Сад весной: чем опрыскивать деревья и кустарники, а главное

Чем опрыскивать растения

На данный период в садоводческих лавках реализуют широкий ассортимент специализированных составов (часто комбинированных из фунгицидов и инсектицидов) для осеннего сбрызгивания садового участка. Но мы обсудим наиболее популярные средства.

• До середины октября выполняется опрыскивание мочевиной. Осенью это хорошее лекарство для борьбы с грибковыми недугами, а также паршой и пятнистостями. Помимо того, карбамид прекрасно выжигает яйца насекомых и причиняет вред куколкам. Но применять мочевину в конце осеннего периода (ближе к зиме) не нужно, так как этот состав питает растение азотом. Карбамид очень часто применяется в роли азотной подкормки. Если опрыскать ним сад на зиму, в насаждениях активируются вегетационные процессы. Сад не успеет подготовиться ко сну до начала холодов и, вероятнее всего, погибнет. По этой причине обработка деревьев карбамидом осенью допускается, однако только до конца октября. За месяц до начала заморозков кропить сад мочевиной не нужно.
• Для войны с паршой, мучнистой росой и гнилостными заболеваниями следует использовать и другие фунгициды. К примеру, великолепный эффект показывает обработка деревьев осенью медным купоросом. Это средство допускается применять в любое время года.
• Если в медный купорос приплюсовать гашенную известь в отношении 1:1, получим так называемую бордоскую смесь — хороший состав для параллельной борьбы против заболеваний и насекомых. Обработка деревьев бордоской жидкостью — наиболее известный вид опрыскиваний на нынешний день. Средство имеет нежно-голубоватый тон, так что, если ваши насаждения окутаются пленкой небесного цвета, не нужно переживать. Со временем окрас удалится, однако в саду не будет ни враждебных букашек, ни вредных микробов.

Иногда на участках используется обработка деревьев железным купоросом, преимущественно это касается яблоневых садов. Этот фунгицид работает аналогично медному купоросу, только в добавок питает растительность железом. Это чрезвычайно важный микроэлемент для трибы Яблоневых. Он принимает активное участие во многих окислительных процессах в яблонях, сливах, вишнях, персиках.

После осуществления всех осенних мероприятий (обрезка, обработка деревьев фунгицидами, побелка, размещение утеплителей и защитных средств) не забывайте убраться на территории посадки. Мусор в форме опавшей листвы и обстриженных веток вы не обрабатываете, а в них запросто могут жить насекомые-вредители, плодиться возбудители заболеваний. По этой причине весь мусор обязан быть собран и сожжен.

Обработка по видам вредителей

Чтобы не было червивых яблок, надо выполнить комплекс мер по борьбе с плодожоркой от появления бабочек и до осени (см. ниже).

От парши весной

• После весенней обрезки (но до появления листиков) – мочевиной 5%;
• Перед появлением плодов – препаратами с содержанием меди (хлорокись меди и др.);
• После сбора урожая – 1% бордосской жидкостью;
• При появлении заражения – комплексом минералов (амиачная селитра, сульфат амония, калийная соль).

Парша на яблоне.

От плодожорки и чтобы не было червивых яблок

• Гусеницы появляются дней через 12-15 после того, как отцветут ранние яблоки;
• Зимой находятся под корой, в дуплах, в почве.

Меры:

• Очистите стволы от сухой коры на пленку и сожгите;
• Перекапывайте почву вокруг стволов;
• Установите и чистите ловчие пояса;
• Проведите опрыскивание:
  • после осыпания лепестков зимних яблонь;
  • повтор через две недели.

Применяют карбофос, хлорофос, трихограммы.

Яблонный цветоед (плодовый долгоносик)

Зимой находится в опавших листьях, под корой.

Опрыскивайте:

• При распускании почек;
• При опадании завязи против молодых жуков.

Хлорофос очень эффективен.

От плодовой гнили (или монилиоза)

Заболевание инфекционное и ему способствует:

• Несобранные больные яблоки, как опавшие, так и на дереве (в том числе прошлогодние);
• Повреждение различными вредителями.

Поэтому:

• Собирайте и уничтожайте пораженные плоды;
• Обработайте дерево:
  • от вредителей инсектицидами (прежде всего плодожорки);
  • от болезней — бордосской смесью, медным купоросом.

От листовертки

• Зимой прячется в коре, на ветвях возле почек;
• Появляется при набухании и раскрытии почек;
• Скручивает листики.

Обработайте:

• Нитрафеном рано весной;
• Настоями табака;
• Карбофосом;
• Хлорофосом.

Установите:

• Ловчие пояса;
• Банки с бродящей патокой для вылавливания бабочек.

Листовертка.

От насекомых (а их множество)

• Вредители коры — короеды, щитовки, клещи.
• Вредители листвы, завязи, цветов, почек – гусеницы и жуки листовертки, боярышницы, медяницы.
• Вредители плодов — гусеницы листовертки и плодожорки, пилильщики.
• Сосущие вредители – тля.

Чтобы их было меньше:

• Собирайте и уничтожайте опавшую листву и плоды;
• Перекапывайте приствольную почву;
• Побелите стволы известью;
• Установите ловчие пояса;
• Опрыскивайте деревья инсектицидами.

Всему саду, а не только яблоне можно помочь высаживанием растений, которые если и не уничтожают, то отпугивают вредных насекомых: чеснок, календула, табак, сельдерей, шалфей, мята, ромашка, розмарин, укроп, бузина.

От паразитов

Я бы этим словом назвал всех, кто вредит яблоне. Самых опасных мы перечислили (в том числе, когда и чем их побеждать). Сделайте, чтобы вред от них был наименьший.

От муравьев

В свое время я был ярым сторонником их полезности для сада, но время идет. Сейчас для меня колония муравьев – это разносчики тли:

• Можете сделать ровчики с водой, если у вас много старых покрышек;
• Соорудите ловчие пояса и периодически их чистите.

Еще применяйте препараты Антимуравей и другие.

От гусениц

Это может быть и листовертка, и плодожорка (что мы уже рассмотрели выше), и боярышница, и пилильщик яблонный, шелкопряд и другие:

• Поэтому борьбу с ними надо вести не только тогда, когда они уже ползают, а еще на более ранних стадиях и в комплексе;
• Агротехника и опрыскивание.

От лишайника

Появляется на старых яблонях. Профилактика делается рано веной и осенью:

• Своевременно обрезайте деревья;
• Зачистите стволы жесткой капроновой или металлической щеткой:
  • от наростов;
  • от отслаивающейся коры.
• Смазывайте зачищенные места:
  • глиной, смешанной с известью;
  • густым раствором извести и медного купороса;
  • сильной 10% концентрацией железного купороса.

Есть мнение, что лишайник даже защищает дерево.

От белокрылки

Этот карантинный вид вредителя может быть переносчиком вирусных и грибковых заболеваний.

Обрабатывайте:

• Биологическими: Битоксибациллин, актофит – 2-4 обработки на стадии вегетации;
• Химическими: обработки одним препаратом недостаточно. Инсектициды вам уже известны (Фуфанон, Препарат 30В, Актара, Конфидор макси, Искра м, Карбофос и другие);
• Народными средствами: настои луковой шелухи чеснока, тысячелистника (обработка через каждые 2-3 дня).

Белокрылка.

Побелка деревьев и очистка коры

Очистка старой коры щеткой

В конце октября – начале ноября, когда деревья вступили в фазу относительного покоя штамбы и скелетные ветви плодовых деревьев очищают от отмершей коры специальной щеткой.

Удобный инструмент для очистки стволов — садовая пила. Её зубья легко «соскребают» самые неподатливые участки коры

Вместе с о старой корой стволы очищаются от спор болезней и личинок вредителей. Вычищайте стволы и скелетные ветви до живого зеленого слоя, не опасаясь повредить его — царапины по «живому» способствуют утолщению ствола.

Очищенный ствол следует побелить

После такой очистки хорошо будет побелить стволы специальной краской, которая защитит кору от солнечных ожогов и морозобоин, а добавление в побелку небольшого количества медного купороса послужит хорошей профилактикой грибных болезней в будущем сезоне. Побелку можно купить в магзинах. Там она бывает нескольких видов:

1. Побелка на основе извести и глины без специальных добавок. Достоинсва: экологична, имеет пористую структуру — кора «дышит». недостатки: недолговечна, легко смывается дождем.

2. Специальные краски. Могут быть акриловыми или водоэмульсионными. Иногда выпускаются в аэрозольной упаковке. Достоинства: в их состав включены специальные защитные вещества; долго держаться не смываясь. Недостатки: плотны и не позволяют растению хорошо «дышать». лучше использовать на молодых растениях.

3. Самостоятельно изготовленная побелка. Приготовляется так: известь пушенку разводят водой в соотношении 200 г на 1 л (2 кг на 10 л) к полученному раствору добавляется несколько ложек клейстера и 30 г медного купороса.

Пользу деревьям приносит побелка, в составе которой клейстер заменен глиной и коровяком

В это же время можно заняться санитарной обрезкой и лечением ран. Самые крупные спилы вторично смажьте садовым варом, это предохранит древесину от зимнего иссушения.

Провести подзимний влагозарядный полив, если не делали раньше.

Когда обрабатывать деревья от болезней и вредителей осенью

Осеннюю искореняющую обработку сада бывалые садоводы рекомендуют проводить до того как опадет вся листва. Дело в том, что именно в скрученных листьях обитают личинки вредителей, вирусы и грибки болезней. Если дождаться, когда листва облетит, все личинки и грибки окажутся в земле, где отлично перезимуют. Чтобы их уничтожить, кустарники и деревья осенью обрабатывают до листопада.

Внимание! Опрыскивайте сад строго после сбора урожая примерно за две недели до листопада.

Если листья уже опали, ничего страшного нет. Обработайте деревья и кустарники осенью обязательно, но до того, как температура воздуха станет минусовой. Опрыскивают садовые деревья и кустарники при температуре не ниже +5 градусов. При более низких температурах препараты могут не подействовать.

Примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью:

• в Сибири и на Урале – с середины сентября до середины октября;
• в Подмосковье и других областях Средней полосы страны – октябрь месяц:
• в южных регионах – в ноябре.

Это важно! Посаженные в этом году весной, летом или осенью саженцы опрыскивать не рекомендуется. Их обработать лучше на следующий год весной.

Как правильно опрыскивать сад осенью: советы

Соблюдать нормы и дозировку разведения препарата, меры предосторожности при обработке. 
Проводите обработку настолько поздно, насколько позволяет погода. 
Используйте хорошие опрыскиватели, которые дают очень мелкий распыл – это уменьшает расход препарата и доставляет его в труднодоступные места. Желательно использовать электрические или бензиновые опрыскиватели, чтобы создавать очень мелкий туман под большим напором, чтобы раствор попал во все поры и трещины в коре. 
Наносите смесь обильно, особенно в нижней части ствола, чтобы раствор стекал по дереву, а не просто увлажнял кору 
Осенью концентрация раствора для опрыскивания должны быть больше, чем весной (так, например в весеннее время в период вегетации допускаются профилактические обработки 1% растворами медного или железного купороса, бордоской жидкости)

При осенней обработке растения уже ушли в спячку и можно использовать более агрессивные препараты. 
Тщательно опрыскивайте стволы и ветки целиком, старайтесь добраться до кончиков побегов, в развилках ветвей и других труднодоступных местах. 
Вместе с растениями обрабатывайте почву в приствольных кругах, опавшие листья. 
Садовую побелку наносите как можно позже, чтобы ее не смыло дождями и она не побледнела, потому что главная ее функция – защита от солнечных ожогов  
Чередуйте препараты и смеси для опрыскивания, не используйте для обработок одни и те же средства.

СОВЕТ Опавшие листья и растительные остатки после осенней обработки фунгицидами можно закладывать в компост.

Правила проведения обработки

Чтобы опрыскивание дало результаты, его нужно проводить с соблюдением основных правил:

1. Перед процедурой надеть защитную одежду, маску и очки.
2. Обрабатывать растения в сухую безветренную погоду.
3. Строго соблюдать дозировку препаратов.
4. Опрыскивать дерево с верхушки до корней, включая штамб.
5. Позаботиться, чтобы рядом не было детей и животных.
6. Использовать распылители или садовые опрыскиватели.
7. После процедуры тщательно вымыть руки и лицо.

Зная, когда надо обрабатывать плодовые деревья от вредителей, можно предотвратить заражение растений и получить качественный обильный урожай

Важно соблюдать дозировку препаратов, чтобы не навредить плодовым культурам

Малина

Осенью вырезают на уровне почвы и уничтожа­ют старые и поврежденные побеги. Прием направ­лен против почковой моли, малинной галлицы, антракноза, септориоза, ржавчины. Собирают и сжига­ют растительные остатки, в которых могут зимовать возбудители болезней и почковая моль. Почву пе­рекапывают, заделывая в неб растительный мусор.

Весной во время набухания почек кусты и почву обрабатывают медным купоросом в порядке профи­лактики антракноза и септориоза. Если в прошлом году малина повреждалась почковой молью, ее во время распускания почек опрыскивают карбофосом.

Во время бутонизации стряхивают в ведро малин­ного жука. При значительном количестве на мали­не жуков и тлей может быть проведено опрыскива­ние карбофосом. Против болезней малину обрабаты­вают 1%-й бордосской жидкостью до цветения и после сбора урожая.

Во время вегетации удаляют кусты, больные махровостью. После сбора ягод малину, если имеет­ся надобность, опрыскивают карбофосом против ма­линно-земляничного долгоносика, малинного жука, почковой моли, тлей, галлицы, паутинных клещей.

Слива, вишня, черешня, абрикос, персик

Осенью, после листопада, обрезают и сжигают усох­шие и больные ветки и сучья. Гнилые плоды вишни, черешни, абрикоса во время и после уборки урожая, сливы — после листопада собирают и закапывают. Почву перекапывают, стараясь полнее заделать в нее растительные остатки.

Весной по «зеленому конусу» деревья обрабаты­вают 3%-й бордосской жидкостью против возбуди­телей плодовой гнили, монилиоза, клястероспороза и других пятнистостей.

В период от обособления бутонов до их порозовения деревья опрыскивают повторно против тех же болезней 1%-й бордосской жидкостью или хлороки­сью меди.

При необходимости против гусениц листоверток, тлей, долгоносиков, клещей и щитовок деревья обра­батывают карбофосом, баксином, кинмиксом или митаком.

В период от цветения до созревания и уборки плодов проводят:

• сбор и уничтожение плодов, больных монилиозом;
• обрезку и уничтожение побегов, пораженных монилиозом и клястероспорозом;
• опрыскивание деревьев кинмиксом, карбофосом, баксином или митаком против тлей, листоверток, пилильщиков, гусениц американской белой бабочки, сливовой плодожорки, сливового галлового клеща;
• навешивание ловчих поясов на штамбы сливы (июнь).

Если в предыдущем году наблюдалось поврежде­ние плодов вишни или черешни личинками вишне­вой мухи, деревья опрыскивают во время формиро­вания плодов карбофосом. Через 8—10 дней опрыс­кивание повторяют.

В случае массового появления личинок вишнево­го слизистого пилильщика (август) вишню, череш­ню, сливы (ранние) после уборки урожая опрыскива­ют карбофосом.

Ржавчина груши

Это заболевание поражает только два растения – грушу и можжевельники. Точнее так: для того, чтобы ржавчина жила, ей нужны 2 растения-хозяина. Сами себя ни можжевельник, ни груша заразить не могут.

проявление ржавчины на листьях груши

Симптомы ржавчины

Первые признаки болезни можно обнаружить во второй половине апреля, сразу после цветения – на листьях появляются округлые желто-оранжевые пятна. Затем ржавчина перекидывается на черешки. А в годы эпидемий пятнами покрываются побеги и завязи.

В середине лета точек на листьях становится заметно больше, они приобретают неправильную форму диаметром 1–1,5 см, становятся светло-бурыми с черной точкой посередине.

И, наконец, осенью ржавчина достигает пика своего развития: с нижней стороны листа образуются «рожки» – выросты, наполненные спорами. Они вскрываются и заражают… нет, не грушу.

Где зимует патоген?

Летом ржавчина живет на груше, а зимой – на можжевельнике. Осенью споры, попадая на хвойное растение, начинают быстро формировать грибницу. Ржавчина поражает хвою, побеги, плоды, на ветках образуются раны, наплывы и вздутия. Весной на можжевельнике созревают споры, они разлетаются, заражают грушу и так повторяется из года в год.

Вы удивлены, потому что у вас нет можжевельников? Наверняка они есть у соседей. Либо в округе – споры патогенного гриба способны улетать на 40–50 км! Особенно благоприятна для них теплая и влажная погода. Впрочем, такая погода ранней весной бывает не всегда, поэтому чаще всего цикл заражения растягивается на 1,5–2 года.

Что делать с ржавчиной груши?

Вообще ржавчина, хотя и выглядит неприятно, сильного вреда грушам не причиняет. Но если болезнь проявляется из года в год на протяжении длительного времени, то постепенно дерево ослабнет и может вымерзнуть зимой. Поэтому болезнь все-таки нужно лечить.

Лечить, как вы понимаете, нужно оба растения – и грушу, и можжевельник. Но вылечить ржавчину довольно сложно. Даже если вам показалось, что болезнь отступила, обработки надо проводить еще 3 года.

План лечения ржавчины для груши:

1. За несколько дней до листопада: обработайте деревья препаратом «Ревус» (6 мл на 5 л воды) – он убивает патогенные грибы и восстанавливает иммунитет растения.

2. Ранней весной, до распускания почек: обработайте грушу 1%-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (ХОМ). Через пару дней опрысните деревья препаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды).

3. В самом начале цветения: повторите эту обработку бордоской жидкостью и «Скором».

4. Сразу после цветения: еще раз повторите обработку – бордоская жидкоть, потом «Скор».

5. Через 10 дней после предыдущей обработки: проведите последнюю обработку – на этот раз одной бордоской жидкостью.

6. В течение лета обрезайте сильно пораженные ветви на 5–10 см ниже очага болезни. Раны зачистите до здоровой древесины, затем продезинфицируйте 5%-ным раствором медного купороса, потом обработайте Гетероауксином (0,5 г на 10 л воды), и, наконец, замажьте садовым варом. Это летом.

Кроме этого раз в месяц поливайте грушу под корень настоем древесной золы (500 г на 10 л воды, настоять 2 суток). Норма расхода: для взрослых деревьев – 10 л, для молодых – 4–6 л. Это поможет груше восстанавливать силы.

7. В конце августа обработайте грушу прапаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды), а на следующий день биофунгицидом «Фитолавин» (20 мл на 10 л) – он поможет избавиться от бактерий, которые всегда сопровождают грибные болезни.

План действия по лечению от ржавчины для можжевельника:

Специальных средств для лечения можжевельника от ржавчины не существует – просто вовремя вырезайте зараженные ветки и сразу же их сжигайте. В конце осени также полезны обработки медьсодержащими препаратами.

Способы осенней обработки:

Почва и опрыскивание

Начинают осеннюю обработку деревьев в конце сентября, а заканчивают до постоянных заморозков:

• Производится санитарная обрезка;
• Обрабатывается ствол;
• Удаляются опавшие листья;
• Удаляются сгнившие плоды.

Почва под деревьями перекапывается и заделываются удобрения:

Утепляющая мульча.

• Суперфосфат,
• Древесная зола.

Деревья опрыскиваются:

• Карбамидом (мочевина);
• Купоросом (железным или медным);
• Бордосской жидкостью;
• Фунгицидами (Хорус, хлорокись меди и другие).

Как надо опрыскивать?

Приготовленный для опрыскивания раствор необходимо равномерно нанести на всё дерево: ветви, ствол.

Расстояние наконечника распылителя должно равняться 75-80 см от дерева для равномерного опрыскивания.

Обрабатываются приствольные круги. Необходимо обработать весь сад для нераспространения инфекции.

Дозировка мочевины для опрыскивания

Чтобы обработать осенний сад карбамидом (мочевиной), нужны довольно высокие концентрации этого вещества: 500-700г на 10л воды.

Обрабатывается листва (если ещё не опала), ствол, ветви, а также листва опавшая, приствольные круги.

ВАЖНО! Мочевина не несёт опасности для растений сада, несмотря на использование высококонцентрированных растворов. Обработать мочевиной необходимо все растения в саду, чтобы не дать инфекции где-то сохраниться.

Дозы железного купороса при опрыскивании от парши

Для опрыскивания яблони железным купоросом при борьбе с паршой применяют раствор 500г вещества на 10л воды, т.е. 5% раствор.

Парша на яблоне.

Зачем выполняется обработка сада осенью

Насекомые для размножения откладывают яйца в коре, засохшей траве и листьях. Там же зимуют грибки, которые с наступлением тепла активизируются. В результате весной сад атакуют вредители и болезни. Чтобы избежать этого и не пытаться вести борьбу во время вегетативного периода, следует осенью уничтожить все, что угрожает здоровью растений.

Многие садоводы дожидаются завершения листопада, а после этого проводят обработку. Все листья и срезанные ветки они сжигают и покидают свой участок до наступления весны. Однако существует и другой вариант. Опрыскивать растения можно до того, как опадут все листья. У этого способа есть очевидное преимущество. Все растительные остатки можно закопать в землю и обеспечить свой сад дополнительной подкормкой.

Уборка

Осенняя уборка сада начинается с уборки

Осенняя обработка огорода и сада начинается с удаления паданцев, не успевших созреть плодов, опавших листьев. Новички часто оставляют их на деревьях или поверхности земли, думая, что после сгнивания они послужат удобрением. Так делать нельзя.

Опавшие листья защищают грунт от промерзания, личинки вредителей и грибковые споры с комфортом зимуют, а весной с удвоенной силой кидаются на молодую листву и сочную древесину.

Осенняя уборка и обработка сада от болезней включает:

• обрывание пожухлых листьев, сгребание их в кучи вместе с уже опавшими;
• складывание листвы в мешки или вынос с территории;
• сжигание мусора в специально подготовленных местах.

Невызревшие, слегка подгнившие фрукты и овощи помещают в компостную яму, где они через несколько лет превратятся в удобрение. Колья, подпорки, подвязки и другой садовый мусор сжигают вместе с листьями. Сорняки убирают и отправляют в компост.

Как правильно провести опрыскивание?

Так как опрыскивание деревьев осенью проводится химикатами, следует позаботиться о средствах защиты и провести процедуру безопасно.

Для опрыскивания выбирается день без дождя и ветра. Если пройдут осадки, опрыскивание будет бесполезным, ветер же способен задуть препараты в сторону.

Следует подготовить защитные средства: респиратор, очки, костюм. Они предотвратят попадание химического препарата на кожу, слизистую глаз, носа и рта. До окончания процедуры не рекомендуется снимать одежду и защитные средства, поэтому заранее нужно попить, поесть и покурить, если это может потребоваться.

Разводить средства в посуде, используемой в быту и для приготовления пищи, нельзя. Для этих целей нужна отдельная тара и пульверизатор. Остатки средства выливаются в недоступные для животных и человека места. В компостную яму, на навоз или перегной химикаты выливать нельзя.

Разведенные и концентрированные средства не применяют для разведения костра, они годятся только для использования по назначению.

Осенью допустимо проводить опрыскивание в несколько этапов, чтобы добиться полного уничтожения вредителей и болезней.

Помимо опрыскивания, допустимо производить обработку деревьев побелкой ствола. Эта процедура защищает дерево от проникновения вредителей и бактерий из почвы. Толщина слоя – до трех миллиметров, причем раствор для взрослых и старых деревьев готовят более концентрированный, чем для молодых.

К примеру, в раствор для молодых плодовых деревьев на 10 литров воды добавляют по 1 килограмму гашеной извести и глины, по 100 граммов навоза и медного купороса.

Для взрослых деревьев увеличивается вдвое содержание медного купороса и гашеной извести, остальные компоненты вносятся в таком же объеме.

Компоненты перемешиваются до состояния густой сметаны, с помощью лыковой мочалки наносятся на нижнюю часть ствола дерева.

Обработка кроны

Следующим этапом является опрыскивание кроны и ветвей. Обрабатывают деревья следующими составами:

Железный купорос

Рекомендуется использовать для обработки косточковых насаждений. Препарат улучшает окислительные реакции, после обработки исчезает мох с коры. Средство эффективно, если деревья больны паршой, черным раком или на них завелись паразиты.

Медный купорос

Средством можно не только обрабатывать, но и подкармливать деревья. Фунгицид, который входит в состав препарата, эффективен при борьбе с паршой, гнилью, мучнистой росой. Желательно проводить обработку два раза в год: до цветения и осенью, когда опадет большая часть листьев.

При обработке уничтожается курчавость. Препарат эффективен при коккомикозе, монилиозе и клястероспорозе. Надежно защищает садовые насаждения от парши, филлостиктоза и мониоиоза.

Бордосская жидкость

Ее рекомендуется применять для уничтожения плодовой гнили, черного рака, парши, филлостикоза и мучнистой росы на яблонях, айве и грушах. Косточковые культуры обрабатывают от дырчатой пятнистости, коккомикоза, курчавости и молиноза.

Мочевина

Опрыскивание проводят несколько раз. Первая обработка проводится, когда деревья сбросят половину листьев. Для этого в ведре воды разводят 500 мг мочевины. После того, когда листья опадут полностью, делают более концентрированный раствор, добавляя в 10 литров воды 500 мг мочевины и 700 мг селитры. Такой алгоритм действий позволит уничтожить цветоедов, тлю, листоверток, медяниц. Обработку проводят кроны, ствола и почвы под деревьями.

Обработка плодовых деревьев осенью железным купоросом

Этот препарат предназначен для опрыскивания и подкормки плодовых деревьев — яблонь, вишен, слив, персиков. После процедуры растения насыщаются железом и полезными микроэлементами. Обработка плодовых деревьев осенью железным купоросом способствует улучшению окислительных процессов. Препарат борется с вредителями, уничтожает лишай, паршу, мох, черный рак, цитоспороз. Железо играет большую роль в жизнедеятельности плодовых деревьев. Его нехватка снижает количество урожая и приводит к неполному развитию плодов. Раствор железного купороса приготовить очень просто. Необходимо развести один килограмм сухого порошка в пятнадцатилитровом ведре воды.

Средства защиты от вредителей

Ранней осенью с деревьев снимают и сжигают ловчие пояса вместе с забравшимися туда гусеницами яблоневой плодожорки, долгоносиками и другими садовыми вредителями. С наступлением холодов насекомые для зимней спячки зарываются в почву приствольных кругов и под кору растений, поэтому первым делом следует очистить штамбы от старой коры, мха и лишайников, замазать раны садовым варом и побелить деревья специальным раствором с добавление медного купороса.

Незадолго до наступления морозов штамбы плодовых деревьев нужно защитить от грызунов. Для этого ствол обвязывают еловым лапником, металлической сеткой, разрезанной пластиковой бутылкой или рубероидом.

Химические препараты для обработки кустарников осенью

Среди средств, чем обязательно нужно опрыскивать кустарники осенью от вредителей, должны быть и фунгициды, и инсектициды

Стоит помнить, что данные препараты могут представлять существенную угрозу здоровью человека, поэтому в процессе обработки обязательно нужно придерживаться мер личной предосторожности

Как противогрибковый препарат можно взять, например, 1%-ный раствор бордоской жидкости, «Фундазол», «Топаз» и другие. Опрыскивание желательно проводить в вечернее время либо рано утром, поскольку препарат, вступая во взаимодействие с активным солнечным светом, может обжечь стебли и листья.

В качестве инсектицида подойдут такие препараты, как «Карбофос», «Алиот», «Лепидоцид», «Фитоверм», «Неорон» и другие. Все эти препараты предназначены для борьбы с галицами, стеклянницами и клещами, которые особенно падки на питательные для них.

Цинерария: посадка и уход в открытом грунте

Хризантемы многолетние посадка и уход в открытом грунте

Укрытие персика на зиму

Обрезка ветвей

В южных района России деревья нуждаются в осенней обрезке, в то время как в северных регионах такое действие может запросто привести к вымерзанию растения. Сразу после того как был убран последний урожай, рекомендуется провести обрезку ветвей у плодовых растений

Однако перед этим важно убедиться в том, что на земле не остались лежать плоды, поскольку в них со временем может завестись гниль, которая заразит почву. Также рекомендуется убрать всю опавшую листву перед проведением процедуры обрезки

Из здоровых остатков плодов можно будет изготовить перегной. Для этого потребуется в углу участка вырыть небольшую яму, после чего использовать ее для выбрасывания всех органических частей. Через несколько лет там образуется прекрасного качества перегной, который отлично послужит в качестве удобрения для любого участка вашего сада.

Совет. При обнаружении поврежденных листьев или больных плодов, закопайте их подальше от садового участка или сожгите.

После того как земля будет убрана, на землю стелится ткань или пленка, чтобы насекомые и их личинки не попали в почву

После этого очень важно тщательно осмотреть кору. Необходимо будет использовать скрепы для чистки поверхности, после чего замазать щели и имеющиеся ранки садовым варом, дабы в них не попали вредные микробы

Если существует вероятность резкого понижения температуры или же вы живете не в южных регионах, то обрезку лучше не проводить, иначе кора на срезе может замерзнуть, в результате чего растение погибнет. Во всех остальных случаях обрезку стоит начать с удаления всех заражены, кривых и сухих ветвей, после чего сжечь их подальше от сада.

Также на старых деревьях раз в несколько лет рекомендуется проводить омолаживающую обрезку. Данная процедура позволит взбодрить растения и активизировать их рост, что положительно скажется на плодоношении.

Какие лучше использовать препараты

Самыми ходовыми препаратами считаются медный и железный купорос. Они уничтожают грибки, инфекции, бактерии, вредителей. После опрыскивания на коре засыхают лишайники, мох. Они потом сами отпадают. Дополнительно железом обогащается грунт, когда препарат попадает на приствольный круг.

Мочевина считается сильнодействующим средством. Раствор выжигает всех возбудителей инфекций, даже если они трудно уничтожаемые. Справится карбамид с вредителями, спрятавшимися под корой или в грунте приствольного круга. Для лучшего эффекта мочевину часто смешивают с медным или железным купоросом.

Популярны готовые препараты. К таковым относят «Скор», «Хорус», «Карбофос», «Зубр». Бордосскую смесь готовят самостоятельно из медного купороса и извести. Однако лучше приобрести готовый препарат с правильной дозировкой.

Предполагают работы в саду осенью опрыскивание от болезней всех кустарников и деревьев. Исключение составляют саженцы первогодки. Первую обработку их осуществляют следующей весной.