Забор из горбыля для дачного участка: варианты ограждений, инструкция по изготовлению своими руками

Подготовительные работы

Подготовка к созданию забора начинается с выбора материала. Его параметры определяются типом забора. Если требуется сплошная изгородь без просветов, следует подобрать горбыль с ровными боковинами (как было отмечено, данный материал часто характеризуется неровными краями). В противном случае придется обработать горбыль рубанком или топором. Для забора с просветами подойдет и неровный горбыль. В данном случае достаточно скомпоновать доски. Нужно учитывать, что дешевый материал характеризуется большим количеством неровностей и сучков. Кроме того, для забора рекомендуется выбирать широкие и толстые доски, так как их можно использовать для получения бруса для опор. Брать тонкий и узкий горбыль нецелесообразно, так как придется набрать много досок, а удалять с них кору неудобно. Не следует приобретать горбыль из деревьев, добытых в теплый период либо хранящийся на воздухе при таких условиях, так как, скорее всего, он поражен плесенью или насекомыми. Также не рекомендуется брать сырой материал, так как он покоробится и растрескается при высыхании. Таким образом, для создания качественного ограждения и облегчения работ следует потратить время на поштучный выбор заборного горбыля.

Для столбцов потребуются особые материалы, что также зависит от типа забора. Для временной конструкции подойдет упомянутый выше вариант – широкие горбыли. Две доски сколачивают в единый элемент. Для создания долговечного забора в качестве столбов следует применять брус 10×10 см либо 8-10 см кругляк.

В качестве перекладин подойдут толстые обрезки или брус 60×40. Для высокого забора (до 2,5 м) потребуются металлические трубы 40×40 или 40×60 для сплошной ограды и с просветами соответственно.

Для вычисления количества материалов требуется определить длину забора. Это можно осуществить тремя методами. Во-первых, проще всего использовать документы на землю, где указаны все параметры, и, следовательно, не придется проводить расчеты. Во-вторых, в случае, если участок имеет квадратную форму и ровные границы, удобно использовать его площадь. Для вычисления длины забора или периметра из площади извлекают квадратный корень и умножают полученное значение на 4. В-третьих, при отсутствии возможностей применения предыдущих методов следует провести практические замеры дальномером либо рулеткой.

Для расчета количества материала требуется знать особенности конструкции постройки из горбыля. Обычно возводят забор высотой 2 м. Доски чаще всего устанавливают вертикально, так как это простейший вариант. Опоры в виде брусков длиной 3 м погружают в грунт на треть и устанавливают в 2,5 м друг от друга. Для более высокого забора (2,5-3 м) сокращают промежутки между опорами до 2 м, а глубину установки увеличивают до 1,2-1,4 м ввиду большей парусности. Количество опор вычисляют путем деления длины забора на промежутки. Длина перемычек равна двойной протяженности забора с 10-15% запасом на отходы. Их количество определяется размерами и равно частному длины забора и их длины. Количество горбыля равно частному длины забора и его средней ширины. Рекомендуется приобретать материал с запасом на отходы и обработку.

Помимо древесных материалов для создания забора требуются и прочие компоненты. В качестве крепежных элементов применяют 10-15 см гвозди в зависимости от толщины горбыля. Кроме того, для фиксации опор требуется песок, цемент М400, щебень (не обязательно). Наконец, как было отмечено, для продления срока службы необходимы дополнительные средства обработки, представленные смолой либо битумной мастикой и антисептиком.

Помимо этого, требуются инструменты: измерительное, разметочное (колья и шнур) оборудование, лопата или бур, металлический лист или бетономешалка в случае бетонирования, деревообрабатывающие инструменты (топор, молоток, скобель, рубанок, ножовка), кисть.

Как выбрать и обработать материал правильно

К отбору материала нужно подходить очень ответственно, поскольку срок службы при правильной подготовке и обработке горбыля составляет 20–25 лет. Рекомендуется отказаться от использования тополя (быстро гниёт) и берёзы (сильно твердеет и деформируется). Лучше отдать предпочтение хвойным породам, например, ели, сосне, лиственнице. Это смолянистые деревья, они более устойчивы к грибку и повреждению паразитами.

На лесопилках, как правило, горбыль продаётся навалом или сортированный в пачки. Второй тип делится на два вида — дровяной и деловой. Первый пригоден только для топки, так как слишком тонкий и неравномерный.

Дровяной горбыль совсем не подходит для строительства забора

Деловой стоит ненамного дороже, но имеет толщину от 35 мм, и примерно одинаковую длину плашки. Ширина варьируется от 20 см и больше, что исключает деформацию

Обратите внимание на то, чтобы количество сучков было небольшим, так как в процессе сушки на их месте могут появиться отверстия. Приобретать материал необходимо с запасом в 15–20%

Для забора подойдёт только деловой горбыль

Сразу же после доставки нужно приступить к очистке

Это очень важно, потому что горбыль продаётся в непросушенном виде, и под корой заводятся короед или древоточцы, которые быстро испортят древесину. Пока она сырая сделать это достаточно легко. Для окорки используется лопата с хорошо заточенным лезвием, плотницкий топор или скобель

Для окорки используется лопата с хорошо заточенным лезвием, плотницкий топор или скобель

Инструмент должен быть острым, чтобы процесс занял немного времени. Можно использовать шифровочную машинку

Для окорки используется лопата с хорошо заточенным лезвием, плотницкий топор или скобель. Инструмент должен быть острым, чтобы процесс занял немного времени. Можно использовать шифровочную машинку.

Когда горбыль очищен от коры, его нужно ошкурить и высушить. Сразу же следует отбраковать заготовки с трещинами и отверстиями от сучков. Только после этого можно приступать к обработке антисептиком. Здесь можно выбирать традиционную олифу или отдать предпочтение антисептикам нового поколения: с колеровочным эффектом, для огнебиозащиты, предотвращающие растрескивание древесины и т. д. Для экономии времени его можно наносить с помощью пульверизатора. Если нет такой возможности — достаточно обычной кисти. Антисептик наносится в 2–3 слоя с промежутками в 7–8 часов.

Очищенному горбылю можно придать любой цвет

Если вы задались целью удивить результатом — используйте такой приём, как браширование (искусственное старение дерева). Его нужно проводить на стадии подготовки плашек. Очищенную от коры древесину обработать специальными щётками с металлической щетиной, удаляя самые мягкие волокна дерева. Затем отшлифовать абразивной щёткой или крупной наждачной бумагой. Обработанные плашки покрыть морилкой или специальными красителями. После высыхания древесину отполировать, а после монтажа покрыть несколькими слоями лака.

Чурка: березовая или хвойная

Дерево в домах, построенных по технологии Cordwood, составляет от 40 до 60%. Остальная часть – раствор и изолирующая смесь. Используется 30 различных пород древесины, однако более предпочтителен будет пень хвойных пород дерева: тихоокеанский тис, можжевельник, лысый кипарис, кедры. Подходят также чурочки ели Дугласа, западной лиственницы, сосны, тополя. Можно брать и ольху, осину, но только не березовые поленья! Чурбак из березы – самый неподходящий материал для таких проектов, все истории на тему «я построил дом из березовых чурок» заканчиваются печально.

Перед использованием дрова должны отлежаться в течение года, а лучше – трех, иначе возможна значительная усадка (до 10 см).

Участник FORUMHOUSE Metamorphos:

– Безусловно, важен сорт дерева. Как известно, дуб от влаги становится только крепче

Важно, чем обрабатывать древесину: морилкой (чтобы усилить цвет и фактуру), влаго-био-огнезащитой, составы на основе смол (кристаллизуют структуру дерева, перекрывая поры), а также различными восками и лаками (придают древесине блеск и водоотталкивающие свойства). Необходима, как минимум, торцовая обработка

После нее у избушки и лоск появится

После нее у избушки и лоск появится.

Хорошо просушенную древесину готовят к строительству: с пенька снимается кора, торцевые края дров подвергаются обработке наждаком, чтобы сгладить заусенцы, которые будут накапливать влагу.

Перед тем, как начать укладывать дрова (или хотя бы их торцы) желательно пропитать антисептиком или обжечь паяльной лампой.

Раствор для укладки дров: выбираем лучший

Эксперты дают различные рецепты раствора для постройки из дров. Вот такой: 9 частей песка, 3 части древесных опилок (лучше – из хвойных пород дерева), столько же – строительной извести, 2 части портландцемента. Для внешней гидроизоляции используется силикатная штукатурка и льняное масло. Другой рецепт предлагает смешать 3 части песка, 2 части смоченных опилок, 1 часть портландцемента и 1 – гашеной извести.

Некоторые строители сажают дрова на смесь глины с песком или соломой. Название этой «глинистой» технологии – «глиночурка».

Дома из глиночурки, фото. Проекты в России.

По мнению участника FORUMHOUSE Vatar, так делать нежелательно:

– Это уже наши кулибины стали делать глиночуроку, лепить из глины, а потом каждый год скрупулезно замазывать трещины. Знаю по собственному опыту работы с глиняным раствором, как непросто подобрать состав с наименьшим образованием трещин. К тому же, глина для раствора должна отлежать зиму на улице. Как вариант, можно поэкспериментировать с составом глина-известь-песок-опилки, причем глины по отношению к песку должно быть не более чем 1 к 4.

Если беседка из поленьев и глины, обработка торцов паяльной лампой будет более органична.

Беседка из поленьев и глины, обработка торцов.

В качестве изолирующего слоя при строительстве дома из чурок используют опилки с известью (или смесь опилок, смоченных на ночь, с вермикулитом), монтажную пену, стекловолокно, целлюлозу, полистирол.

Пользователь форума Metamorphos предлагает такое решение:

– Чтобы понизить теплопроводность цемента, нужно месить пенобетон (перлитбетон, керамзитбетон, на худой конец – опилкобетон), использовать разные добавки в виде извести, клея ПВА (это обеспечит надежную связку цемента с деревом), всякие пластификаторы. Бетон хорошо бы на стадии замешивания тонировать пигментом, потому как белесо-серый цвет с деревом не очень смотрится. Как вариант, во время кладки во внутренний слой (примерно 15 см) класть бетон, а наружный (столько же) – заливать двухкомпонентным пенополиуретаном с плотностью выше 35 кг/куб.м. Это обеспечит необходимую прочность, отсутствие щелей при усыхании и хорошую термоизоляцию, причем желтоватый цвет ППУ в данном случае не испортит внешнего вида.

Расчет количества материала

Для подсчета измеряют периметр, считают количество столбов с учетом выбранного промежутка. Калитку принимают шириной 1 м, для ее навески также понадобятся 2 столба. Считают опоры для установки ворот. Если калитка находится в створке ворот, для нее добавляют древесину на опорный каркас в полотне.

Периметр умножают на высоту забора и получают площадь ограды. Делят квадратуру на условную площадь одной горбыльной доски (значение подскажут продавцы), и высчитывают приблизительное число элементов. Материал берут с запасом, чтобы не докупать доски. Из практики известно, что полученное число умножают на коэффициент 1,2, чтобы учесть обработку сучков, обрезку в размер.

Плюсы и минусы материала

Преимуществами сырья выступают:

Низкая стоимость закупки. Даже в сравнении с забором из рабицы или другой сетки этот древесный материал в разы дешевле.
Быстрая скорость возведения. Конструкция небольшой площадью собирается за день.
Простота монтажа. Не нужно использовать специальные инструменты, привлекать технику. Сооружение можно сделать и самостоятельно.
Поддается ремонту. При повреждении одного из элементов его несложно заменить на новый без вреда для всего забора.
Не нуждается в капитальном фундаменте. Готовая ограда весит немного, поэтому не создает нагрузки, за исключением случаев, когда горбыль комбинируют с камнем или кирпичом. Тогда заливка основания обязательна.
Не представляет ценности для злоумышленников. Это отличная изгородь для дачи, где хозяева бывают сезонами.
Внешне хорошо дополняет дом в деревенском стиле или кантри.

Из недостатков отмечают:

Короткий срок службы, до 10 лет.
Необходимость периодического ухода – обработки антисептиками, покраски. В противном случае использование сократится до 5 лет.
Каждую дощечку придется подбирать по ширине, высоте. Из-за чего остается множество неподходящих элементов.
Дровяной обапол непривлекателен внешне, поэтому не подойдет для участков, оформленных в современных стилях.

Качество готового забора зависит от породы дерева. Дубовые, кленовые обрезки дороже, но и служат дольше. Популярен обапол из сосны. Он дешевле, но быстрее приходит в негодность.

Интересные заборы из дерева: фото и особенности конструкций

Определенной конструкцией обладают заборы из дерева. Фото показывает отдельные элементы устройства. Ограждение производится из определенных составных деталей: поперечные лаги, опорные элементы и штакетник.

Заборы могут быть выполнены в самых различных конфигурациях

Можно установить ограждение своими руками. Для этого нужно правильно подобрать материалы, и смонтировать опорные элементы. Для крепких стоек конструкции используются профильные трубы из металла или деревянные балки. Деревянные детали требуют дополнительной обработки. Та часть, которая вкапывается в землю, должна быть покрыта битумной мастикой. Кроме того, балка дополнительно обрабатывается антисептическими средствами. Для защиты железных деталей нужно удалить ржавчину, загрунтовать поверхность и окрасить ее морозостойкой краской.

Необычные конструкции, как правило, отличаются сложностью изготовления и высокой ценой

Фото заборов из деревянного штакетника: особенности дизайна

Чтобы выбрать подходящую конструкцию, можно посмотреть фото заборов из деревянного штакетника. Подобные конструкции обладают следующими достоинствами:

выполняются из разных видов древесины;
подобные конструкции отличаются оригинальностью и привлекательным внешним видом;
сочетаются с любым типом ландшафтного дизайна;
сочетаются с различными основами: из камня, кирпича, металла или бетона;
характеризуются долговечностью и прочностью;
монтажные работы отличаются простотой.

Штакетник является универсальным решением для всех случаев

Изделиям из штакетника требуется несложный уход. Им требуется качественная покраска каждый год.

Устройство простого забора из штакетника

Заборы из досок: фото и преимущества

Особенно востребованы заборы из досок. Фото позволяет увидеть самые интересные варианты. Они обладают следующими преимуществами:

прекрасно сочетаются с любой обстановкой;
экологичность материалов;
доступная цена;
простота монтажа;
долговечность и прочность;
большой выбор оригинальных моделей.

Из досок могут создаваться любые конструкции ограждений

Подобное ограждение можно выполнить своими силами. Для этого берется несколько колышков, которые вбиваются в землю по периметру участка. Затем подготавливаются доски. Данные элементы можно сделать любой удобной формы. На месте колышков производится бурение углублений, куда помещаются опоры для ограды. Стойки выполняются из брусьев. Их устанавливают в заготовленные ямки и присыпают землей. С помощью гвоздей прибиваются прожилины. Затем устанавливаются доски плотно друг к другу. Затем поверхность конструкции покрывается олифой или краской.

Для оформления деревенского экстерьера применяется необрезная доска

Как правильно сделать деревянные заборы на металлических столбах

Особой прочностью обладают деревянные высокие заборы на металлических столбах. Древесина подобных конструкций обрабатывается специальными пропитками. Столбы из металла легко монтируются и отличаются длительным сроком службы. Для их изготовления подбираются трубы различного профиля.

Устройство конструкции на металлических столбах

Металлические опоры могут устанавливаться разными способами:

трубы забиваются в грунт, при этом проверяется вертикальность элемента;
в почве бурится скважина и в нее монтируются опоры, которые хорошо трамбуются;
производится бетонирование каждого столба;
монтируется цоколь из бетона, в который устанавливаются металлические стойки.

Способы установки металлических столбов

Пример самой простой конструкции на металлических опорах

Gordwood — технология строительства

Когда появились первые дома из поленьев, неизвестно. До наших дней сохранились остатки подобных дровяных построек, найденные в северной Греции и Сибири, возраст которых – несколько тысяч лет. Традиционно расцвет технологии Cordwood относят к 1800-ым годам и отмечают, что жилые дома и хозяйственные сооружения строились по этому методу на северо-востоке Америки. Некоторые эти дома и беседки из дров сохранились до наших дней. Толщина стен в большинстве сооружений – 15-20 см, иногда – до 45 см.

Однако похожие постройки были обнаружены также в Азии и Европе. Есть свидетельства, что и на территории России строили дома из дров еще во времена Льва Толстого. Особую популярность эта технология приобрела в США во время Великой депрессии. В те тяжелые годы опыт многих людей показал: чтобы успешно завершить строительство домов, их дров, запасенных на зиму, было вполне достаточно.

А все – благодаря недорогим или даже бесплатным материалам и простой конструкции.

Инструкция

Прежде чем понять, как сделать забор из горбыля своими руками, необходимо подготовить перечень инструментов:

материал в необходимом количестве (зависит от площади);
опорные столбы. Многие эксперты в этой области рекомендуют использовать исключительно деревянные опоры, поскольку однородный материал лучше всего стыкуется между собой. Но при желании можно использовать, конечно: швеллера, бетонные опоры, даже выложенные из камня;
деревянные лаги;
шлифовальную машинку;
лопату, топор;
расходный материал: саморезы, гвозди.

Монтаж оградки из горбыля

Ограждение из горбыля устанавливается в несколько этапов, а именно:

Подготовка необходимо материала.
Разметка территории, на которой будет установлен забор.
Монтаж опорных столбов.
Установка лаг и самого горбыля.

Подготовка необходимого материала

Изначально горбыль следует подготовить. Делается следующим образом:

Снимается со всех планок кора.
Обработанные планки просушиваются на солнце (в зависимости от температуры воздуха, это может занять до 3 дней).
Затем ошкуривание (придание красивого вида).
Подготовленный материал обрабатывается антисептиком от различных вредителей.
Напоследок материал нужно покрыть на выбор: олифой, лаком. Это послужит надежной защитой от температурного воздействия.

Разметка территории для будущей установки

Разметка осуществляется с помощью обычного шнура, колышек. Благодаря им следует отметить будущие места для установки опорных столбов.

По причине того, что забор из такого материала весьма массивный, необходимо придерживаться расстояния между столбами примерно в 2 метра. Допускается меньше расстояние, но ни в коем случае не больше, поскольку его может попросту “завалить”.

В местах, где будут установлены опорные столбы, рекомендуется делать ямы для последующей установки глубиной примерно 70 сантиметров.

Монтаж опорных столбов

В зависимости от того, какие опорные столбы выбраны, определяется вид монтажа:

деревянные опоры. Перед установкой, необходимо предварительно обработать защитными смесями, которые покупаются в строительных магазинах (цена 200 рублей). Часть опоры, погружается в грунт, обматывается в рубероид. После этого, опоры устанавливаются в вертикальном положении, а после трамбуется битый кирпич, строительный мусор;
если говорить о бетонных опорах, достаточно просто установить в вертикальном положении, а после утрамбовать строительным мусором, щебнем, битым кирпичом. Опора надежно должна закрепляться в грунте. Заливать раствором (цемент + щебень);
при использовании металлических труб либо швеллеров яма должна быть предварительно засыпана составом из песка, щебня. Перемешиваются компоненты, утрамбовываются в яме, устанавливается опора, заливается цементным раствором в пропорциях 1:3 (цемент/песок);
при формировании каменной опоры, изначально делается фундамент. Для этого вырывается яма глубиною до 50 см, а после заполняется цементным раствором вперемешку с щебнем. Поле того, как раствор застынет, делается кирпичная кладка.

Установка лаг и горбыля

В случае если забор будет включать в себя вертикальное расположение досок – лаги устанавливаются в горизонтальном положении. Перед монтажом лаги должны быть предварительно обработаны раствором для защиты от вредителей, температурных воздействий, а затем крепятся саморезами к опорным столбам.

Если же забор будет иметь горизонтальную форму монтажа досок, горбыль дожжен крепиться с помощью предварительно набитых на него брусков.

Как сделать забор из горбыля: полная инструкция

При правильном подходе монтаж забора из горбыля выполняется в нескольких этапов, на каждый из них нужно время. Хорошо, если есть помощник, тогда все работы можно сделать быстрее. Рассмотрим процесс возведения забора пошагово.

Подготовка места под забор

Первое, что нужно сделать на этом этапе — вызвать кадастрового инженера, чтобы он определил границы участка и поставил угловые колья, определяющие границу территории. Дальше уже можно справиться без сторонних специалистов.

Работайте по следующей схеме:

Натяните между угловыми кольями шнур или леску.
Расчистите территорию на расстоянии по 50 см по обе стороны лески: уберите бугры, засыпьте ямы, выкорчевывайте пни, вырубите кустарники.
Вдоль лески отметьте места для установки опорных столбов. Между ними должно быть расстояние 2,5 м. Если на участке часты сильные ветра, уменьшайте шаг до 2–1,8 м.

Теперь можно выкапывать ямы под опоры. Их глубина должна быть не менее 1 м. Если есть бур, ручной или бензиновый, удобнее работать им.

Установка опорных столбов

Опорные столбы можно бетонировать или забивать, словно сваи. Последний вариант подходит для круглых столбов, чей диаметр немного больше диаметра пробуренного отверстия. Также можно устанавливать столб в яму, забивать ее камнями, а пустоты заливать глиняным раствором. Такой вариант позволяет экономить на бетоне, но прочность ограждения будет чуть ниже.

Можно бетонировать и стальные трубы. Чтобы они прочно держались в бетоне, к нижней их части приваривают обрезки арматуры, уголка и им подобные металлические отходы. При таком подходе выдернуть столб, даже при частичном разрушении бетона, будет невозможно.

Последовательность работ по монтажу опорных столбов, вне зависимости от их материала:

Насыпать на дно ямы слой щебня, толщиной около 5 см.
Установить первый столб, ориентируясь по натянутой леске и проверяя вертикаль уровнем.
Если планируется заливка бетоном — приготовить раствор: цемент, песок и щебень в пропорции 1:4:6.
Забетонировать опорные столбы.
Прикрыть бетон картоном или полиэтиленом, чтобы не пересыхал.

Чтобы бетон приобрел нужную крепость, потребуется не менее двух недель. В это время никаких работ делать не нужно. Раз в несколько дней проверяйте состояние бетона, при необходимости смачивайте его водой.

Подготовка горбыля к монтажу

Пока застывает бетон, можно заняться подготовкой горбыля к монтажу. Заключается она в она в удалении коры и в обработке антисептиками.

Проще всего работать скобелем — стальной полосой, заточенной с одной стороны и имеющей две рукояти

Скобель снимает кору аккуратно, не повреждая древесины, что важно для сохранения ее декоративных свойств. Топором или электрорубанком такого результата добиться невозможно. Можно снимать кору и заточенной лопатой, такой способ используется в некоторых деревнях

Но этот инструмент удобен если есть возможность зафиксировать горбыль. В противном случае легкие полосы будут смещаться при ударе

Можно снимать кору и заточенной лопатой, такой способ используется в некоторых деревнях. Но этот инструмент удобен если есть возможность зафиксировать горбыль. В противном случае легкие полосы будут смещаться при ударе.

Последовательность работ по подготовке горбыля:

Закрепите горбыль в определенном положении — вертикально, горизонтально или под наклоном. Выбирайте вариант, удобный вам.
Снимите кору скобелем.
Удалите выступающие сучки.
С помощью рубанка выровняйте полоску по краям, стараясь, чтобы ширина горбыля оставалась примерно одинаковой.
Обработайте материал раствором антисептика и положите на просушку. Сушить лучше в тени, чтобы материал не повело.

Если горбыль примерно одинаковый по ширине, но надо добиться ровных сторон — проще всего работать циркулярной пилой. При этом нужно быть готовым, что отходов будет много, значит и материала нужно больше.

Монтаж забора

При возведении забора можно пойти одним из двух путей: крепить горбыль к перекладинам или собирать отдельные секции, которые фиксировать к опорным столбам на нужной высоте. Второй подход выбирают, когда нужно реализовать определенную дизайнерскую идею.

Последовательность монтажа забора при первом способе:

Закрепите поперечные перекладины, отступив от верха и низа примерно 0,5 см. контролируйте, чтобы перекладины были параллельны друг другу, это облегчит дальнейший монтаж.
Закрепите первый горбыль так, чтобы он был расположен вертикально. Проверяйте положение уровнем.
Шаг за шагом прибивайте последующие доски.

Если столбы не деревянные, а металлические, к ним перекладины можно прикручивать болтами через сквозные отверстия.