Формирование куста перца в теплице

Схема формирования кустов перца от посадки до урожая в теплице

Особенности агротехники выращивания

Полезные свойства болгарского перца

Повсеместное выращивание перца в открытом грунте районов с мягким климатом распространено потому, что большинство сортов этого овоща исключительно полезно для нашего организма. Этот естественный малокалорийный продукт оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Он помогает:

• укреплению защиты человека от простуды;
• повышению уровня иммунитета;
• стабильной работе сердечнососудистой системы и снижению риска инсульта;
• улучшению аппетита и нормализации функционирования желудочно–кишечного тракта и поджелудочной железы;
• поднятию настроения и борьбе с бессонницей;
• улучшению состояния ногтей, костей, волос и кожи;
• поддержанию остроты зрения;
• снижению вредного воздействия табачных изделий;
• снижению риска заболевания раком;
• нормализации обмена веществ и повышению интеллекта.

Какие удобрения нужны перцам в теплице

Мой путь к выращиванию перцев в теплице был долгим и тернистым. Ключевой ошибкой оказалась подкормка перцев, растущих в открытом и закрытом грунте, по одной схеме. Как выяснилось позже (бывалые огородники подтвердили мое наблюдение), тепличная культура лучше реагирует на органические подкормки.

Первая подкормка

Первый раз я подкармливаю перцы через 10-14 дней после высаживания рассады. Нужно, чтобы молодые растения (на них должно быть не менее 8 листьев и завязи плодов) адаптировались к новым условиям.

Минеральная смесь

Аммиачная селитра

Суперфосфат

Мочевина

• На 10 литров воды взять по 40 г аммиачной селитры и суперфосфата, добавить 20 г сернокислого калия. Перемешать, расход – литр на один куст.
• Растворить в 10 литрах воды по чайной ложке мочевины и суперфосфата, внести по 0,5 литра под каждый куст.

Органическое удобрение

Куриный помет растворяют в воде в пропорции 1 к 15, настаивать не менее 5 дней. Расход рабочего раствора – литр под каждый куст.

Коровяк разводят в соотношении 1 к 10 и оставляют на неделю. Под куст следует внести по литру жидкости.

Корневые подкормки вносят только после полива перцев (для этого используется отстоянная вода комнатной температуры), иначе можно обжечь нежные корешки молодых растений.

Вторая подкормка

Следующая подкормка проводится после активного цветения растений по упомянутой схеме. Если в первый раз вы вносили органику, то во второй раз можно использовать минеральные удобрения, и наоборот.

Минеральная смесь:

• На 10 литров воды взять по чайной ложке мочевины и калийной соли, спичечный коробок суперфосфата. Норма расхода рабочего раствора – по литру на куст.
• Растворить в 10 литрах воды чайную ложку сульфата калия и столовую ложку суперфосфата (используется в том случае, если стебли перцев хрупкие, а листья имеют темно-зеленый оттенок).

Органическое удобрение:

• В 100 литрах воды развести ведро прошлогоднего навоза, полведра птичьего помета и стакан мочевины, оставить бродить на 5-7 дней. Подкармливать посадки из расчета 5-6 литров на квадратный метр
• Взять по килограмму крапивы и коровьего навоза, добавить стакан древесной золы, добавить 10 литров воды, настоять неделю. Вылить по литру под каждый куст

Мнение эксперта Копылов Тимофей Игоревич Садовод любитель с огромным багажом жизненного опыта

Будьте осторожны при использовании суперфосфатов – выражение «кашу маслом не испортишь» в этом случае не действует. Они долго разлагаются (особенно в кислом грунте), а в больших количествах угнетают рост полезных бактерий и способствуют размножению патогенных грибков. Кроме того, большое количество минеральных удобрений способствует накоплению нитратов в плодах, из-за чего польза от их употребления снижается.

Третья и четвертая подкормка

Последнюю подкормку я делаю в период плодоношения после появления первых плодов по той же схеме (чередование органики и химии), состав аналогичен второй подкормке.

Многие огородники вносят удобрения четвертый раз, но я не вижу в этом острой необходимости, если кусты здоровые и хорошо плодоносят.

Нехватку микроэлементов можно определить по состоянию растений:

• скрученные листья – дефицит калия;
• фиолетовый оттенок листьев – недостаток фосфора;
• сероватый цвет или желтый цвет – растение получает мало магния и азота.

Но даже в этом случае я не рекомендую злоупотреблять корневыми подкормками, чтобы не ухудшить состав почвы и не спровоцировать перенасыщенность микроэлементами. Оптимальный вариант – внекорневые подкормки. Листья и стебли перца хорошо впитывают полезные вещества, поэтому опрыскивание раствором нужного вещества в качестве «скорой помощи» гораздо эффективнее.

Лайфхак от бабушки

Моя бабушка использовала в качестве подкормки для перцев и других культур рыбу. Хранила в морозилке головы, оставшиеся после разделки, потом перемалывала их в фарш и добавляла по чайной ложке в каждую посадочную лунку, смешивая с грунтом.

В рыбе содержатся полезные микроэлементы, а еще ее запах отпугивает кротов и других незваных гостей, поэтому овощи росли отлично. Главное – закапывать удобрение достаточно глубоко, чтобы до него не добрались коты.

Основные приёмы

Для правильного формирования куста перца применяются три основных приёма: пасынкование, обрезка листьев и прищипывание стеблей. Каждую из этих процедур нужно осуществлять по определённым правилам, которые будут описаны далее в статье.

Для наглядности рассмотрим схему структуры куста перца, выращиваемого в теплице (см. рис.):

1 — основной стебель куста; 2 — побеги первого порядка; 3 — ветви второго порядка; 4 — скелетные побеги.

Чёрными горизонтальными штрихами обозначены места прищипывания побегов. Рассмотрим основные приёмы формирования растения подробнее.

Пасынкование

Данный приём заключается в удалении пасынков — мелких боковых отростков, которые образуются в пазухах листьев в процессе роста и разветвления стебля и побегов. Они забирают у растения силы, которые нужны для образования большого количества крупных и красивых плодов.

Узнайте подробнее, надо ли пасынковать болгарский перец.

Основные рекомендации по пасынкованию кустов болгарского перца представлены ниже:

• удаление пасынков нужно проводить только после того, как растение достигнет высоты 30 см и его основные ветви достаточно окрепнут;
• все мелкие боковые побеги, которые появились под местом разветвления на главном стебле, нужно удалить;
• при удалении пасынков рекомендуется оставлять пеньки высотой около 3 мм, чтобы растение не подвергалось заболеваниям или атаке вредителей;
• пасынкование растений проводят рано утром, а после процедуры землю вокруг куста рыхлят и поливают;
• удалять пасынки можно только острыми и продезинфицированными инструментами.

Прищипывание

Залогом обильного урожая является не только большое количество завязей плодов, но и их своевременное и полное созревание. При неконтролируемом росте побегов могут образовываться многочисленные завязи, но они лишь будут вытягивать из куста соки и не смогут дать полноценный урожай. Чтобы избежать этого, осуществляют процедуру прищипывания побегов.

Основные правила прищипывания перцев описаны ниже:

• когда главный стебель растения разветвляется на несколько частей, выполняют их прищипывание, оставляя только 2–3 самых развитых стебля, которые образуют скелет куста;
• когда на скелетных ветвях растения образовывается ещё одно разветвление из нескольких побегов, то оставляют только самый развитый из них, а остальные прищипывают;
• когда на побегах второго порядка образуются дальнейшие разветвления из нескольких побегов, нужно оставить только самый сильный из них, а остальные обрезать над цветочной почкой;
• после образования достаточного количества завязей плодов на кусте прищипываются точки роста на всех основных побегах;
• последнее прищипывание стеблей нужно проводить не позже, чем за 1 месяц до конца плодоношения куста.

Обычно на одном кусте перца рекомендуется оставлять около 20–25 завязей плодов.

Обрезка

Чтобы сформировавшиеся на кусте завязи превратились в крупные плоды и вовремя созрели, им необходимо обеспечить хороший доступ света и воздуха. С этой целью выполняют обрезку ненужных листьев, которые слишком затеняют растения и забирают у него лишние питательные вещества.

Знаете ли вы? На территории России болгарский перец появился в XYI–XYII веках. На тот момент его выращивали только как декоративное растение.

Данную процедуру нужно выполнять по таким правилам:

• все засохшие и повреждённые листья нужно обязательно удалять;
• обрезку зелёных листьев нужно проводить только на здоровых кустах, так как после этой процедуры растения больше подвержены болезням и атаке возможных вредителей;
• листья на главном стебле можно удалять после того, как перцы на побегах первого порядка достигли стадии технической спелости;
• за одну обрезку можно удалять не более 2 листов;
• когда технической спелости достигли перцы второй кисти, можно обрывать листья, расположенные под ней, и так далее;
• при обрезке лишних листьев нужно следить, чтобы над каждой завязью или плодом на стебле оставалось по 1–2 листа, так как за счёт них происходит питание плода;
• последняя обрезка листьев производится за 1,5 месяца до полного созревания всех плодов.

Каким сортам необходимо формирование

Сладкий перец делится на индетерминантные сорта, которые не ограничены в росте, и детерминантные, у которых рост генетически ограничен. Последние в свою очередь делятся на высокорослые и низкорослые. Поэтому чем более рослый куст, тем он больше требует обрезки.

Индетерминантные высокие, рослые кусты, высокорослые детерминанты, а также практически все голландские гибриды, имеющие толстостенные, кубовидные плоды нужно формировать обязательно, если есть желание большие и сладкие плоды, а не рогульки посредственного вкуса.

У таких сортов есть еще одна особенность: толстостенные плоды можно срывать только после того, как они начнут набирать свой цвет, то есть войдут в стадию технической спелости.

А еще лучше срывать, когда перцы полностью окрасятся. В этом случае они наберут лучший вкус и сочность. Но куст сможет выносить только ограниченное количество таких плодов. Поэтому чем крупнее перчины и толще их стенка, тем меньше их должно быть на растении. А достичь этого можно только его формировкой.

Меньшего внимания требуют кусты с длинными конусообразными перцами, особенно их скороспелые сорта и гибриды. Такие плоды можно срывать на самой ранней стадии технической зрелости, они хорошо дозариваются просто в ящиках.

У куста при этом остаются силы на образование новых завязей и их доращивание. Некоторые вегетативные органы растений этих сортов удаляются в основном только для прореживания куста при сильном загущении. Как правило, на количество и качество плодов обрезка побегов не влияет.

Формировка перца – золотые правила

Именно от того, как вы будете формировать куст перца, зависит ваш будущий урожай. Формировка перца происходит в несколько этапов:

• ликвидация нижних листьев;
• убирание первого цветочного бутона;
• устранение боковых побегов;
• прищипывание основных стеблей (если это необходимо).

Рассмотрим более подробно, что делать и когда:

Когда перец достигнет в высоту примерно двадцати сантиметров и на нем образуется более десяти листочков, начинают развиваться побеги первого порядка. Обычно их бывает не более четырех. В этот период необходимо будет оставить две самых мощных ветви, из которых затем и будет формироваться куст перца. Как правило, формируют стебель V-образной формы. Затем эти стебли начнут ветвиться и образовывать уже ветви второго порядка. И именно формирование этих ветвей позволяет получать урожай по несколько раз за сезон;
Далее у V-образного стебля оставляем только сильные ветви, а остальные прищипываем. Также необходимо устранять побеги и цветочные бутоны, которые образуются в местах прикрепления листьев. При этом необходимо оставить по одному листочку, так как питание самого плода происходит с помощью двух листьев (с основного и бокового). Поэтому, оставшийся лист на боковом ростке будет насыщать один плод. Боковые ветви (побеги) желательно прищипнуть после образования одной или двух пар завязей

Такую направленность следует соблюдать и при дальнейшем развитии куста;

Очень важно на начальном этапе убрать первый цветочный бутон (его еще называют коронным), так как плод, который образуется между стеблями, вырабатывает такое вещество, как ингибитор. Именно оно угнетает развитие и дальнейший рост последующих завязей

Можно оставить этот плод для дальнейшего сбора семян, но в таком случае остальные плоды не будут крупными, да и их количество не будет большим;
Для ускорения созревания плодов рекомендуется удалить верхушки побегов и оставить только завязи. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до окончания периода вегетации (роста) растения. Цветки и бутоны, листья и пустые завязи, которые растут ниже основного стебля, рекомендуется удалять один раз в неделю. Также периодически удаляйте плохие желтые листья и побеги.

Выращивание перца – задача не из легких, поэтому, как формировать куст перца необходимо задумываться еще при высадке рассады, так как схема посадки, подкормки и уход серьезно влияют на рост и формирование растений. Заранее продумайте конструкции опор (для высокорослых сортов), на которых ваш перец будет чувствовать себя уютно и комфортно, и тогда вкусный и большой урожай будет в ваших руках!

Как правильно формировать перцы: сроки, основные правила, процедуры

Этапы и особенности

Процесс формирования куста перца в открытом грунте или теплице обязательно происходит по нескольким правилам и поэтапно, но открытый и тепличный варианты немного отличаются друг от друга. Например, особенностью выращивания в теплицах является отличительно раннее созревание первых плодов, но при этом остальные условия для правильного прорастания должны быть соблюдены.

Рассада

При выращивании болгарского перца в тепличных условиях семена овоща в марте высеивают в специальные емкости, обязательно с удобренной компостом почвой, и накрывают защитой из стекла при оптимальной температуре +21 °С. Далее проросшую рассаду следует пикировать в торфяные горшки, где в полной мере осуществляются процедуры подкормки и полива при температуре +18 °С. Важным моментом в период выращивания рассады является и обеспечение максимально хорошего освещения на протяжении 12 часов в сутки, при необходимости можно использовать специальные люминесцентные лампы.

После завершения рассадного периода всходы переносятся непосредственно в теплицу, где при высадке следует обязательно сохранять некоторые расстояния между кустами (40-50 см), так как болгарский перец очень любит свободное пространство.

Первые шаги пасынкования выполняются в тот момент, когда одностеблевая рассада достигает примерно 15-сантиметровой высоты. У таких всходов первым делом удаляются верхушечные точки роста для усиления ветвления и начала правильного оформления.

Теплица

В хорошо отапливаемых теплицах (особенно из поликарбоната), как правило, кусты перца вырастают несколько крупнее, чем на открытых участках, а значит, требуют более щепетильного и старательного формирования:

• удаления боковых побегов;
• снятия цветочного бутона (первого);
• обрезки нижних листков.

Самые первые и основные побеги (первого порядка), в количестве не более 4 штук, формируются на растении в точности тогда, когда на стебле образуется около 10 листков. Огороднику необходимо выбрать из них пару самых сильных на вид побегов, а все остальные незамедлительно срезать, таким образом, происходит формировка V-образного куста. После этого начинают ветвление и скелетные побеги, которые дают рост ветвям второго порядка, а затем и последующие развилки, обеспечивающие дальнейший богатый урожай (2 или 3 раза за сезон).

На каждой такой развилке требуется оставить по одному, самому сильному побегу, остальные нужно прищипнуть, не забывая также об удалении боковых побегов и появившихся бутонов в местах междоузлий. Всего одному плоду перца для правильной и нормальной подпитки необходимо оставлять 2 листка — на главном и боковом стеблях, таким образом, 1 лист на боковой веточке будет подпитывать 1 плод.

Последующим этапом пасынкования в тепличных условиях будет избавление от коронного (цветочного бутона), так как плод, который созревает на месте развилки, провоцирует выработку растением вещества-ингибитора. И тогда о крепких, сочных и крупных плодах можно будет забыть. Уже к самому концу вегетации, примерно за месяц, желательно осуществить манипуляцию удаления верхушек на побегах, но завязи при этом оставить — это благотворно повлияет и на ускорение выращивания перца, и на увеличение плодоношения, а также приостановит рост самого куста. Листья, бутоны, пустые побеги и цветки, которые находятся на развилках основных стеблей, должны убираться через каждые трое суток.

Открытый грунт

Первым этапом в формировании кустов перца в открытом грунте, прежде всего, является удаление коронного бутона, это послужит лучшему росту и развитию выбранной культуры. Затем пасынкование проводится в таком порядке:

• Обрезка лишних побегов. Через некоторое время на высаженных в открытом участке перцах появляются листья, и как только их численность достигнет 10, с растений необходимо убрать ненужные ответвления, оставляя при этом 2-3 хороших побега.
• Слабые побеги нужно убрать, удаляя верхушечные точки.
• Побеги, которые располагаются выше, чем первый лист, необходимо отщипнуть.

Какие сорта нуждаются в формировании

Под формированием сладкого перца понимают ряд последовательных действий, которые необходимы для увеличения размера плодов и их количества. Суть манипуляций с кустом сводится к удалению лишних побегов на разных этапах вегетации. Помимо количественного состава урожая улучшается и качество. Перцы, по мере развития, насыщаются в полном объеме питательными элементами.

До сих пор не существует единого мнения по поводу необходимости формировать кусты перцев. В основном, такой прием агротехники применяют более опытные огородники. По итогу формирования плоды вырастают крупные и сочные.

Однако, начинающие дачники не считают формирование болгарского перца важной процедурой. По их мнению, достаточно полноценного ухода за растениями, которое включает полив, рыхление, подкормки, удаление сорняков. Безусловно, тщательный уход обеспечит дачников урожаем, но вовремя проведенное формирование будет способствовать его увеличению в разы

Безусловно, тщательный уход обеспечит дачников урожаем, но вовремя проведенное формирование будет способствовать его увеличению в разы.

Селекционеры предлагают сажать сорта и гибриды перца, не требующие формирования, тем дачникам, которые игнорируют проведение этой процедуры. Известно, что нет необходимости формировать низкорослые гибриды и сорта, которые слабо ветвятся.

Популярные урожайные сорта, которые относятся к слабоветвящимся, это Ласточка, Багратион, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Богатырь, Илья Муромец, Баргузин, Зодиак, Виктория и другие.

Среди слабоветвящихся гибридов Отелло, Меркурий, Клаудио, Гудвин, Буратино и Максим.

К низкорослым относят сорта, которые не вырастают выше 65 см. Достаточно удалить лишние нижние ростки, внутренние побеги и куст будет развиваться полноценно, без паразитирующих веток.

К высокорослым относят сорта, которые разрастаются в высоту до 1 — 1,4 метров. Такие растения более ветвистые, с большим объемом зеленой массы. Вся лишняя зелень отнимает у плодов витамины, минеральные вещества, которые требуются для полноценного роста плода. Кроме этого, густая зелень больше шансов появлению заболеваний и вредителей. Спасти растение можно прореживанием, формированием кроны. Это не только направит питание растущим плодам, но убережет куст от гибели, обеспечит вентиляцию корней.

Исходя из перечисленных причин, понятно, что без формирования высокорослым сортам не обойтись. Дачники, отказывающиеся от этих простых манипуляций, неосознанно подвергают перцы опасности, лишают себя урожая.

Нужно ли пасынковать перцы:

Пасынковать – это значит убрать молодые побеги растения с главного стебля. Кроме того, при проведении процедуры убирают лишние цветения и листы, являющиеся бесплодными. Такие листья только отбирают жизненные силы растения и мешают полноценному развитию плодов.

болгарский перец

Мнение по поводу целесообразности пасынкования болгарских перцев разделяются: одни огородники считают, что это излишняя процедура, которая только вредит растению, другие, наоборот, уверены, что это помогает увеличить урожайность.

острый перец

Горький перец, как и болгарский, можно пасынковать. Важный момент: обычно перцы любят сидеть парами (как болгарский, так и острый), это значительно повышает эффективность роста. При парной посадке кустов пасынковать стоит точно, но если перцы сидят по одному, тогда не рекомендуется. К тому же, если сорт горького перца низкорослый (ниже 25 сантиметров), то формировать его не стоит.

в теплице

В теплицах и отапливаемых парниках кусты перцев растут более раскидисто, чем в открытом грунте, поэтому для них удаление ненужных отростков имеет ещё большее значение.

в открытом грунте

Пасынкование перцев, растущих в открытом грунте, также необходимо, особенно, если лето выдалось влажным и благоприятным для выращивания. Правильно проведённая процедура значительно увеличит урожайность кустов.

Таким образом, пасынкование проводится для разных сортов перца, растущих как в теплице, так и в открытом грунте.

• Засуха. В жаркую погоду кусты перца с помощью побегов и листей образуют тень, чтобы сохранять хоть какую-то влагу, поэтому обрезание может сильно навредить.
• Заболевание растения. Обрезание без того слабого перца может вызвать его гибель.
• Далеко расположенные кусты. Хорошее развитие растения возможно лишь в том случае, если кусты располагаются близко друг к другу. В ином случае перец испытывает стресс, и формирование куста может только усугубить ситуацию.
• Растение менее 20 см. Если куст не успел достигнуть указанной высоты, то категорически не рекомендуется проводить обрезание. Так, некоторые сорта перца вообще не нуждаются в процедуре.

Уход после формирования

Закончив формировку, растениям обеспечивают наиболее благоприятные условия для их дальнейшего развития. Для этого исключают все вероятные стрессовые ситуации. После начала формировки рядом с перечными кустами устанавливают опоры или шпалеру. К ним подвязывают кусты, чтобы уменьшить нагрузку на центральный стебель. Также это защитит от возможной поломки растения от сильного ветра.

Выращивание рассады сладкого перца

Кусты регулярно поливают. Для орошения используют только подогретую на солнце и предварительно отстоянную воду. Полив проводят в утренние или вечерние часы. На следующий день обязательно рыхлят грунт между рядами и под кустами. Своевременно вносят необходимые удобрения. В тепличных условиях для предотвращения застоя воздуха и снижения уровня влажности периодически открывают форточки и двери для проветривания.

Важно!Чтобы уменьшить частоту поливов и необходимость в рыхлении, грунт под кустами мульчируют. В качестве укрывного материала используют перепревший перегной, солому или торф.

Возможные ошибки огородников

Слишком частая обрезка может остановить развития растения, кусты начнут болеть, завязи не появятся. Удалять пасынки нужно разумно, длина обрезанного побега не должна превышать 5-6 см. Обрезание более длинных веток при формировке у растения вызывают стресс.

Рекомендации, чтобы не допустить ошибки при формировании перцев:

• пасынки не удаляют, если кусты высажены на расстоянии 30 см и более;
• густая крона защищает овощи от перегрева и пересыхания;
• формировку не делают в жару, когда несколько дней температура держится выше 28-30 *С;
• в дождливые дни не проводят процедуру, травмированные побеги долго сохнут, появляется риск инфицирования;
• больные и ослабленные растения трогать нельзя, их лечат, и только после восстановления делают пасынкование;
• ветки после обрезки не должны касаться друг друга;
• все обрезанные стебли и листья убирают из парника;
• последнее обрезание проводят не позднее 40 дней до окончания плодоношения, иначе растение не успеет восстановиться, овощи не созреют.

После грамотного обрезания перец начинает быстрее расти и развиваться. Он меньше болеет, его не атакуют вредители, увеличивается урожайность. Перчинки получаются после формировки крупными, вкусными. В теплице, где площадь посадки не большая, формировка растений сэкономит место. Чтобы перцы не болели после обрезания, лучше высаживать сорта устойчивые к болезням.

Процесс формирования кустов перца

Основные этапы прищипывания

Правильно прищипывать куст несложно, если совершать все действия по инструкции. Этот процесс занимает немало времени и сил садовода, но всё это окупается сторицей после появления первых плодов.

1. В первые дни после высадки развиваться будет только один, основной побег, который станет твёрже и сильнее. Когда ствол вырастет до 25-30 сантиметров в высоту, начнётся развитие ветвей. В месте разветвления кустарника образуется коренной побег, который отрезается первым. Вместе с этим отростком убирается приблизительно 3-4 сантиметра верхушки.
2. Второй этап – удаление лишних побегов. Для того чтобы на кустарнике формировались большие, сладкие плоды, оставляется только 2-4 основных побега. Выбираются самые большие и здоровые из них. Остальные прищипываются.
3. После формирования завязи необходимо удалить боковые побеги, которые не плодоносят, а также нижние крупные листы. Они не приносят практической пользы ни растению, ни садоводу, а жизненных сил, которые можно потратить на развитие других плодов, уходит много.
4. После формирования перчиков нужно прищипнуть скелетные ветви. Это ускоряет рост растения, развивает новые ветви, которые помогают плодам набираться сладости.
5. Дальнейшее прищипывание зависит от количества завязей и скорости роста перца. Весной и летом верхушку кустарника подрезают 1 раз в 2 недели. Осенью достаточно 1 прищипки в месяц. Боковые побеги удаляются по мере необходимости.

Рассада

При выращивании рассады прищипывать перцы нужно, но в меньшем объёме. Это связано с особыми условиями роста кустарников. Основные отличия в процессе прищипывания рассады:

1. Верхушка перца не обрезается. Исключение – поздняя высадка кустарника, когда на основном стебле появилось излишнее количество пасынков.
2. Лишние побеги у рассадных перцев не удаляются. Это значительно ослабляет растение, может привести к развитию болезней или нашествию вредителей.
3. Если пасынкование было проведено перед тем, как рассада была высажена в грунт, то ростки предварительно обрабатываются раствором медного купороса.

Бесплодные побеги и листья

Важный этап пасынкования кустов сладкого перца — прищипывание побегов и листьев, которые более не несут никакой пользы растению. Если пренебрегать этой процедурой, то старые ветви будут забирать много жизненных сил, что приведёт к уменьшению качества и количества урожая.

1. Побеги, которые уже не могут плодоносить, необходимо удалять весной, когда кустарник только входит в фазу активного роста. Ветвь отделяется максимально близко к стеблю. После этой процедуры в грунт вносится подкормка, чтобы кустарник смог регенерировать.
2. Старые листья можно пасынковать в любое время года, кроме зимы и поздней осени. Листочки отделяются щипцами, после чего дополнительно удобрять куст не нужно.

Скелетные ветви

Удаление скелетных ветвей – самый простой, но в то же время очень важный этап прищипывания перца. Для того чтобы растение было здоровым и обильно плодоносило, нужно соблюдать следующие правила пасынкования:

1. В первую очередь следует провести удаление первого цветочного побега. Он появляется довольно рано и забирает много сил, которые кустарник может потратить на развитие ветвей и плодов.
2. Весной требуется избавиться от всех слабых скелетных ветвей. Если побег не выдерживает вес своих листьев, его кожица слишком тонкая, а кончик кажется жухлым, его нужно в ближайшее время пасынковать.
3. В некоторых случаях рекомендуется удалять даже полностью здоровые скелетные ветви, например у слишком старых кустарников или тогда, когда перец стал слишком размашистым и начинает мешать другим растениям, которые высажены рядом. Такое пасынкование разрешено проводить с апреля по сентябрь включительно.

Прищипывание сладкого перца – важный процесс, без которого невозможно собрать хороший, богатый урожай. Удаляя лишние листья и побеги, садовод помогает растению сосредоточиться на развитии необходимых ветвей и плодов. Кроме того, эта процедура значительно повышает иммунитет кустарника.

Как формировать перец

Борьба с болезнями и вредителями

Как и всех представителей семейства Пасленовых перец могут поражать следующие заболевания:

1. Серая гниль. Для лечения используют: Скор, Фундазол, Ордан, Акробат. Правила обработки расписаны в инструкции каждого препарата.
2. Бактериальное увядание. В этом случае на ранних стадиях перец обрабатывают фунгицидами, на поздних – уничтожают.
3. Фитофтороз. При частичном поражении используют Ридомил Голд, Алирин-Б, Гамаир, при массовых – Квадрис или Браво.
4. Фузариоз. Перец опрыскивают Топсином-М или Фундазолом.
5. Мозаичная болезнь. Способов лечения этого недуга не существует. С целью ее профилактики в процессе выращивания строго придерживаются всех правил агротехники.

Из вредителей болгарские перцы подвергаются атакам слизней, паутинного клеща и тли. Борьбу с этими насекомыми ведут с помощью инсектицидов и акарицидов.