Самодельная косилка

Коса литовка в экопарке понадобится, более всего, для скашивания злаков. Травы, по моему мнению, удобнее косить не ручной, а механической косилкой, попутно измельчая их, но тренироваться удобнее всего на травах.

Вот информация о ручных косах:

Коса литовка потребует освоения приёмов косьбы и будет укреплять «грудь и плеч».

Имеет смысл покупать лишь лезвие, а косовище лучше сделать самому из ели с боковой веткой (ищите и смотрите видео в Интернете). Можно сделать складную косу, которую удобно перевозить и на велосипеде, и на мотоцикле, и в автомобиле.

Есть мнение, что достаточно хорошие лезвия выпускает Артинский механический завод, но надо тщательно проверять лезвие при покупке: желательно с помощью стекла и гвоздя.

Главное — не покупать первое попавшееся лезвие подходящего размера, а испытать все доступные лезвия в специализированных магазинах, ибо нынче никакого контроля за качеством продукции нет и можно запросто нарваться на дешёвую китайскую штамповку без закалки и ковки, да ещё и не из инструментальной стали.

Чтобы облегчить отбивку косы, лучше пользоваться не бабкой, а косоотбойником:

Рекомендую прочесть статью об устройстве Косы ( http://secretdachi.ru/umelets/830-kosa-ustrojstvo.html ), чтобы составить более полное представление об этом замечательном инструменте.

26.10.2015 смотрел полотно косы в магазине Леруа Мерлен. Там предлагают лишь Косу «Усадьба-Люкс» №7 и Косовище металлическое с двумя рукоятками. Поставка оптовой закупочно-сбытовой компании Инструм-Агро ( http://iagro.ru ). Заглянул на их сайт, а затем нашёл независимый форум, где обсуждают Косу «Усадьба-Люкс». Вот выписка с этого форума:

Как ранее выяснил, косы фирмы FIT недостойны покупки. При следующем посещении магазина Леруа Мерлен куплю Косу «Усадьба-Люкс» №7 и Косовище металлическое, а косоотбойник лишь спрошу, но от покупки воздержусь, ибо надо проверить отбиваемость косы.

При выборе экземпляра Косы «Усадьба-Люкс» №7 обратить внимание на ровность лезвия от носка до пятки: у некоторых Кос ближе к пятке наблюдается подъём лезвия. Сознаю, что Косовище металлическое тяжеловато, но на первое время сойдёт, а со временем срежу молодую Ель с боковой веткой и сделаю лёгкое Косовище. Сознаю, что Косовище металлическое тяжеловато, но на первое время сойдёт, а со временем срежу молодую Ель с боковой веткой и сделаю лёгкое Косовище

Сознаю, что Косовище металлическое тяжеловато, но на первое время сойдёт, а со временем срежу молодую Ель с боковой веткой и сделаю лёгкое Косовище.

Вот информация о Косовище — http://secretdachi.ru/umelets/831-kosa-i-kosba.html  :

Успеть бы в ноябре опробовать косу хотя бы с тяжёлым Косовищем! Оно своей инерционностью будет, по моем мнению, способствовать косьбе, компенсируя недостаточную энергию моего неумелого маха.

Описание техники косьбы таково:

Напоследок самая ценная цитата:

Тренироваться начну на крапиве и на бурьянах, чтобы со временем начать косить зерновые и заготавливать сено.

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.Продолжение тут…

Описание косилок

Главная функция данного вида сельскохозяйственной техники уже заложена в их названии. Они предназначены для того, чтобы скашивать траву.

Роторная косилка уже давно получила и другое название, которое можно услышать не реже, чем и основное. Ее называют также дисковой. Так как за основную функцию срезания травы отвечают именно специальные диски.

Как правило, дисковая- это самодельная косилка для минитрактора и работает она только совместно с ним. Суть ее достаточно простая, а именно в действие приводится колесо, которое считается опорой всей конструкции. Далее за счет колес начинает функционировать система резки.

Как наточить косу

Подготовка косы состоит из двух операций – отбивки и точения.

Для того чтобы наточить косу, потребуются:- отбойная «бабка» (специальная наковальня);- молоток из качественной стали, подверженный процессу закалки;- оселок (изготовленный из мелкозернистого наждака).

Отбивка косы

Прежде чем начать отбивку, надо найти подходящий чурбан или пень (длиной 25-30 см, диаметром 40-50 см), забить в его торец отбойную «бабку» (ее необходимо иметь в хозяйстве). Она представляет собой металлическую (небольшую) наковальню, один конец которой выполнен в виде «головки» с площадкой, а другой конусообразно заострен. На расстоянии около 1 м от чурбана необходимо создать опору для косовища, для чего нужно воткнуть в грунт палку в виде рогатки (или связанное между собой перекрестие палок).

Отбивку необходимо выполнять, сидя на небольшом (невысоком) стуле или табурете. Косу надо положить так, чтобы ее лезвие лежало нижней стороной на «бабке», древко должно опираться на перекрестие палок. Отбивку надо начать с «пятки» инструмента, для чего ударами молотка необходимо произвести утончение кромки лезвия (шириной около 2,5-3 мм).

Боек молотка нужно стараться располагать под небольшим углом к лезвию. Контактировать с косой должна только часть бойка. Во время нанесения ударов требуется перемещать лезвие по наковальне. Утончение следует довести до высокой степени, но не допустить растрескивания и изгиба косы.

Таким образом, все лезвие станет тоньше, за исключением ее кончика (около 1 см). Во время отбивки косы следует быть очень осторожным, надо постоянно следить за прилеганием лезвия к «бабке». Удары молотком нужно наносить равномерно. Работы можно выполнять и в домашней мастерской.

Точение косы

Чтобы косу заточить, необходимо воткнуть конец древка в грунт либо во что-то упереть, пропустить верхнюю часть косовища под левой рукой (в области плеча), прижать ее к туловищу. Конец лезвия косы нужно направить в сторону грунта. Пальцы левой руки наложить на тыльную сторону лезвия, ближе к ее концу, ими и плечом нужно надежно зафиксировать инструмент.

Правой рукой взять оселок (за третью часть от его длины), многократно перемещать его от «пятки» к концу (поочередно запуская то с одной, то с другой стороны лезвия), заточить косу. Для этого потребуется не менее 15-20 указанных движений. Инструмент можно хорошо наточить и на обычном наждачном круге, но лучший результат утончения ее лезвия достигается в случае, изложенном выше.

Подготовка к работе

Выбрать косу – полдела, ее еще надо подготовить к работе. Хорошо, если коса приобреталась уже полностью в собранном и готовом к эксплуатации виде. Если нет, то ее необходимо еще отбить, а затем заточить. После чего надо собрать инструмент.

Отбивание

Подготовка инструмента начинается с отбивки

Правильно отбить непросто, но уметь это важно каждому владельцу косы. Для данного процесса понадобится бабка, молоток, пень или бревно

Раньше бабки изготавливали самостоятельно из подручных средств, а сейчас их можно купить в специальных магазинах. Главное, чтобы они были выполнены из твердой стали и не проминалась при ударах.

Бабку необходимо вбить в пень или бревно, а нож снять с ручки. Можно этого и не делать, но тогда придется изготовить подставку под рукоять. Отбивка начинается с того, что режущий элемент закладывается в воду минут на 30-40, далее он ложится на бабку острым краем к себе. Удары наносят, начиная от пятки, без особых усилий. Удар молотком завершают подтягивающим на себя движением.

В итоге металлическое полотно оттягивается в нужном направлении

При отбивке важно не спешить и не наносить сильные удары, чтобы не погнуть режущую кромку. При каждом ударе надо продвигаться от пятки к носу ножа

Когда толщина кромки стала почти желаемой, удары молотка должны стать еще более слабыми. Это необходимо для сглаживания вмятин.

Доводка расклепанной поверхности

Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата — специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.

Заточка

Заточить косу проще всего в два этапа: шабрение и правка. Первый этап осуществляется при помощи шабера (трехгранный напильник с острыми гранями). При этом нож может затачиваться с одной или двух сторон в зависимости от вида. При шабрении косу удерживают в районе пятки и ведут шабером по режущему элементу до конца полотна

Важно при этом сделать угол заточки

Шабрение завершается, как только на режущем крае проступают заусенцы. Теперь надо ее точить наждачным бруском. Им надо проводить с тем же углом заточки, который выдерживался при заточке шабером. В противном случае коса быстро затупится.

Траворезка своими руками

Из газового баллона

Инструкция:

• Из газового баллона вырезаем кольцо 1 нужного размера, а из стального листа толщиной 3 мм — крышку 2 чуть большего диаметра (рис. 1). Прижимаем их друг к другу струбцинами и привариваем изнутри. Наружные выступы получившегося кожуха зачищаем наждаком.
• На токарном станке протачиваем в крышке отверстие 4 под вал ножа 6 и делаем разметку для хомута 3.
• Вырезаем из трубы кольцо для хомута, привариваем к нему губки, сверлим в них сквозное отверстие d 7 мм под болт 7. Затем разрезаем кольцо между губками и, установив хомут на болгарку, вставляем между ними металлическую распорку. Зажимаем болт, давая хомуту свободно перемещаться по болгарке. Затем привариваем хомут к кругу (согласно разметке), оставив свободной 1/3 окружности возле губок.
• На кожух траворезки привариваем отрезок трубы 5, внутри электросваркой вырезаем отверстие, зачищаем края болгаркой.
• Нож изготавливаем из полотна пилы, затачиваем, прожигаем отверстие сваркой (сверлить не рекомендуем, испортите много сверл) и расширяем наждачными насадками (рис. 2). Устанавливаем его режущими кромками кверху.
• Готовый кожух с ножом одеваем на вал электродвигателя.

Чертежи:

Косы, руки и мотор

Вверху автор много полезного написал о настройке косы, но я все-таки хочу немного дополнить его рассказ.

Мое детство прошло в селе. В пору сенокоса мужиков из колхоза направляли косить вручную там, где механические косилки не могли взять траву. И мы, пацаны, всегда сбегались туда. Интересно нам было. А когда самого знатного косаря, видавшего виды деда, сажали клепать косы (а при постоянной работе каждую надо было править по три-четыре раза в день), то начиналось настоящее преставление. Так вот тот дед клепает и нам подробно рассказывает про каждую деталь, что и как с ней надо делать. После таких уроков даже самые ленивые и непонятливые из нас начинали управляться с этим делом. Эх, где бы сегодня таких учителей найти… Косил тот дед – как в балете танцевал, красиво работал. После него лужок вроде как выбритый был.

Итак, начинать все нужно с правильного выбора косы.

Самой ходовой, то есть, можно сказать, универсальной, считается №6. Это означает, что длина лезвия у нее 60 см. Коса №7 тоже неплоха, но она больше подходит для ровной местности, да и управляться с ней тяжелее. Есть еще №8 и 9, ими все срезать можно, но работать с ними могут только физически очень крепкие люди. Номера, кстати, ставят на пятках косы, рядом с клеймами. Ну, значит, выбрали себе инструмент – пора готовить косу к работе.

Тут вот в чем суть: косу надо начинать клепать только с середины, а нес пятки или носка, иначе ее поведет волнами и тогда пиши пропало. И самое главное – два раза бить по одному месту нельзя!

Значит, кладем косу на бабку плужком вниз, мелом отмечаем примерный центр и средней силы ударами молотка клепаем в направлении носика. Затем опять с середины к пятке. С каждым заходом удары делаем все слабее и слабее, а последний так совсем легонький. Если коса забита (то есть ее давно не клепали), проходим по ней молотком 8-10 раз. Во время этой операции заодно можно узнать и то, на что коса способна. Если за два-три прохода металл расклепывается, значит, она оставляет желать лучшего.

От выбора косовища тоже многое зависит. Лучшее для него дерево – осина или ель, а оптимальная его длина – 2 м. На уровне пупка крепим к нему ручку. В идеале ее нужно не покупать в магазине, а делать самому, чтобы она, как говорится, по руке была. И если все сделано как надо, то косить вручную – одно удовольствие. Правда, мне уже за 60 лет, и скашивать большие площади во время сенокоса (особенно если это нужно сделать быстро из-за надвигающейся непогоды) стало затруднительно. В этом случае хороший вариант – мотокоса.

Работая этим инструментом, я не устаю совсем, да и клепать ее не нужно. И про частое затачивание оселком можно тоже забыть. Ручной косой кошу, пока роса (не зря же раньше говорили: «Роса долой – и мы домой»), иначе не скашивать будешь, а рубить. Мотокосой же в любое время можно работать. Это и обсудим.

Прежде чем покупать мотокосу, нужно четко осознать, для чего она вам нужна. Для заготовки сена лучше всего подойдет агрегат мощностью 1,2-1,5 кВт и объемом движка не менее 30 куб. см, иначе густую высокую траву будет проблематично срезать.

Можно, конечно, и более мощную косу купить, но тогда расход бензина увеличится. Тут уже вам решать, что удобнее и выгоднее. А вообще-то, один работник с мотокосой заменяет почти троих косарей с ручным инструментом.

Заточка и отбивка косы своими руками

Вначале производят предварительную заточку лезвия с нижней стороны на ширину 15-20 мм и до половины первичной толщины ножа на мелкозернистом абразивном круге. При этом металл нужно постоянно охлаждать водой, не допуская перегрева. Частота вращения абразивного круга должна быть небольшой. После этого нож нужно отбить.

Как отбить косу

Эта сложная и ответственная операция. Косу отбивают с лицевой стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм с помощью специального узкого отбойного молотка и широкой бабки (рис. 9J. Отбивку начинают от пятки и ведут, смачивая носок молотка в воде, к самому кончику.

В результате отбивки лезвие получается тонким по всей длине и уплотняется за счет наклепа. Поверхность бабки и бойка должны быть отшлифованы. При отбивке нож лучше снимать с косовища.

Удары нужно наносить параллельно лезвию полотна, смещая на шаг (около 1 мм) и не прикладывая усилий. Нельзя наносить удары поперек полотна, наискось или несколько раз по одному и тому же месту.

Опыт отбивки приходит при тщательном внимании и терпении.

Восполнит отсутствие опыта косо-отбой, который вы можете приобрести в магазине или на рынке.

Во время работы нужно иметь при себе брусок для подточки и мусат (специальный металлический стержень) для правки лезвия.

В заключение хочется сказать о приемах кошения. Учатся этому много лет у опытных мастеров. Приемы у каждого свои, и описать их трудно. Общие указания – это не «рубить», а делать плавные движения. При взмахе пятка должна идти почти по поверхности, а носок – быть слегка приподнятым. Правая нога выставляется вперед, а левая приставляется. Туловище слегка наклоняют вперед. Взмах сопровождается небольшим поворотом туловища и по времени примерно в два раза продолжительнее резания травы.

Как сделать мопед с мотором от мотокосы?

Сборка самоделки из триммера начинается с изучения детальных чертежей. В схемах должны быть указаны размеры используемых деталей, а также последовательность и способы их монтажа в общее устройство мопеда.

Далее потребуется подготовить оборудование и детали.

В их перечень входит:

• двигатель с приводом;
• редуктор;
• тормозная система;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• комплект болтовых соединений;
• набор гаечных ключей и отверток.

Дальнейший порядок действий при сборке самодельного мопеда из триммера нужно разбить на несколько этапов. К каждому из них нужно отнестись с особой ответственностью, так как от этого зависит не только качество приспособления, но и безопасность оператора при его эксплуатации.

Очиститель дна от водорослей.

Монтаж видеоКак добавить видео на FION

Очиститель дна от водорослей. Цена в Уловистой Точке >>>

Донная коса «Мегатекс». Устройство очистки места для рыбалки от водорослей.

Каждый рыболов попадал в ситуацию, когда, придя на водоем ловить рыбу, долго не мог найти подходящего места, с сожалением, проходя мимо мест заросших водными растениями. А как может испортить рыбалку постоянные зацепы при вываживании рыбы, обрывы поводков, запутывание снасти и т.д. Быстро подготовить место в прибрежной зоне для рыбалки не составит труда, используя предлагаемое устройство. За считанные минуты Вы можете проделать коридор в зарослях водных растений. Вес устройства 1,4 кг, габаритные размеры в сложенном виде 50х6х3 см. Устройство без труда раскладывается на берегу водоема путем поворота двух полос и соединения их концов карабином, к которому привязывается веревка (Рис. 1). Конструкция, в виде треугольника, забрасывается в водоем, протаскивается по дну, а на берегу, взяв устройство за ручку, встряхивается и освобождается от водорослей. Не бойтесь напугать рыбу. Испытания показали, что такой процесс, наоборот, привлекает ее, поднявшаяся муть и остатки водорослей служат дополнительной прикормкой.

Для удобства и безопасности, свободный конец веревки рекомендуется привязать к заостренному металлическому колышку, который втыкается в берег и таким образом предохраняет потерю устройства при сильном забросе.

Устройство изготовлено из нержавеющей стали, конструкция надежна и долговечна.

Перед укладкой в чехол рекомендуется прочистить места вращения от грязи, протереть сухой тряпкой, а перед длительным хранением смазать любым техническим маслом.

Просмотров:

3590Комментарии:

PavelPadlik07г. Ревда 103

Лично мне думается что грабли соедененные между собой с загнутыми внутрь зубьями 1 летят лучше и точнее 2 собирают за один проход больше 3 стоят реально дешевле
31/10/2011 11:50

ВЭЛbvn872
С граблей потом замучаешься эти вонючие скользкие водоросли отдирать. А тут в ролике у хитрого мужика ловко получается стряхивать их. Опять же удобство транспортировки. На счет стоимости не знаю.

31/10/2011 15:48

stepanalyonapanarina 70
ОТЛИЧНЫЕ “ГРАБЛИ”!ПЯТЬ БАЛЛОВ!

31/10/2011 17:46

Мишаняpuzanov1966почеп 221
хоть речку почистил

31/10/2011 19:12

PavelPadlik07г. Ревда 103
С внутрь загнутыми зубьями берете посередине и нехитрым движением сбрасываем также как в ролике ну а цена в 1100.00 ваще обрадоала

31/10/2011 19:41

bershbersh 1
Спасибо за видео, а то думал купить. А что там с граблями. Поподробней.

31/10/2011 21:30

Константинkostyan75Шилка
Да уж, цена конечно… Лучше тогда граблями почистить, и дешевле и КПД выше

01/11/2011 03:18

АндрейrozckovЕкатеринбург 567
Это-ж сколько надо кидать, чтобы почистить место? А если клева не будет? Перешел и опять по новой! Времени на рыбалку не останется!

01/11/2011 08:00

ЕвгенийEUjr18Тверь 404
А если коряга приличная попадется, тогда вообще нырять за ней. А так прикольная штука.

02/11/2011 08:54

Valera091252sva091252Сухой Лог 3
Ну кому,что а тут просто закидываешь и… тянешь! И так несколько раз!

04/11/2011 09:57

SlavyaninSlavyaninЛуга 1
Берётся колючая проволока.Делается 15-20 витков диаметром 70-80 см.Скрепляется в нескольких местах чтобы не распускалась и привязывается верёвка.Место где привязана верёвка обматывается какой-нибуть тряпкой (чтобы не поранится при забросе).Прекрасно чистит дно и вытаскивает коряги!!! Дёшево!!! Таким способом пользуются рыбаки г.Луга на р.Луге уже давным-давно!!!

03/12/2011 11:23

евгенийsvetlyКраснодар 8
Да хорошая штука, этот знак аварийной остановки. и размер подходящий. Если бы к нему цеплялся красный светоотрожатель, я бы ещё подумал. А так он этих денег не стоит.Будь он хоть от Дайва

06/10/2012 04:11

ВЛАДИМИР151565suСаратов, Заводской р-он 801
Всем выдать и провести субботники по очистки водоемов.

18/11/2012 12:16

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Пошаговая инструкция изготовления

Первый вариант изготовления:

1. Берем железную пластину толщиной 0,3-0,5 см, длиной 15 см и шириной 4 см.
2. Находим центр пластины и сверлим отверстие диаметром, соответствующим пазу шайбы, которая ставится на вал косы. Центр необходимо определить как можно точнее, чтобы не было сильных вибраций при работе. Вибрация отрицательно влияет на узлы триммера, они будут быстро приходить в негодность.
3. По краям пластины делаем 2 отверстия под болт М10х45 на равном расстоянии от центра. Такая конструкция удобна тем, что, если болт согнется, его можно легко заменить.
4. Для изготовления защитного щитка берем железный лист. Из него вырезаем круг диаметром 20 см.
5. В изготовленном круге сверлим 3 отверстия подходящие под отверстия в планке крепления защитного кожуха триммера.
6. Собираем всю конструкцию. Защитный кожух крепится к планке на триммере. Пластина с болтами (режущий инструмент) с помощью контргайки устанавливается на вал агрегата.

Такой самодельный культиватор из триммера работает довольно эффективно, нежелательная растительность удаляется полностью, а также разрыхляется верхняя корка грунта.

Второй вариант изготовления, для которого понадобятся:

• Лист металла толщиной 3 мм;
• болты М6х60 или М8х60 с гайками и шайбами – 24 шт.

Порядок действий:

Определяемся с диаметром основания насадки. Лучший вариант – если насадка будет соответствовать размеру стандартного режущего ножа триммера. Если мотор мотокосы мощный, то насадку можно сделать под размер междурядий. Основание надо изготовить в виде диска. Для этого берем железный лист и отмечаем на нем центр будущего основания. Очерчиваем окружность и вырезаем диск.
Далее высверливаем центральное отверстие в диске. Диаметр должен быть такой же, как у посадочной шайбы, используемой для установки косильных ножей.
В подготовленном диске сверлим 24 отверстия (в них будем крепить болты)

Очень важно соблюсти симметрию, для сохранения балансировки диска.
В каждое отверстие вставляем болт и затягиваем гайкой.
Полученное изделие крепится на триммер вместо обычного режущего ножа.

Такая насадка способна взрыхлить верхний слой грунта, а также удалить сорняки, повреждая при этом корни, что затрудняет их повторное появление.

Оба варианта самодельной насадки-культиватора устанавливаются на триммер вместо режущего ножа. При этом сам агрегат переделывать не нужно, он по-прежнему может использоваться по основному предназначению.

Вариант изготовления самодельной насадки для культивирования грунта при помощи триммера показан на видео ниже:

Таким образом, изготовить культиватор из триммера своими руками довольно просто. Пользователь отмечают, что подобное устройство очень полезно в хозяйстве, так как позволяет довольно хорошо рыхлить землю, а с сорняками справляется на отлично. С другой стороны заводская насадка-культиватор стоит недорого, а по производительности лучше, чем самодельная. Поэтому решать надо каждому самостоятельно, что ему больше подходит: быстро и просто изготовить самоделку или приобрести готовую насадку.

Техника безопасности по эксплуатации самодельной роторной косилки

Вы должны помнить о том что:

• нужно контролировать нагрузки допустимые именно на саму массу и оси;
• для того чтобы избежать каких-либо непредвиденных ситуаций лучше всего применять в работе трактор который располагает кабиной;
• прежде чем произвести запуск данного устройства для начала нужно перевести механизм в положение транспортного направления;
• вы должны помнить о том, что ни в коем случае в процессе работы в кабине водителя не должны находиться какие-либо лица посторонние;
• более того категорически запрещается производить транспортировку устройства если оно не закреплено, либо включена;
• помните о том, что если агрегат находится в своеобразном положении транспортного характера, то никаким образом нельзя совершать включение отборного вала который отвечает за тракторную мощность;
• перед каждым началом эксплуатации устройства в обязательном порядке вы должны произвести проверку того как затянуты и установлены все детали;
• если вам нужно произвести смену масла, накладки или попросту почистить саму косилку, в обязательном порядке необходимо для начала остановить сам транспорт и собственно произвести отключение вала карданного;
• пока полностью не остановились части косилки ротационного направления, ни в коем случае нельзя к ней подходить;
• когда производите работу с косилкой то не одевайте широкую одежу, так как чисто случайно складки ее могут попасть на устройство что собственно может стать причиной несчастного случая;
• к тому же нельзя чтобы во время работы устройства вблизи находились животные либо люди посторонние.

Косилка своими руками

Как правильно насадить косу на косовище

Сегодня довольно много производителей сельскохозяйственного инструмента, в том числе и кос. Но бывалые косари, склоняются к проверенным годами и даже десятилетиями, вариантам инструмента. Зачастую косу для травы изготавливают своими руками.

Помимо отбивки и заточки инструмента, есть ещё одно важное место у косы. Как уже было отмечено, это место крепления ножа к косовищу

Нужно уметь правильно насадить косу. Попробуем разобраться в этом не лёгком деле.

Косовище

Черенок, на который надевается нож косы, ещё называют – косовище или косьё. Длина его зависит от роста косца, в среднем это от 170 до 200 см. Косовище может иметь прямую или немного изогнутую форму. Оно должно быть без повреждений и упругим.
Знающие дело мастера, говорят, что наилучшим вариантом является молодая ель. Для этого подбирают ель с диаметром 35-40 мм на высоте полутора метров. Затем обдирают кору и убирают сучки. Далее просушивают в тёмном помещении. Получается отличное и прочное косовище.

Насадка ножа косы на косовище

Косовище с одной стороны затачивают, это делают для упора в поле. Когда потребуется подточить косу, этим концом упирают инструмент в землю. Перед насадкой ножа, необходимо поставить косовище вертикально, острым концом вверх и далее по пунктам:

1. Нижний конец косовища стёсывают под небольшим углом10-15 градусов на расстояние в 20-30 мм. На стёсанном участке делается небольшое углубление для шипа пятки ножа.
2. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают к стёсанной поверхности косовища. Таким образом пытаются установить равное расстояние, от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки и расстояние от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стесанной плоскости косовища.
3. И только потом делают отметку на плоскости косовища для шипа. Вырезают отверстие чтобы шип входил в углубление с небольшим натягом.
4. Для проверки подъёма лезвия, некрепко насаженную косу переворачивают и устанавливают ножом на ровную поверхность. Промеж лезвия и поверхностью, должен быть небольшой зазор.
5. Затем производится захват косы с помощью шнура. Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой натянутый шнур проводят к обушку пятки ножа. Фиксируют длину шнура и подводят её к острию носика косы. Если это расстояние на шнуре соответствует расстоянию от ручки до носика, то захват равен нулю. Он может быть положительным и отрицательным на пару сантиметров.

Насадка ножа на косовище.

После установки захвата, необходимо надёжно всё зафиксировать. Для этого забивается клин и одевается кольцо. Но иногда это делают кольцом с винтом. Способ довольно надёжный и в последнее время его довольно часто используют. Но это из области самоделок, в магазинах такие приспособления не продаются.

Самое надёжное крепление ножа

Как уже было сказано выше, существует способ, как насадить косу на черенок, намертво и на века. Это конечно не вяжется с дедовскими способами, но время не стоит на время и современные мастера придумывают новые примочки. Делается это так:

• убирается деревянный клин;
• в металлическом кольце делается отверстие под болт и нарезается резьба;
• насаживается кольцо на косовище до упора;
• закрепляется лезвие косы, с помощью затягивания болта.

Современный метод закрепления ножа на косовище.

Со временем болт может прикипеть и крепление останется на века. Но лучше этого не допускать. Чтобы можно было при необходимости, сменить полотно ножа.

Насадка косы на косовище классическим способом

Насадка косы классическим способом с помощью клина.   

Насадка косы на древко (косовище) заново делается каждый покосный сезон, потому что:

1. Классический (деревенский) способ крепления металлической косы на древко заключается в распорке основания режущей части деревянным клином и закреплением его металлическими кольцами или проволокой
2. Деревянный клин при высыхании (за период зимы или в жаркую погоду летом) уменьшается в размерах, что ведет к ослабления крепежа и выпадению «пятки» (основания) резущей части косы
3. Чтобы вернуть все элементы на свои места, в лучшем случае нужно просто положить косу на отмочку для того, чтобы древесина напиталась влагой и разбухла до первоначальных размеров
4. крепеж заново затянуть, чтобы закрепить режущие часть на древке так, чтобы при кошении все не раскачивалось и не растягивалось, ведя к разбалансировке и выпадению косы  в самый неподходящий момент

Минус в классической насадке косы, то есть крепления резущей части к древку ручки, заключается в нестабильности крепежной проволоки или колец, поэтому даже во время кошения приходится постоянно следить за ними и подправлять методом тыка в твердую поверхность, если  деревянный клин все время пытается  «вылезть» из крепежа или затягиванием колец на клине, что более трудоемко и требуется постоянно отвлекаться от процесса кошения.