые крепятся поверх сделанной обрешётки. Подготовленный фасад можно покрыть пластиковым сайдингом или декоративной штукатуркой.

Утепление газобетона снаружи

Утепление внутри

Мастера советуют обшивать парную и баню в целом плитками из вспененного стекла — просто сажая их на клей. Оно термоустойчиво и обладает низкой теплопроводность.

Вспененное стекло кладется, как кафель

Затем стены можно просто зашить вагонкой.

Обшивка блочной бани вагонкой

На полы укладывается «тёплый пол», на него — кафель.

Теплый пол под кафель

После укладки кафеля устанавливаются трапы.

Кафель с трапом

Будем считать, что мы справились со всеми трудностями, и наша баня готова.

https://youtube.com/watch?v=tj0yibqU6bc

Из чего состоит полистиролбетон

Еще раз замечу, что состав подробно рассмотрен в ГОСТе. Перечислим компоненты, которые использовали сами. Критика со стороны профи будет обоснована. Но только критика, а не критиканство. Для полистиролбетона мы использовали:

Бездобавочный цемент ДО-500. Это портландцемент. Долго выбирать не пришлось, поскольку складские запасы на оптовой базе ограничивались двумя марками.

Шарики делали сами из листов пенопласта размером 1000х1000х100 мм. Листы пенопласта остались после утепления дома. Диаметр шариков не превышал 5 мм. Дробили пенопласт в центрифуге стиральной машины, предварительно установив на вал металлическую пластину. Рваных шариков не было. То есть получалась очень качественная дробленка.

Воду брали во дворе со скважины. Отметим, что для ПБ нужна холодная вода

Это особенно важно в жаркий сезон. Фибра из синтетического волокна

В бетоне она распределялась по всему объему мелкими волосками

Фибра из синтетического волокна. В бетоне она распределялась по всему объему мелкими волосками

Это делает бетон более прочным.

Добавки. Здесь нужно знать и понимать главное. Цемент сам по себе к шарикам не прилипнет. Требуется СДО. Многие говорят, что смола древесная является устаревшим способом. Но этот способ работает.

СДО еще образует мелкие пузырьки. То есть вспенивает цемент. Поэтому ПБ хорошо противостоит влаге при эксплуатации. Но так как СДО мы не смогли достать, сделали эту добавку сам. Для этого нужно растворить каустическую соду в небольшом объеме воды. Сода продается в магазине бытовой химии как универсальное чистящее средство. Это и есть едкий натр, в котором нужно растворить древесную смолу. Нужно собрать немного сосновой смолы и оставить в растворе соды на два дня.

Еще мы использовали хлористый кальций и строительный ПВА. Первый для удержания воды в рабочей смеси, поскольку погода стояла жаркая. Испарение воды препятствует схватыванию цемента должным образом. Однако хлористый кальций является ускорителем твердения. Это также плюс. ПВА придавал густоту и вязкость жидкому цементу. Бетон с ПВА тянется за мастерком.

Баня из керамзитобетонных блоков своими руками: поэтапная технология

Первый шаг сделан – вы решили построить баню и определились с местом ее расположения, предпочтительными материалами стеновых и других конструкций. Далее нужно заняться выбором проекта.

Этап 1. Проектирование

Как отмечалось выше, баня из керамзитобетонных блоков должна иметь простую архитектуру без изгибов, эркеров, арочных и других решений, усложняющих процесс возведения своими руками. Типовые варианты – строения размером 6х4 или 6х6.

Пример планировки бани

Воспользуйтесь специальными программами для проектирования (устанавливаемыми на жесткий диск или он-лайновые), которые помогут:

построить 3D-модель будущего здания;
выделить зоны парилки, душевой и других комнат;
вычислить оптимальные габариты и расположение оконных и дверных проемов;
рассчитать количество необходимого стройматериала.

Этап 2. Фундамент

Следующий шаг – фундаментные работы. Часто можно встретить рекомендации о том, что не стоит тратиться на заглубленную конструкцию ниже точки промерзания. Достаточно залить фундаментную ленту глубиной до 60 см. Однако если вы не уверены в качестве грунта, а геодезическое исследование слишком дорого, то лучше не рисковать и построить такой фундамент, который в любом случае устоит перед силами морозного пучения.

Между фундаментом и блоками прокладывается гидроизоляция

Итак, по периметру будущих несущих стен нужно вырыть котлован сформировать песчано-щебневую подушку. Если предполагается монолитная бетонная лента, то далее идет монтаж арматурного каркаса и заливка бетона. В качестве аналога можно использовать блоки ФБС, перевязанные арматурой. Обязательно проведение гидроизоляции перед обратной засыпкой.

На этом же этапе многие сразу проводят канализацию и водопроводные коммуникации.

Этап 3.Возведение стен

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками не требует особых навыков и специальных знаний. Фундамент укрывается слоем рубероида или другой настильной гидроизоляции, затем начинается укладка КББ от самого высокого угла. В качестве скрепляющего состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Блоки ставятся вплотную друг к другу и подбиваются мастерком, излишки смеси удаляются. Сразу производится расшивка швов. Внутренние перегородки возводятся одновременно.

Через каждые 4-6 рядов допускается армирование стен, под кровлей возможно устройство армпояса из железобетона для усиления конструкции. Однако бани малых размеров не нуждаются в дополнительном армировании.

Этап 4. Возведение стропильной системы и кровли

На стены устанавливается каркас потолка и кровли – мауэрлат. При необходимости монтируются дополнительные опорные столбы. Стропильная система утепляется по правилам (с настилом пароизоляционного слоя и контробрешеткой).

Чаще всего для бань используется легкая двускатная стропильная конструкция

Потолок и подкровельное пространство подшиваются листовым материалом (ДСП, ОСП) или обрезной доской, укладывается кровельный материал. Его выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца бани. Это может быть битумная черепица, шифер, профнастил и т.п.

Фронтоны скатной крыши закладываются блоками или же закрываются любым подручным материалом: доски, ОСП, ДСП и другие.

Этап 5. Установка окон и дверей

Оформлять заказ на окна и двери по размерам лучше заранее, тогда не придется терять время. Одновременно с этим можно сразу установить печь-каменку с соответствующей обкладкой, сформировать дымоход.

Этап 6. Внешняя отделка

Несмотря на то, что КББ довольно устойчив к превратностям природы, желательно провести чистовую отделку защитно-декоративным материалом.

Существуют блоки из керамзита с готовой лицевой отделкой, что позволяет не делать внешнюю отделку

Это может быть оштукатуривание под покраску или рельефную штукатурку, облицовочный кирпич, клинкерные панели, монтаж навесных или вентилируемых фасадов и так далее. Экономически выгодными считаются первые два варианта с обязательным утеплением под штукатурную смесь или лицевую отделку (наподобие колодезной кладки).

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать любой, кроме ЭППС.

Этап 7. Внутренняя отделка и подключение коммуникаций

Стройка выходит на финишную прямую. Несмотря на то, что основные работы уже завершены и остались фактически мелочи, именно от них зависит работоспособность и функциональность новой постройки. Допускается отделка помещения листами ДСП или ОСП под чистовое оформление вагонкой, блок-хаусом, плиткой и т.п. Разводка коммуникаций и отопление монтируется до установки финишных материалов.

Подробнее о строительстве бани вы можете посмотреть на видео:

Лёгкий бетон с крупным пористым заполнителем из вторсырья

Любой минеральный заполнитель, связующее строительного материала подвергается оценке его радиоактивности, но особенно важны радиационные характеристики компонентов, полученных из промышленных отходов.

Обязательно должна проверяться эффективная удельная активность естественных радионуклидов шлаковой пемзы — расплавленных, вспученных и быстро охлаждённых металлургических шлаков. То же касается и аглопорита — спёкшейся сырьевой шихты из глинистых пород, топливных отходов.

Для строительства жилых построек, тем более бани, не стоит выбирать материал, состав которого известен не до конца. С другой стороны, применение побочных продуктов промышленности снижает стоимость строительного материала, полезно для природы.

Сочетать заботу об окружающей среде с собственной безопасностью позволит приобретение блоков у проверенных производителей.

Поэтапное строительство: стены и крыша

Первый ряд скрепляют при помощи цементного раствора, его необходимо выложить ровно, поэтому стоит использовать резиновый смягчённый молоток (поскольку железным можно разрушить хрупкие блоки) и строительный уровень, для измерения отклонений.

Может быть интересно Рулонный газон: что это, виды, как выбрать, укладывать и ухаживатьВеранды и террасы на даче своими руками: виды, дизайн, обустройство с фотоСобираем своими руками садовый измельчитель

Пеноблоки укладываются не так, как обычные кирпичи, а на рёбра. Второй ряд фиксируют при помощи тонкого слоя специализированного строительного клея. Через каждые три-четыре ряда нужно класть жёсткую армирующую сетку, которая будет способствовать прочности стен.

Для парной подойдёт стандартная крыша с двумя скатами и центральным коньком

Прежде чем определиться с длиной ног стропил нужно обратить особенное внимание на:

ширину постройки;
под каким углом должны находиться скаты;
особенности климата.

Для связи стропил между собой используют скобы. Брусья устанавливают на расстоянии около 1 м.

Материал для стропил должен быть высококачественным, без каких-либо дефектов. После установки стропил необходимо создать обрешётку. Ее изготавливают из гладких досок. Обрешётка бывает:

сплошной;
разряженной.

Итоговый вариант выбирают с учётом особенностей покрытия крыши, для:

рубероида – двойная;
шифера – одинарная;
черепицы – из брусьев.

Крышу, как и всё остальное, изолируют и защищают от влаги, пара, утепляют. Финальным этапом идёт укладка кровельного покрытия. Его выбирают исходя из личных вкусов и доступного бюджета.

Этап #3 — отделка парной и моечной

«Пирог» утепления в парной и моечной был выбран такой: базальтовая вата, пароизолятор Изоспан FB, вентзазор 2 см, вагонка.

Для начала на стены вертикально были нашиты бруски 50х40 мм с шагом 50 см. Для крепления к стенам применялись обычные дюбеля. В керамзитных блоках, по моему мнению, крепко держатся любые виды крепления. Ширина брусков должна совпадать с шириной утеплителя. В моем случае это 50 мм.

После закрепления всех брусков, в промежутки между ними была плотно заложена базальтовая вата S=50мм.

Базальтовая вата уложена между рейками обрешетки

Сверху на бруски с помощью степлера был нашит Изоспан FB – пароизоляционная мембрана на крафт-бумаге, отделанная фольгой. Эта пароизоляция не дешевая, зато увеличивает утепляющие свойства всего «пирога» внутренней обшивки, благодаря фольгированному покрытию. Главное при устройстве пароизоляционного барьера – стремиться к полной герметичности слоя. Для этого необходимо закреплять полотна Изоспана FB внахлест, тщательно проклеивать швы алюминиевым скотчем. Поверх скоб от степлера также наклеивается скотч.

Полотна пароизоляционной мембраны Изоспан FB крепятся на рейки обрешетки

Между паробарьером и вагонкой желательно устраивать вентиляционный зазор. Некоторые банщики его игнорируют, но все же лучше перестраховаться. Достаточная толщина зазора – 2 см. Для этого я набил поверх паробарьера (вдоль существующих брусков) контробрешетку из реек толщиной 2 см.

По рейкам нашита осиновая вагонка, окрашенная специальной пропиткой для деревянных банных поверхностей — Supi Saunasuoja (Tikkurila). Эта пропитка на акрилатной основе защищает древесину от грибка, плесени и синевы. После окрашивания вагонка приобретает легкий матовый блеск.

Стены парной, обшитые осиновой вагонкой

Это интересно: Строительство бассейна из бетона своими руками: распишем во всех подробностях

Возведение постройки

Баню из газосиликатных блоков может построить любой человек

Важно научиться работать с ручными и электрическими инструментами, знать особенности работы с материалом. Дополнительно понадобится помощь двух людей

Фундамент и пол

Для постройки из газосиликатных блоков подойдет ленточный фундамент. Возведение основания:

Обозначить габариты будущей постройки колышками с нитью. Отметить размеры траншей под фундамент.
Удалить весь мусор, разровнять почву. Рекомендуется снять слой земли на 20 см.
Выкопать траншеи глубиной в пределах 70 см. Глубина зависит от точки промерзания грунта в регионе. Ширина траншей — 30–40 см.
На дно траншей уложить слой песка толщиной 20 см, утрамбовать его.
Из досок, брусков сколотить опалубку. Она должна на 50 см возвышаться над землей.
Внутренние поверхности опалубки затянуть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы цемент не вытекал наружу.
Арматуру разрезать на отдельные части, связать из них армирующий каркас. Закрепить его внутри опалубки, траншей.
Залить цемент до высоты 50 см над землей.

Фундамент накрыть пленкой, чтобы на него не попадали осадки. Регулярно поливать застывающий цемент небольшим количеством воды, чтобы поверхность не трескалась.

Возведение фундамента и цоколя (Фото: Instagram / lopatinstroy)

Стены

Перед возведением стен нужно демонтировать опалубку. Образовавшиеся пустоты засыпать песком или керамзитом. Поверхности фундамента очистить, сбить неровности, трещины замазать штукатуркой. Обмазать поверхности жидкой мастикой. Сверху постелить 2 слоя рубероида.

Возведение стен:

Выкладывание первого ряда начать с углов. Проверить ровность уровнем.
После возведения первого ряда натянуть нитку, по которой будет выкладываться следующий.
Через каждые два ряда делать армирующую стяжку. Для этого необходимо штроборезом прорезать углубления в поверхностях блоков, внутри закрепить арматуру.
Заделать углубления цементом или клеем для кладки блоков.

Остатки клея нужно удалять с помощью кельмы или шпателя.

Кельмы и шпатели (Фото: Instagram / laluna_interior)

Окна и двери

Оконные, дверные проемы нужно дополнительно армировать независимо от ряда. Даже если предыдущий ряд армировался усиление нужно делать повторно. Чтобы блоки над проемами поддерживались, нужно укладывать их на два металлических уголка.

Потолки и крыша

Постройка крыши:

Изготовить армирующий пояс.
Поверх пояса закрепить обвязочный брус из древесины. Закрепить его на стенах.
Поверх бруса разложить потолочные балки с шагом 60 см. Закрепить их.
Собрать стропильные секции. Это лучше делать на земле. Если осталось много блоков, из них можно возвести фронтоны.
Когда отдельные стропильные секции будут готовы, поднять их на крышу, закрепить поверх потолочных балок.

Следующие этапы — монтаж обрешетки, пароизоляционной пленки, контробрешетки, кровли.

Обустройство крыши (Фото: Instagram / lopatinstroy)

Коммуникации

Коммуникации следует прокладывать на первых этапах строительства. Если этого сделать не получилось, переживать не стоит, сверлить пористые блоки проще чем кирпич или дерево.

Электричество

Особенности проведения электричества в баню:

Провода следует спрятать в гофру.
Рубильники, выключатели, розетки должны быть вынесены в предбанник или зону отдыха.
Трансформатор должен быть закрыт щитком.

Лучше делать несколько точек освещения по периметру помещений.

Канализация

Канализационный слив лучше собирать из пластиковых труб. Он выводится из самой нижней точки пола, проходит через одну из стенок фундамента, выводится в дренажный колодец или септик за пределы постройки. Поверх слива должна быть закреплена решетка.

Водоснабжение

Воду можно провести от скважины, колодца или системы центрального водоснабжения. Лучше использовать пластиковые трубы. Если они проходят по улице, их следует защитить утепленным кожухами. Также необходимо сделать точки слива воды из системы.

Колодец (Фото: Instagram / idei_dlay_dachi)

Обработка стен

Чтобы защитить поверхности газосиликатных блоков от воздействия влаги, можно использовать специальные гидроизоляционные смеси. Перед нанесением на поверхности они разбавляются водой.

Для теплоизоляции стен в предбаннике, зонах отдыха можно использовать минеральную вату.
Потолок и пол лучше утеплять керамзитом.
Утепление парилки, душевой следует выполнять с помощью вспененных материалов. Лучший утеплитель — пеностекло.
Для гидроизоляции следует применять фольгированную пленку пленка.

Четвёртый этап: кровля

Перед возведением крыши необходимо предусмотреть бетонный армирующий пояс, на котором должны быть установлены проволочные скрутки укреплённые анкерами .

Пояс заливают по всему периметру, в самой же стяжке делаются закладки (специальные шпильки) для крепления мауэрлата. Они помогают более надёжно зафиксировать крышу и обеспечить её устойчивость к сильным ветрам. На стропила набивается деревянный каркас.

После чего на неё монтируют покрытие крыши. Покрытие может быть разным. Зависит от финансового состояния и личных предпочтений хозяина.

Схема кровли крыши для сооружений из газобетона

Рассмотрим на примере двускатной крыши:

Устанавливается стропильная система, в которую входят стропильная нога, основание и ригель, из обрезной доски 4х10 см;Сначала собираются фронтовые треугольники бани;Выполняется обрешётка. Её делают либо сплошной, либо деревянные брусья располагают на расстоянии от половины до одного метра;Настилается пол чердака, в котором заранее делаются отверстия для вентиляции;Обшивается фронтон;На каркас укладывается гидроизоляция и сверху крыша покрывается кровельным материалом.

Чистовой потолок монтируется изнутри. В банях, в отличие от обычных жилых домов, обязательным является пароизоляция потолка, так ка горячий пар поднимается вверх.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

На своем приусадебном участке можно возвести баню из газосиликатных блоков. Далее будет рассмотрено возведение сооружения размером 5х5,3 м. Высота потолка в этом проекте составляет 2,25 м. Газосиликат был использован для кладки стен и фронтов мансарды. Для внутренней отделки помещения для отдыха и мансарды была использована вагонка, для моечного помещения – плитка.

Преимущества газосиликата

Газосиликат имеет следующие преимущества:

скорость возведения. Это происходит благодаря крупным размерам этого строительного материала;
высокие свойства теплоизоляции;
высокий уровень пожарной безопасности, так как газосиликат является негорючим материалом;
этот материал не подвержен гниению;
сравнительно невысокая стоимость этого строительного материала.

Пошаговая инструкция возведения бани из газосиликатных блоков

Устройство ленточного фундамента с двумя слоями гидроизоляции из рубероида.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фото отчет

Для кладки стен подойдут блоки размером 20х30х60 см. Их необходимо укладывать на ребро. Толщина стен в итоге должна получиться 20 см. Для укладки блоков применяется цементно-песчаный раствор в пропорции один к трем. Процесс кладки стен следующий: укладывать первые блоки необходимо начинать с углов. На слой рубероида, который был использован в качестве гидроизоляции фундамента, необходимо нанести слой раствора толщиной пять миллиметров. Делают это при помощи строительной кельмы.

Рекомендации: первый ряд играет большую роль. Именно поэтому он должен быть максимально ровным. Для того чтобы проверить ровность конструкции необходимо как можно чаще прикладывать уровень.

Последующие ряды необходимо укладывать со сдвигом в 15 см. Таким образом будет выполняться перевязка швов. В процессе возведения также необходимо определиться с местом расположения оконных и дверных проемов. Таким образом кладка стен выполняется до тех пор, пока высота сооружения не достигнет отметки 2,25 м.

После этого можно приступать к устройству фронтонов мансардного помещения. Высота до конька крыши должна составлять 1,9 м.

Укладка утеплителя в парилке из теплоизоляционного материала, пароизоляции и отделочных материалов.

Внутренняя отделка помещения. Для этих целей была использована обрезная доска толщиной 20 мм и 125 мм в ширину.

Порядок укладки утеплителя

На первом этапе необходимо набить на стенки рейки. В нашем случае для этих целей были выбраны рейки сечением 5х5 см. По вертикали рейки крепят саморезами.

Далее необходимо уложить теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать минеральную вату «Paroc» толщиной 50 мм.

Рекомендации: необходимо укладывать материал таким образом, чтобы не было щелей. Для этих целей непосредственно перед самой укладкой можно вату немного сжать. После такой манипуляции, она хорошо заполнит все пространство в ячейках.

Сверху теплоизоляции необходимо уложить слой пароизоляционного материала. В этом проекте предусмотрены два вида строительных материалов: фольга и пленка «Метаспан». Перед тем как уложить материал необходимо прибить на рейки пленку. Каждый кусочек необходимо укладывать на другой в «нахлест». Достаточно будет 15–20 см. Сверху пленки необходимо уложить фольгу. Ее также укладывают с нахлестом. Места стыков материалов необходимо проклеить фольгезированным скотчем.

Далее необходимо соорудить обрешетку, на которую будет производится монтаж вагонки.

Устройство облицовки из вагонки из древесины. В качестве крепежного материала можно использовать гвозди.

Для защиты поверхности от гниения, можно покрыть вагонку специальным маслом, которое придаст древесине матовый эффект.

В моечном помещение для отделки стен можно применять плитку. Для реализации этого проекта была использована прочная плитка толщиной 8 мм. Укладка была произведена на морозо- и влагостойкий плиточный клей. Толщина слоя клея составила около 10 мм.

Для декоративной отделки остальных помещений была применена вагонка, изготовленная из осины. Вагонку прикрепили на установленный раннее деревянный каркас.