Деревянный забор

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забора

Схема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм

Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем

Прибита первая доска

Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Виды деревянных заборов

Забор из натурального дерева этого типа подчеркнет великолепие Вашего дачного участка. Такое ограждение является декоративным и может быть выкрашено в любой цвет по желанию заказчика. Цена за погонный метр составляет 1 345 рублей, если оно выполнено из ели и сосны, и 7100 рублей — в исполнении из более ценной лиственницы.

Цена: от 1 600 руб. / кв. м.

Сделать заказ

Доски данной разновидности положены внахлест, а, значит, ограждение будет идеально сочетаться с домом, отделанным сайдинговыми панелями. Еловый или сосновый двухметровый вариант такого деревянного забора обойдется хозяину в 1 595 рублей за погонный метр.

Цена: от 1 500 руб. / кв. м.

Сделать заказ

Данный забор во многом похож на предыдущий вид, однако дополнительную солидность ему придают декоративные элементы из бетона, улучшая сочетаемость разновидности этого ограждения с каменными домами. Цена двухметрового полотна за погонный метр составит 1 535 рублей, при выполнении из лиственницы — 9500 рублей.

Цена: от 1 500 руб. / кв. м.

Сделать заказ

Мало кто мог подумать об этом 100 лет назад, но современный плетень из забора для бедного крестьянства превратился в очень популярное ограждение для хозяев со средним, и выше достатком. Такая двухметровая конструкция из ели или сосны обойдется домовладельцу в 1 745 рублей за погонный метр.

Цена: от 1 500 руб. / кв. м.

Сделать заказ

Для тех, кто хочет не отгораживаться от мира, а удивлять его нестандартными решениями, создан этот вид деревянного забора. Легкое и изящное ограждение двухметровой высоты, изготовленное из ели и сосны будет стоить 1 595 рублей за погонный метр. Ограждение из лиственницы обойдется дороже — от 6500 рублей.

Цена: от 1 600 руб. / кв. м.

Сделать заказ

Несмотря на обилие современных материалов, дерево остается востребованным в производстве материалом. Обусловлено это несколькими преимуществами, а именно его красотой и экологической чистотой, разнообразием вариантов дизайна, высокими практическими качествами, обеспечиваемыми современными разработками в области защиты древесины. Благодаря им забор из деревянного штакетника служит исключительно долго, не теряя своих прочностных характеристик под влиянием таких внешних факторов, как перепады температур, влажность, воздействие ультрафиолетового излучения и микроорганизмов.

Цена: от 1 350 руб. / кв. м.

Сделать заказ

Самый оптимальный вариант и недорогой вариант для дачи. Если вы оказываете должный уход, такие ограждения могут прослужить более 10 лет. Как правило, защитные функции деревянных заборов высоки, в отличии от их стоимости. За сравнительно небольшую цену вы можете подобрать очень хороший вариант.

Цена: от 1 100 руб. / кв. м.

Сделать заказ

Такой тип забора скроет Вас от посторонних взглядов, позволяя наслаждаться на своем участке гармонией, которую подарила сама природа. Цена из ели и сосны за один погонный метр будет начинаться от 1 185 руб.

Цена: от 1 100 руб. / кв. м.

Сделать заказ

Компания «СитиСтрой» предлагает заборы «Шахматка» из дерева, а также другие варианты ограждений, профессиональные услуги по монтажу и демонтажу. В каталоге представлены модели вертикальные деревянные, горизонтальные, заказав которые, вы останетесь довольны сочетанием доступной стоимости и качества.
Если у вас возникли вопросы, необходима консультация специалиста, свяжитесь с нами любым удобным способом из раздела «Контакты» или закажите обратный звонок – менеджеры компании оперативно перезвонят вам

Цена: от 1 000 руб. / кв. м.

Сделать заказ

Готовые работы деревянных заборов

Деревянное ограждение: плюсы и минусы

Дерево – сырье, традиционно использующееся для строительства забора. Несмотря на насыщенный рынок стройматериалов, включающий как классические металл, кирпич и камень, так и современные евроштакетник, профнастил и поликарбонат, спрос на древесину – стабильно высок. Это объясняется не столько привычкой, сколько выдающимися достоинствами деревянных изгородей. Они отличаются:

• экологичностью;
• привлекательностью и оригинальностью;
• вариативностью цветов и фактур;
• легкостью обработки;
• простотой монтажа;
• возможностью оперативной замены изношенных элементов конструкции;
• дешевизной и доступностью.

Дерево отлично сочетается с большинством строительных материалов и гармонично вписывается в дизайн любого участка. Такой забор запросто можно соорудить в одиночку, специальных знаний и навыков для этого не требуется. Себестоимость деревянных оград – ниже, чем популярных кирпичных, каменных или металлических, а процесс установки – намного проще и быстрее. Главное уникальное преимущество этих ограждений обусловлено природным богатством, дарящим разнообразные фактуры и оттенки древесины для отделки.

Будет неправильным, если не будут перечислены недостатки рассматриваемых оград

Таковых немного, но их важно учитывать при выборе материала:

• склонность к воспламенению;
• зависимость от климатических факторов;
• уязвимость к вредным насекомым;
• вероятность развития гнилостных процессов;
• ограниченный срок эксплуатации (в среднем, 10 лет).

Это интересно: Парадный забор: разбираем подробно

Разбираем поэтапно процесс создания забора из веток своими руками

Заранее стоит подготовить необходимые инструменты и материалы:

• ручной бур или лопату;
• шуруповерт;
• садовый секатор;
• ивовую лозу (диаметр ‒ до 3 см);
• металлическую проволоку;
• молоток;
• нож;
• саморезы;
• брус или профилированные трубы (для столбов).

Разберем подробно основные моменты возведения.

https://youtube.com/watch?v=EqvIin1Dq_4

Подготовка материала

Допускается использование сырья в двух вариантах:

1. Свежесрезанные прутки. Они в течение недели сохраняют нужную гибкость без дополнительной обработки. Но для надежности их лучше за сутки вымочить в воде.
2. Старые обрезанные ветки, лоза. Материал за неделю до использования замачивают в воде.

Благодаря тщательному замачиванию с прутьев хорошо снимается кора. Делают это специальным инструментом  –  щемилкой. Это расщепленная ветвь, на конце которой есть фиксатор. Альтернатива ‒ кусачки, пассатижи.

После очищения материал тщательно сушат. Следующий этап ‒ защита от влаги. Для этого сырье пропитывают антисептиками, морилкой.

Фото: заготовленный материал для плетения

Перечень рекомендуемых средств, инструкцию по нанесению вы найдете здесь: Чем пропитать дерево от влаги?

Установка столбов

Часто в качестве опор применяют брус, бревна, толстые ветви или профильные трубы.

Если выбор пал на дерево, следует заранее побеспокоиться о гидроизоляции, защите от влаги всех столбов, особенно нижней их части, которая будет находиться в постоянном контакте с грунтом. Подробные рекомендации по этой процедуре вы найдете здесь: Чем обработать деревянные столбы для забора?

Глубина вкапывания опор зависит от высоты будущего плетня. Для ограды в 1,5 м достаточно 50 см, для 1 м хватит 30 см. Облегченные изгороди всего на 15‒20 см фиксируются в грунте.

Опоры выстраивают с одинаковым шагом от 40 до 50 см. Последние две к краю ставят плотнее на дистанции от 20 до 25 см друг от друга.

Деревянные столбы согласно разметке вкапываются в землю, металлические — точечно бетонируются.

Плетение секций

Приступая к формированию узоров, стоит учесть несколько основных моментов:

1. Укладку прутка начинают с утолщенного края, а более тонкую часть прячут между другими ветвями.
2. Плетеная ограда по всему периметру должна иметь одинаковую толщину, поэтому материал равномерно распределяют по поверхности.
3. Если лоза закончилась на одной опоре, то следующую начинают укладывать с предыдущей опоры. При этом направление плетения можно менять.
4. Нижнюю ветвь допускается крепить 2 способами: фиксируя ее проволокой вокруг каркаса забора или вертикально заглубляя на 10 см в грунт.
5. Композицию нужно каждые 3 ряда уплотнять. Для этого достаточно постучать молотком. А через 7‒8 рядов рекомендуется для надежности протягивать проволоку.
6. Края, срезы ветвей прячут на внутренней стороне изгороди.
7. Лишние части лозы убирают секатором. Верх аккуратно подрезают либо загибают, делая арку.

Альтернатива ‒ приобрести уже сформированные плетеные секции в магазине или заказать у мастеров.

Готовую конструкцию лакируют, украшают по желанию владельцев.

Декорирование

Подобная изгородь отлично вписывается в деревенский стиль, кантри.

Фото: плетень в ландшафтном дизайне дачного участка

Интересные идеи, которые дополнят плетень:

1. Высадить по периметру забора подсолнухи, вьющиеся розы.
2. Навесить на опоры ограды глиняные горшки, колоски пшеницы, колесо от старой телеги. Положить рядом тыкву.
3. Закрепить плетеные корзинки с цветами (петуньями, бордюрными хризантемами, фиалками).
4. Выложить по периметру композицию из камней.
5. Установить рядом лавочку из необрезных досок, чурок.

Если же вы решили изменить цвет материала, то советуем ознакомиться с основными моментами по его выбору и процессу покраски: Какая краска лучше для деревянного забора?

Подготовка к работе и инвентарь

Перед строительством забора специалисты заранее подготавливают все необходимое. Поэтому этот вопрос решают на самом первом шаге возведения забора. Если все принадлежности будут под рукой, то не придется отвлекаться от рабочего процесса, а это увеличит скорость постройки ограждения.

Что делают в первую очередь:

1. Вначале вычисляют общую площадь заградительного покрытия. Подсчитывают количество поддонов. Если мастер не хочет сооружать опоры из брусков, закрепленных в паллетах, то приобретаются деревянные столбы.
2. Покупают щебень, цемент, песок и рубероид. Определяют способ размешивания бетона: вручную или растворосмесителем. Подготавливают саморезы, уровень, шнур, лопату. Это все понадобится для качественной работы.
3. Потребуется шуруповерт, если лопатой копать тяжело, то используют бур. Нужны пассатижи и молоток.
4. Не лишним будет создание простого проекта, в котором указывают расходы, делают схему конструкции. Чтобы точно определить количество поддонов, используют такой расчет: рулеткой измеряют длину периметра и высоту, потом делят на параметры материала, например, 100*100 см. В итоге хозяева получают нужное количество этих пиломатериалов без переизбытка изделий.
5. Желательно применять паллеты одного размера. С ними проще работать, к тому же в расчетах будет сложно ошибиться, и конструкция будет лучше смотреться. Если же мастер использует разные параметры поддонов, то перед постройкой забора их сортируют.

Опорным столбам уделяют не меньше внимания. Качественные изделия не содержат кривизны, трещин, сучков. Столбы отрезают по одинаковым размерам. Симметричный забор от этого станет только красивее и прочнее.

Монтаж деревянных стоек

Ограждение из паллет не требует возведения ленточного основания. Забор не будет тяжелым, поэтому подойдут столбы из дерева диаметром 10 см.

Ход работы:

1. От края и до конца будущего ограждения ставят колья и натягивают шнур на предварительно расчищенный от зарослей участок.
2. С интервалом 200-250 см помечают места лунок.
3. Лопатой или буром на глубину 80 см роют ямы.
4. Устанавливают опоры и фиксируют их распорками. Этап ответственный, поэтому максимальную вертикаль находят уровнем.
5. Чтобы стойки располагались в одну линию, их подгоняют по натянутому шнуру.
6. В лунки укладывают рубероид с плотным прижимом к стенкам ямы — это обеспечит гидроизоляцию.
7. Размешивают бетонную смесь средней густоты и наливают в отверстия так, чтобы над поверхностью грунта образовался небольшой выступ в виде выпуклости.
8. Раствор высыхает 2-4 дня. После этого приступают к дальнейшим работам.

Установка лаг и поддонов

Теперь на прочно закрепленные стойки монтируют паллеты. Работа легкая, однако придется соблюдать технологию строительства и правильно сделать забор из поддонов своими руками:

1. Чтобы поверхность досок не содержала шероховатостей, их перед закреплением на опоры обрабатывают наждачной бумагой.
2. Подготавливают квадратный брус с параметрами 5*10 см. Его тоже шлифуют. Материал отрезают на длину между столбами и прикручивают черными саморезами сначала в нижней точке стойки, потом в середине и вверху. Это обусловлено стандартными размерами поддона 100*100 см. Поэтому для возведения забора на высоту 200 см прикрепляют 3 лаги.
3. Между перемычками рулеткой удерживают одинаковое расстояние 90-100 см. Потом натягивают шнур по лагам, и монтируют деревянные блоки по одной линии — сначала первый ряд, а затем – остальные верхние.
4. В конце используют антибактериальные средства против насекомых и гниения древесины, которыми обрабатывают все элементы конструкции. Если этого не сделать, то забор не сможет долго простоять.

Демонтаж блоков

Для разборки двойных паллетов подготавливают монтировку, топор, плоскогубцы и молоток. Процесс работы трудоемкий и займет некоторое время

Важно демонтировать материал без повреждений

1. Специалисты советуют бить по каждому элементу деревянного блока молотком до тех пор, пока не появится зазор между брусом и шашкой 1 см. Потом дощечку обратно прибивают и пассатижами цепляются за гвоздь. Его немного выдергивают. Монтировкой захватывают шляпку крепежа и подкладывают под инструмент планку. Затем шуруп выдергивают. Со второй стороной проводят аналогичную работу.
2. Не стоит сильно бить по доскам, иначе они лопнут и не пригодятся для монтажа забора. Можно использовать другой способ: поддон ставят на ребро и ударом топора раскалывают бруски, поврежденные части извлекают, а саморезы достают пассатижами. Так разделяют двойные паллеты.

Деревянный забор своими руками

Издавна люди ограждали свои участки различными заборами, выстроенными из дерева, кирпича и дикого камня. Эти конструкции предотвращали угон скота, воровство сельскохозяйственного инвентаря и другого имущества. Чуть позже появилась сетка рабица, секции из металлопроката, профнастил, но к деревенскому стилю все-таки лучше всего подходит стандартное ограждение из привычных досок. Возможно, что оно смотрится, не настолько солидно, нежели массивная стена из камня, но стоит дешевле. Установка деревянного забора своими руками не занимает у хозяев много времени. Штакетник деревянный прост в ремонте и обслуживании, его можно купить по вполне доступной цене. Именно поэтому он, несмотря на конкуренцию, все еще является популярным видом ограждения приусадебных участков.

Как сделать деревянный забор своими руками?

1. Материал для деревянного забора – опорные столбы (толстые брусья или металлическая труба), штакетины (рейка из обрезной строганной доски), поперечные длинные планки. Длина стандартных прожилин из бруса сечением 40 мм обычно составляет 2-2,5 м.
2. Далее идет разметка участка. По периметру вашей территории забиваются колышки (через 2 м), которые закольцовываются хорошо натянутой бечевкой.
3. Определяем высоту забора. Это вы делаете самостоятельно, руководствуясь тем, для чего вам собственно нужно ограждение. Декоративный деревянный забор, построенный своими руками, может быть не очень высоким (до 1, 5 м), но если хозяева желают практически полностью закрыть усадьбу от всеобщего обозрения, то высота штакета может составлять 2,5 м.
4. Далее буром или лопатой выкапываются ямы под опорные столбы. В нашем случае в качестве опор были использованы металлические трубы.
5. Такие столбики для надежности лучше не просто забить в грунт, а забетонировать. Раствора для данной работы, если ямка была выкопана с помощью удобного сверла, пойдет немного.
6. Заливаем ямки бетоном.
7. Нужно проследить, чтобы столбики все стояли на одном уровне. Корректируйте их положение, пока раствор не застыл. Как и при других строительных работах, здесь желательно воспользоваться леской и строительным уровнем.
8. Старый забор нужно на данном этапе демонтировать.
9. Крепим между столбами прожилины.
10. Прибиваем штакетины.
11. Есть два способа установки деревянного забора. В первом случае штакет крепится каждый по отдельности. Во втором – пролет собирается сразу и фиксируется к установленным опорам готовыми блоками. Мы избрали первый проверенный метод.
12. Постепенно набираем остальные пролеты.
13. После того, как все штакеты будут прибиты, начинаем их подрезать по высоте.
14. У нас будет не прямой, а настоящий оригинальный деревянный забор фигурной закругленной формы, сделанный своими руками.
15. Конечно же, нужно оставить место для входной двери.
16. Устанавливаем калитку.
17. Подрезаем штакет на двери по своему вкусу, чтобы общий дизайн ограждения выглядел гармонично.
18. Строительство деревянного забора своими руками полностью закончено.

Для обустройства традиционной сельской ограды проходит любая порода древесины, если ее, конечно, обработать антисептиками. Не нужно пренебрегать эстетической привлекательностью. Краска и лак делает древесину не только долговечной, но и красивой. Рекомендуется периодически производить осмотр забора и удалять прогнивший штакет. Дерево – материал универсальный и хорошо смотрится рядом с камнем или облицовочным кирпичом. Поэтому столбы можно с успехом возводить из различных современных материалов.

Это самый простой, универсальный и практичный вариант ограждения частного дома или дачи. В мастер-классе мы покажем, как можно сделать забор из штакетника своими руками.

Забор – это не только защита дома и двора от неприятеля, но и дополнение к общему экстерьеру. Как сделать стильный и современный забор, мы покажем в мастер-классе.

Классическим вариантом ограждением дачного участка станет деревянный забор, гармонирующий с любым стилем фасада. Как сделать деревянный забор, мы покажем в мастер-классе.

Забор – это не только ограждение территории и дома от посторонних, но и дополнение к общему дизайну. В нашем новом мастер-классе мы покажем, как можно сделать забор своими руками.

Создание деревянного забора своими силами. Поэтапный порядок действий

Стройка проходит тремя этапами:

• Монтирование, закрепление опорных столбов.
• Монтаж поперечных планок.
• Обшивка каркасной площади.

Монтаж опорных столбов

Опорные столбики фиксируют методом забутовки. Делается это так:

• по углам прокопать ямы глубиной около метра, диаметром половину метра (лопатой, буром);
• внутрь положить подушку из песка толщиной около 150 мм;
• вставить опорную трубу из профиля;
• положить щебень и песок (около 25 см высоты от дна);
• тщательно утрамбовать;
• проверить вертикаль конструкции;
• засыпать ещё одну щебеночно-песчаную подушку;
• проверить положение;
• таким путем дойти до конца ямы.

Монтаж поперечных лаг

Деревянное ограждение строится из бруса, который выполняет роль лаг поперечного размещения. Здесь подходит металлический уголок с размерами 35х35 мм.

Лаги ставят так:

• каждой опоре требуется 2 крепления, для этого берут 2 отреза с размером в 15 см;
• каждый нуждается в крепежных отверстиях;
• прорезать в брусе выемки;
• отступить от края опорного столба (30-40 см);
• приварить часть уголка разворотом вниз;
• отступить 45 мм;
• приварить второй уголок, разворотом вверх;
• отсчитать вниз 100 см;
• приварить второй кронштейн с нижней части столбика;
• саморезами или болтами зафиксировать направляющие.

Обшивка установленного каркаса

Деревянные конструкции возводят разными способами. Часто сначала монтируют штакетник, потом ставят лаги.

Происходит этот процесс так:

• выставить материал равным расстоянием друг от друга;
• нижние, верхние кромки равнять по линейке;
• саморезами, болтами, иным крепежом, зафиксировать доски;
• поднять полотно, присоединить его к кронштейнам, собранным заранее.

Чем можно обработать и покрасить деревянный забор

Этому строению чрезвычайно важна обработка, он постоянно находится под воздействием атмосферных осадков, ветра, иных факторов.

Защищать строение нужно от:

• влаги;
• ржавчины;
• ультрафиолетового излучения;
• низких или высоких температур воздуха;
• возгорания;
• вредителей;
• ржавчины.

Металлические соединения и элементы обязательно грунтуют, окрашивают

Важно проводить эти манипуляции в местах расположения сварных швов

Опорные столбы, еще перед вкапыванием, требуют совершения процедур по гидроизоляции конструкции (битум, рубероид). Верхняя, нижняя части профиля оснащаются заглушками.

Для предотвращения предварительного износа строения, его обрабатывают ультрафиолетовыми отвердителями. Этот состав кладут после высыхания грунтовки, несколькими слоями. Затем поверхность покрывается лаком, краской.

Как сделать забор из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Строительство забора из дерева можно условно разделить на три этапа:

1. Установка опорных столбов.
2. Монтаж поперечин.
3. Обшивка каркаса.

Каждый из них заслуживает более подробного описания.

Монтаж опор

Предположим, почва на ограждаемом участке позволяет установку опорных столбов забора методом забутовки. Рассмотрим, как это делается на примере одной из опор:

1. С помощью садового бура, лома и лопаты в одном из углов участка выполняем отверстие глубиной 1–1,2 м и диаметром 40–50 см.

2. На дно ямы укладываем и тщательно утрамбовываем песчаную подушку толщиной 10–15 см.

3. По центру отверстия выставляем опору. Это профильная труба квадратного сечения, внешние грани которой должны быть параллельны обоим рукавам забора.

4. На высоту 20–25 см на дно ямы засыпаем смесь щебня с песком и тщательно её утрамбовываем.
5. Проверяем вертикаль опоры и параллельность её граней рукавам забора.

6. Засыпаем следующую порцию подушки из песка и щебня, утрамбовываем её и снова проверяем положение опоры. И так до самого верха ямы.

Установка поперечных лаг

Поперечины забора, изготовленные из деревянного бруса, удобнее всего монтировать с помощью самодельных кронштейнов. Они изготавливаются из металлического уголка 35*35 мм. Но с целью экономии времени и материалов готовые кронштейны можно просто купить в магазине.

Установка лаг выполняется следующим образом:

На каждое из креплений, а их потребуется по паре на каждую опору (вместе 90 шт), готовим по 2 отрезка длиной 10–15 см.  На концах каждого отрезка выполняем отверстия под болтовые соединения.

На концах брусьев также выполняем отверстия

Здесь важно проследить, чтобы они совпали с ранее просверлёнными на уголке. От верхнего конца опорного столба отступаем 40 см. На этом уровне необходимо приварить первую часть металлического уголка, развёрнутого вниз

Отступаем ещё 4,5 см, привариваем вторую половину кронштейна — уголок, развёрнутый вверх. По направлению вниз отсчитываем 1 м и таким же образом привариваем нижний кронштейн

На этом уровне необходимо приварить первую часть металлического уголка, развёрнутого вниз. Отступаем ещё 4,5 см, привариваем вторую половину кронштейна — уголок, развёрнутый вверх. По направлению вниз отсчитываем 1 м и таким же образом привариваем нижний кронштейн

До уровня земли должно остаться 40 см опорного столба. С помощью саморезов или болтов монтируем направляющие на кронштейны.

Установка поперечных лаг забора на кронштейн, зафиксированный к опорному столбу болтами или саморезами

Обшивка каркаса

Перед тем как приступать к монтажу заборных досок отметим, что есть как минимум два пути решения этой задачи. Один заключается в том, что штакетник монтируется на лаги до установки последних на опоры:

1. Первым делом нужно выставить поперечины на нужном расстоянии друг от друга, соблюдая единую плоскость. Сделать это можно с помощью заранее заготовленных подставок из подручных материалов.

2. Не помешает заранее изготовить шаблоны, которыми удобно выкладывать просветы между досками.

3. Нижнюю (или верхнюю) кромку полотна тоже не помешает выставить под линейку. В качестве таковой можно использовать любую из оставшихся поперечин, выставленную на нужном расстоянии от монтируемой. 

4. С помощью саморезов или болтов монтируем заборные доски на поперечные лаги. При этом нужно следить, чтобы не возникало прогиба или любого другого напряжения в конструкции полотна.

5. Поднимаем готовое полотно забора и фиксируем болтами на ранее приваренные кронштейны. Для этого потребуется минимум две пары рабочих рук. Кроме того, придётся заготовить подставки высотой 10–15 см. С их помощью будет куда легче зафиксировать полотно лагами на кронштейнах, что необходимо для успешной посадки конструкции на болты.
6. Если доски забора устанавливались без деформирования поперечин, а последние были выставлены точно, их концы легко встанут на кронштейны.

Схема монтажа штакетника с просветом

Обшивка каркаса деревянного забора