Пошаговая инструкция двойной обрезки малины по методу соболева

ОБРЕЗКА МАЛИНЫ

Сохраните, чтобы не потерять!По содержанию полезных веществ малина бьет рекорды. Как вырастить её богатый урожай? Самый верный способ для этого — двойная обрезка малины по Соболеву.
Александр Георгиевич Соболев – известный садовод из города Кургана, большой знаток и ценитель этой прекрасной ягоды. Именно он разработал для её выращивания новый способ агротехники, главным условием которого является двойная обрезка малины.

Первую обрезку малины по Соболеву делают в конце мая или начале июня. Подрезают секатором верхушки молодых побегов, когда они, в зависимости от сорта, достигли высоты 0,5-1 метра. Осенью эти побеги становятся похожими на маленькие деревца – центральный стебель с отходящими от него 3-5 боковыми веточками. Вторая весенняя обрезка малины делаются на следующий год, когда перезимовавшие кусты полностью распустятся. Она заключается в том, что на 5-15 см укорачиваются все верхушки прошлогодних побегов и их боковые веточки.
Такая двухразовая обрезка малины – важный элемент этой агротехники. Обрезанный по методу Соболева кустик малины выбрасывает в период вегетации больше цветоносов и даёт в итоге больше ягод. Более того, срок плодоношения малины двойной обрезки продлевается практически до октября. 
Таким образом, для выращивания малины по Соболеву с двойной обрезкой, уход за ней требуется более интенсивный. Если не лениться и уделять достаточно внимания малине, то она каждый год будет радовать своих хозяев с середины лета до середины осени крупными вкусными и полезными ягодами.

Лучшее удобрение для смородины

Очистки от картофеля – это отличный источник калия и крахмала, которые так любит смородина. Именно благодаря им ягоды смородины становятся размером с вишню. Вам хочется получать отличные урожаи со своих кустов смородины? Тогда не ленитесь за зиму насобирать и насушить картофельной кожуры.

Очистки смородины отлично сохнут или на газетке на батарее, или же разложенные на подоконнике в один слой. Просто в сухом виде накопившиеся очистки легче сохранить до весны в тканевых мешках. А уже в течение всего весенне-летнего сезона засушенные картофельные очистки можно и нужно закапывать под смородиновые кусты. Можно так же заваривать картофельные очистки и кипятком, а, остудив их, использовать получившийся отвар для полива кустов.

 

Так же рекомендуется использовать картофельные очистки при посадке капусты и огурцов. Сухие очистки для этого размачиваются и измельчаются в кашицу. А когда вы готовите лунки для рассады, то на дно лунок кладете картофельную кашу, потом присыпаете немного землей, а уже сверху высаживаете рассаду. опубликовано econet.ru

Как бы с сортом не прогадать?

Плоды княженики могут быть разных оттенков – от вишневого до пурпурного. По вкусу княженика напоминает лесные виды малины, ежевики и земляники одновременно, причем с ананасовым ароматом и свойственной ягоде кислинкой. Только в одних сортах кислинки чуть больше, в других – меньше. Так, любителям сладких ягод понравятся сорта Анна и Беата, а Сюзанна и Пима больше напоминают лесную дикую форму поляники, поэтому придутся по вкусу тем, кто предпочитает в ягодах кислинку.

Массовое плодоношение княженики приходится на конец июня – июль. Но если погодные условия благоприятные, то плодоношение может растянуться, и вы снимете поздний урожай в августе-сентябре. Хотя обычно княженика довольно быстро «уходит в осень»: листья краснеют, радуя багряными красками в течение месяца и придавая декоративный эффект участку, а потом засыхают.

Если вы решили посадить на участке княженику, не ограничивайтесь одним сортом. Посадите два или больше сортов: этой царской ягоде для завязывания плодов нужно перекрестное опыление. Обычно при покупке в питомниках специалисты рекомендуют, какие сорта лучше сочетаются и опыляют друг друга.Например, сорт Аура считается универсальным, но лучшим для Астры. Беату прекрасно опыляют София и Анна.

Мульчирование малины после обрезки

Мульчирование малины защищает корневую систему от воздействия морозов, перепадов температур в отсутствии снежного покрова. Такое часто происходит в осенний период. Однако желательно обеспечить защиту корней на протяжении всего года. Для мульчирования подходят естественные природные материалы, желательно с нейтральным уровнем кислотности так как малина любит щелочную и кислотную среду.

Свежие опилки

Это один из самых оптимальных материалов для мульчирования малины, но использовать их в осенний период не рекомендуется. При оттепелях они впитывают в себя много воды, которая замерзает во время заморозков. Так получается крепкий слой, который затрудняет доступ кислорода и воды к корням растения. Кроме того, опилки могут привлечь к малине муравьев.

Но опилки предотвращают появление сорных растений и обеспечивают хорошее увлажнение в другие времена года.

Кора сосны

Сосновая кора обеспечивает хороший доступ влаги, воздуха и препятствует высыханию почвы. Также замечено, что при использовании коры в качестве мульчи, значительно сокращается количество сорняков. Разлагаясь в почве кора обеспечивает малинник многими необходимыми питательными веществами.

Солома

Это не самый подходящий для мульчирования материал. Он слеживается, быстро разлагается, вызывает недостаток кислорода в корнях малины

Если садовод выбрал именно солому для мульчирования малинника, ее важно периодически разрыхлять и добавлять новые порции. Но есть у соломы и ряд преимуществ:

• легкодоступность;
• обогащает почву при перепревании;
• обеспечивает защиту от серой гнили.

Солому желательно использовать на участках с большим количеством солнечного света. В местах с тенью и повышенной влажностью она может нести угрозу в качестве рассадника грибков и различных инфекций.

Хвоя

Этот материал также используется в качестве мульчи. Она имеет следующие особенности:

• защищает малину от перепада температур (перегрев и вымерзание);
• защищает корни малины от пересушивания;
• защищает от вредных микроорганизмов;
• уничтожает слизней в почве.

Хвоя способна повышать кислотность грунта. При повышении уровня желательно заменить хвою на другой материал.

Скошенная трава

Перед укладкой ее нужно просушить чтобы предотвратить ее загнивание. Трава также является одним из самых доступных материалов, перепревая, она становится источником питательных веществ, необходимых для роста и развития малины. Однако трава редко используется в качестве мульчи, так как она довольно быстро перепревает и может содержать в себе сорные травы.

Торф

Для этих целей предпочтительнее выбирать верховой рыхлый торф. Его можно сочетать с соломой, компостом, но можно и в чистом виде. Торф способен улучшить структуру почвы, обеспечивая ее питанием. Также он хорошо удерживает влагу и дает естественную защиту от вредных патогенных микроорганизмов.

Как правильно мульчировать

Вначале необходимо удалить все имеющиеся на участке сорняки, а также увлажнить и разрыхлить грунт, желательно внести удобрения и подкормки. Способ раскладывания мульчи зависит от выбранного материала:

• Древесные опилки насыпаются в кучки по 10-15 см в основании куста, не покрывая всю его площадь.
• Сосновая кора насыпается толщиной в 5 см. Если почва глинистая, слой составляет 3 см. Слой должен покрывать всю площадь малинника.
• Солома раскладывается вокруг куста слоем более 10 см.
• Хвоя рассыпается слоем в 10 см по всей площади малинника.
• Скошенная трава также раскладывается вокруг кустов слоем от 4 до 8 см.
• Торф имеет толщину до 7 см и покрывает весь участок, отведенный под малину.

Эффективность мульчирования можно значительно увеличить сочетанием нескольких материалов одновременно, уложив их послойно друг на друга. Легкие обеспечат доступ воздуха и воды, а тяжелые станут защитным слоем.

Двойная обрезка малины: повышаем урожайность секатором

Дело было в 80-х годах прошлого столетия. Автором метода стал А. Г. Соболев, садовод-любитель, приславший письмо в газету Приусадебное Хозяйство с рассказом о своем методе повышения урожайности малины.

Ноу-хау потрясло мир садоводов: редакция получила 64000 писем от заинтересовавшихся методом и благодарных читателей. Не электронных – бумажных. Еще бы: метод повышал урожайность в разы.

Сам садовод-испытатель добился впечатляющих результатов: контрольный участок в 50 соток приносил 135 кг малины!

В те времена это было рекордно много: сорта были малопродуктивными, с небольшой зоной плодоношения. Таких результатов добиться помогла не только обрезка, но и нормирование побегов.

Как удалось это сделать? Просто: оставляя на куст порядка 4 плодоносящих стеблей и до 8 побегов замещения, выдерживая дистанцию между кустами в 2 м.

• В первый год на контрольном участке в 50 м2 были размещены четыре ряда с плотностью 15-20 побегов на куст. Итоговая производительность едва достигла 30 кг.
• В следующем году дистанция между кустами была увеличена до 2 м, увеличена и ширина междурядий до 3 м. В итоге два ряда малины с меньшим количеством побегов показали урожайность в 75 кг.
• Максимальной производительности Александр Григорьевич достиг на четвертый год, сократив количество побегов до 4 в кусте. С тех же 50 соток было собрано 135 кг отличного качества ягод.

Сегодня А. Г. Соболева называют патриархом малиноводства, малиновым Мичуриным. Метод его используется, пусть и не стал классическим приемом агротехники в отличии от многих ошибок и заблуждений.

Двойная обрезка малины: суть метода

В чем суть двойной обрезки? В первый год в конце мая и до начала июня годичные стебли не просто прищипывают, а обрезают на 10-15 см. До какой высоты – зависит от силы роста конкретного сорта.

По совету самого автора метода А.Г. Соболева, малину высокорослых сортов обрезают на высоте 90-100 см, средне- и низкорослые – по достижению 60-70 см.

Агроприем дает интенсивное боковое ветвление: через несколько дней в пазухах листьев малины просыпаются спящие почки. “Пасынки” начинают интенсивно расти, и на следующий год дадут обильное образование плодовых веточек, латералов, несущих цвет и завязь.

На второй год обрезают уже верхушки боковых побегов на 5-15 см в зависимости от длины, что дает их интенсивное ветвление и образование до 20–30 дополнительных боковых веточек, по словам самого А.Г. Соболева.

Иногда практикуют двойную обрезку и в один год. Стебли укорачивают на высоте 30-40 см, затем их боковое ветвление по достижению той же длины.

Метод подходит не для всех сортов, и использование носит экспериментальный характер.

О недостатках двойного метода

Есть и минусы двойной обрезки. Это высокая загущенность посадок со всеми вытекающими последствиями – плохой освещенностью, проветриваемостью.

Чем выше густота посадки, тем выше урожайность – в начале автор эксперимента пришел к такому выводу, по его же признанию ошибочному. Впрочем, высоких сборов за счет высокой густоты насаждений получают на коммерческих посадках, но при интенсивной агротехнике, садоводу не подходящей.

Оптимальной плотностью размещения побегов считается 4-6 побегов на м2 для сада, от 7-12 на коммерческих посадках.

На последних применяется и густота до 20-30 стеблей на м2 при широкорядном методе посадки, но ориентироваться на промпосадки садоводу да малым фермерским хозяйствам не следует: загущение предполагает интенсивные подкормки, капельный полив, подкосы гербицидами. И – частую смену посадочного материала: оборот ведется часто в двух-, треходичном цикле.

А как же коммерческие широкополостные посадки, или с плотностью от 12-15 штук и до 15-30 на м2?

А там совершенно другая агротехника выращивания, отличная от садового или малого производства. Это и интенсивные подкормки, и капельное орошение. А главное – быстрый оборот: ведение посадок в двух–трехгодичном цикле.

Что выращивать Овощи

Выращивать овощи не менее выгодно, чем зелень. Прибыль от некоторых культур достигает тысяч процентов за сезон. Однако есть проблема: прежде чем засаживать два гектара огурцами, надо подумать, где и как их хранить. Картошка и морковь, если хранить их слишком долго, в лучшем случае завянут, в худшем — сгниют. Не говоря уже о помидорах и огурцах.

Томаты лучше покупать сразу рассадой: выращивать ее из семян долго. У меня этот процесс длился с февраля по май. Если купить пять-семь кустов на 200 Р, с них потом можно получить 15—20 килограммов помидоров. Даже в сезон, когда овощи дешевеют, помидоры на рынке стоят минимум 50 Р за килограмм. Так за три месяца упорного труда 200 Р превращаются в 1000 Р.

Огурцы сажать еще выгоднее. Пакетик семян обойдется в 20 Р. Результат — небольшая грядка, с которой вполне реально собрать 15 килограммов овощей. На рынке за них я бы выложила 450 Р.

Картофель для посадки обходится мне обычно в 100 Р за килограмм. Пять килограммов семенного картофеля через пару месяцев превратятся в 30. К концу июля, когда можно копать молодой картофель, его цена в рознице в среднем составляет 50 Р за килограмм. Правда, все не так просто: урожайность сильно зависит от погоды, активности насекомых-вредителей и количества внесенных удобрений. Например, в прошлом году я посадила 6 килограммов картофеля. Половину лета шли дожди, было холодно — в итоге удалось собрать всего 10 килограммов.

Морковь. Из двух пакетиков семян за 40 Р можно получить 10—15 килограммов моркови. На рынке она стоит от 30 Р за килограмм.

Двойная обрезка: схема и пошаговая инструкция

Методику применяют на кустах, которые вступили в фазу активного плодоношения. Молодые кустики, наращивающие побеги, такому испытанию подвергать нельзя. Первую обрезку можно провести, начиная с третьего года жизни кустика.

Последовательность действий следующая:

1. Первый шаг выполнения весенней обрезки – удаление старых, подмёрзших и засохших ветвей до первой жизнеспособной почки. Дополнительно выкапывают молодую поросль. Ориентировочно на каждом квадратном метре должно остаться не более 30 веток.
2. При достижении однолетними побегами высоты 100 см для высокорослых сортов, 60-70 см – для низкорослых, макушку отрезают на 8-10 см вместе с верхушечной почкой. Эта процедура приходится на конец мая – начало июня.
3. В течение вегетативного сезона идёт формирование куста: однолетние побеги наращивают боковые ветки до 50 см в длину.
4. Дополнительно под корень вырезают всю образующуюся поросль. Если предполагается размножение куста, сильные побеги, идущие из почвы, оставляют. Все слабые —удаляют.
5. Следующей весной, в конце марта – начале апреля проводят повторную обрезку. Отсекают 10–15 см с макушек боковых побегов. Этот приём стимулирует формирование боковых отростков на двухлетних ветвях. Соболев придавал второй обрезке особенное значение и отмечал, что куст после процедуры весь покрывается бутонами и завязью ягод.
6. В это же время полностью вырезают образовавшиеся побеги замещения. Из всех образовавшихся за предыдущий сезон ветвей оставляют 5-6 наиболее крепких. У оставленных также обрезают верхушку с почкой на 8-10 см.

Совет! Разрастающийся куст малины становится слишком раскидистым, стебли, усыпанные ягодами, очень тяжёлыми. Поэтому для облегчения ухода за ним и сбора урожая ветви лучше привязывать к шпалере.

Особенности для пролонгированного плодоношения

Чтобы продлить срок получения свежих ягод, обрезку проводят по особой схеме. Метод заключается в обрезке побегов на разную высоту. В результате ягоды созревают сначала на высоких ветвях, затем на средних, в последнюю очередь – на самых коротких.

Длина обрезки от макушки на разных побегах:

• срезают 10-15 см;
• обрезают на 20-30 см;
• срезают 50% побега;
• оставляют 15-20 см от поверхности.

Обрезку проводят максимально острым, продезинфицированным инструментом: секатором или садовыми ножницами.

Внимание! Затягивать с процессом прищипки побегов по любой схеме нельзя! Если процедуру провести после 10 июня, образовавшиеся новые боковые побеги не успеют вызреть и замёрзнут зимой.

Уход за малиной после процедуры

Двойная обрезка и обильное плодоношение требуют от куста малины приложения больших усилий, поэтому растение должно получать максимально качественный уход:

1. Регулярный полив. Почва под кустами не должна пересыхать.
2. Тщательная, систематическая прополка.
3. Мульчирование. Почву рекомендуется покрыть перепревшим коровьим или конским навозом и залить его водой. Образуется корка, которая будет одновременно выполнять функцию защиты от пересыхания и подпитки корней. Если навоза нет, можно заменить его торфом или опилками.
4. Организация тёплой зимовки. Побеги пригибают к почве, закрепляют скобами (металлическими или деревянными) и накрывают агроволокном или брезентом.
5. Подкормки. Малина хорошо отзывается на удобрение настойкой птичьего помёта с добавлением золы. 3 кг помёта заливают 6-ю литрами воды и настаивают сутки. Затем в ведро воды добавляют 1 л. настоя и небольшую горсть древесной золы. Полученным раствором поливают кусты.
6. Профилактика болезней и защита от вредителей. Ранней весной кусты опрыскивают раствором бордоской жидкости (1%).

Важно! Автор методики советует при выращивании малины отказаться от традиционного рыхления. Корни кустарника расположены неглубоко, и процедура повреждает их.

Что я поняла

Любительское огородничество — это не про прибыль и не про экономию. Даже если урожай вырастет богатым, то выгода по сравнению с покупкой тех же самых овощей и фруктов составит не тысячи, а сотни рублей.

В садоводстве срок окупаемости вложений растягивается на годы. При этом урожай сильно зависит от большого количества «если»: если рассада не замерзнет, если завязи опылятся, если урожай не съедят вредители. В этом году у меня, например, две вишни из трех сгрызла собака, больше половины клубники съели осы, а часть салата не взошла.

Для меня садоводство и огородничество — приятное времяпрепровождение, а свежие овощи — полезный бонус.

Черная малина

Это ягода произрастала в родительском саду, сколько я себя помню. К родителям кустик попал под именем ежемалина (гибрид малины и ежевики), но между собой мы всегда называли ее ежевикой за черный цвет ягод. В действительности, как я позже узнала, это была черная малина (Rúbus idáeus), или ежевикоподобная малина. О сорте теперь остается только догадываться, но, в принципе, большинство ее сортов похожи между собой.

У этого растения яркие фиолетовые побеги и множество мелких шипов, листья похожи на малиновые, но более темные, несколько отличаются по форме и меньшего размера. Ягодки — характерная костянка, но по размеру они примерно в 2-3 раза меньше средней малины, по цвету темно-фиолетовые, практически черные.

Справедливости ради, сначала стоит отметить и бесспорные достоинства этой ягоды. Во-первых, у черной малины изумительный вкус — он гораздо интересней, чем у малины, и на порядок слаще и богаче, чем у большинства сортов ежевики в средней полосе.

Урожайность у кустиков очень высокая, так что детьми мы буквально уставали ее объедать и собирать. Компоты из черной малины получались безумно вкусные и очень красивого насыщенного цвета, а вот для варенья она была суховата. Большая часть урожая съедалась именно в сыром виде, ведь от нее сложно было оторваться.

Размеры черной малины (Rubus idaeus) сопоставимы с мелкими ягодками альпийской земляники. Людмила Светлицкая

Недостатки чёрной малины

И все же, когда у меня появился собственный участок, я не взяла «ежемалину» в свой сад.  Самый главный ее недостаток — неукротимое стремление расползаться. В отличие от красной малины, черная разбегается не только корневищем. Растение имеет длинные дуговидно-изгибающиеся побеги до 3-х метров длиной, макушки которых склоняются до земли, мгновенно укореняются, образуя новый кустик.

Ограничения места произрастания не спасет ситуацию, ведь ее длинные плети легко перемахнут через любую ограду. Таким образом черная малина образует густые непроходимые заросли буквально на глазах, захватывая все новые территории.

Второй существенный недостаток — это колючки (шипы), которых на стеблях великое множество. Собирая такую «ежевику» очень сложно не пораниться, и на руки после сбора урожая бывает страшно смотреть. Но и ягодки, конечно, по сравнению с малиной и ежевикой, мелковаты.

Тем не менее главная причина — полная «необузданность», поэтому, на мой взгляд, такому растению, несмотря на все достоинства, не место в саду легкого ухода.

Выращивание малины в ведрах. Малина ведрами: как добиться большого урожая? в закладки 31

Как удается получать такой урожай.

С участка 10х2,5 м мы собрали 8 ведер малины, что значительно больше, чем собирают соседи. На сбор урожая с каждого куста затрачивали по 30–40 минут. Пришлось даже смастерить маленькие табуретки, чтобы удобнее было сидеть так долго на одном месте.

Малина посажена на расстоянии в ряду 70 см друг от друга, междурядья – 2,5 м. Растет она на специальной гряде шириной 70 см. Гряда огорожена кусками шифера, высота ограждения – 20 см, заглублено оно также на 20 см. Вдоль гряды сделаны валики из земли. Малина растет как бы в ложбинке, ее удобно поливать и подкармливать.

Весной гряду укрываю навозом, соломой, компостом, подкармливаю малину мочевиной и золой. Через этот слой мульчи не пробиваются ни сорняки, ни поросль.

Мульча предохраняет малину от вытаптывания, и в то же время она является как бы одеялом. Малину, растущую под теплым укрытием, начинаю собирать на 7–10 дней раньше, чем соседи. Все это дает существенную прибавку урожая. Особенно важна третья обрезка малины, о чем хочу рассказать несколько подробнее.

Первый раз я обрезаю малину 25 мая – 5 июня. В это время удаляю все молодые (зеленые) побеги на 5 см. После этого рост побегов прекращается.

Через несколько дней в пазухах листьев появляются пасынки. На них вырастают по 3–5 и больше боковых побегов длиной более 35 см. В результате такой обрезки малина у меня низкорослая.

Вторую обрезку провожу по окончании последнего сбора урожая. Обрезаю все отплодоносившие побеги и все менее развитые. В кусте оставляю 4–5 побегов, которые подвергались первой весенней обрезке.

В результате питательные вещества поступают в оставленные побеги замещения. После такой обрезки куст становится прозрачным. Это приводит к закладке дополнительных плодовых почек. Побеги замещения получают больше солнечной энергии. Уже через 7–10 дней после обрезки оставленные побеги замещения становятся розово-коричневыми.

Числа 20–29 августа провожу третью обрезку 3–5 побегов, которые выросли из пасынков. Обрезаю их на 15–20 см от вершины. Обрезки сушу в тени и получаю отличную заварку для чая.

Что дает третья обрезка?

Побеги эти, если их не обрезать, уходят в зимовку невызревшими, и толку от них не будет – они вымерзают. Корневая система поставляла бы им питание и влагу, а после их удаления питательные вещества могут пойти для побегов замещения, закладки плодовых почек на оставляемых ветках пасынков. Вот так я получаю отличный урожай малины без особых трудозатрат.

Формирую куст будущего года

Теперь переключимся на молодые, которые отрастают из земли. Это наш будущий богатый урожай. Слежу, чтобы не было загущения. Микер дает очень много побегов замещения в самом кусте и вокруг ещё много поросли. Всё вырезаю по мере появления, оставляю только в кусте 7 самых толстых и резво растущих.

У Глен Ампл, наоборот, очень мало поросли, приходится дополнительно подкармливать, почаще рыхлить, поливать, когда сухо. В общем нянчусь, иначе вообще на следующий год без малины останусь. На фото выше в кусте Глен всего 4 побега. А как выглядит густо! Потому что каждый побег ветвится.

Это фото сделано раньше предыдущего, ещё много зеленых ягод.

Малина на шпалере

Глен Ампл без шипов и ягода у нее крупная, думаю, именно за счет того, что поросли нет, куст силы не тратит на лишнюю зелень — всё в ягоды.

Веточка Глен Ампл.

Ягоды Глен Ампл

Ягоды Глен Ампл и Микера на одной ложечке.

Малина

Сорта своей малины я описывала:

Там можно почитать о вкусе ягоды, консистенции и других особенностях этих сортов.

Как правильно обрезать малину

Чтобы обрезка малины прошла без потери продуктивности и качества кустов, опытные садоводы рекомендуют использовать острый инструмент, обеззараживающие составы и действовать строго по инструкции.

Необходимые инструменты

Инвентарь для обрезки малины предварительно обеззараживают для профилактики грибковых инфекций. Для проведения садовых работ используют:

1. Садовые ножницы или секатор для удаления молодой поросли.
2. Сучкорез для обрезки толстых веток.
3. Нож для коррекции неровных участков.
4. Грабли для сбора побегов и листвы.
5. Медицинский спирт, водку, керосин, 3% раствор медного купороса или перманганата калия для дезинфекции инвентаря.

Пошаговая инструкция

Технология обрезки малинника:

1. Сломанные и больные ветки удаляют полностью — под корень, не оставляя пеньков.
2. Слабые побеги, которые не успеют вызреть до наступления холодов, обрезают полностью.
3. Двухлетние стебли удаляют, чтобы они не затеняли молодые побеги.
4. Загущенные посадки прореживают, сорняки вырывают, лишние кусты вырубают, обкапывая приствольный круг.
5. Молодую поросль удаляют раз в 2 недели с помощью лопаты. Ее втыкают в грунт под небольшим углом и перерезают корни молодого ростка.
6. Однолетние побеги прореживают, на кусте оставляют не больше 8 стеблей.
7. Побеги укорачивают на ¼ так, чтобы высота составляла не более 1,5 м.

Уход, способы борьбы с недугами и вредителями поляники

Как и любую культуру, для получения урожая княженику нужно подкармливать. Так как требования к условиям роста у нее весьма схожи с голубикой, то и удобрения можно использовать аналогичные, «голубичные». Придерживайтесь главного принципа: весной отдавайте предпочтение комплексным удобрениям с большей долей азота, осенью — калийно-фосфорным.

В своей практике мы не сталкивались с какими-то специфичными болезнями княженики. Тем не менее ранней весной имеет смысл профилактически обработать посадки медьсодержащими препаратами («Азофос», бордоская жидкость, «Смесь бордоская» и др.). Плюс при необходимости ситуативные обработки в течение вегетации от болезней и вредителей.

Профилактические мероприятия, направленные против болезней и вредителей:

• осенняя уборка опавшей листвы;
• санитарная обрезка;
• избавление кустов от поврежденных, засохших и больных побегов.

Основной вред растениям княженики наносят улитки, слизни и майский жук – они объедают листья. Но в целом вредители княженику не очень жалуют. Вероятно, это связано с тем, что плотная ягода и мощная плодоножка заставляют вредителей поискать «добычу» попроще. А может быть, и с тем, что после цветения цветки княженики быстро «закрываются» и выглядят засохшими и непривлекательными для откладывания потомства вредителями. Но на самом деле внутри прячется жизнеспособная костянка.