Семь раз отмерь, или как обрезают грушу

Подъем воды в стволах высоких деревьев

Долгое время механизм подъема воды к верхушкам высоких деревьев оставался загадкой для фитофизиологов, однако теперь мы представляем его себе достаточно хорошо. Проблема эта казалась столь трудной, поскольку было известно, что под действием атмосферного давления столб воды может подняться не выше чем на 10 м, а самые высокие из деревьев достигают в высоту более 100 м. Приходилось, следовательно, допустить, что здесь действует еще какая-то сила, превышающая силу атмосферного давления приблизительно в 10 раз. Теперь мы знаем, что это не что иное, как сосущая сила атмосферы, порождаемая крайне низкой величиной ее водного потенциала.

Напомним, что водный потенциал атмосферного воздуха при относительной влажности <100% составляет отрицательную величину порядка нескольких сотен бар. Именно низкий водный потенциал атмосферы обусловливает потерю воды на транспирацию через листья и непрерывное перемещение молекул воды в стволе дерева от клетки к клетке — по градиенту потенциала. Потеря (испарение) молекул воды в верхней части водного столба, заполняющего ксилему, заставляет воду течь по трубкам ксилемы вверх для восполнения этой потери. Это вызванное транспирацией перемещение воды, так называемый транспирационный ток, в свою очередь обусловливает поступление воды в растение из почвы, также по градиенту водного потенциала. Вследствие транспирации водный потенциал в верхней части растения ниже, чем у его основания; кроме того, нередко скорость испарения воды больше скорости ее поступления, потому что и клеточные стенки, и эндодерма корня оказывают сопротивление движению воды. Вследствие этого в водных столбах, заполняющих ксилему высоких деревьев, существует отрицательное давление, т. е. натяжение. Обнаружить это легко. Если небольшую чашечку из формовочной глины наполнить чернилами и прижать снаружи к стволу дерева, а затем сделать на стволе надрез таким образом, чтобы перерезать в этом месте сосуды ксилемы, то чернила быстро втянутся в ствол и подымутся по нему вверх на несколько метров. Отрицательное давление показывает и манометр, введенный в ствол дерева. Можно также, измеряя диаметр ствола, проследить за суточными его колебаниями и убедиться в том, что минимумы совпадают с периодами усиленной транспирации.

Рис. 6.16. Механизм подъема воды в растениях. 1. В условиях интенсивной транспирации побег может обеспечить подъем воды на значительную высоту, превышающую барометрическую. 2. Водный столб, не содержащий газа, поднимается как единое целое благодаря сцеплению между молекулами воды. 3. Когда потеря воды превышает ее поглощение, в сосудах возникает натяжение воды и стенки сосудов сжимаются

В свое время высказывалось мнение, что если бы в таких условиях в водных столбах возникало натяжение, то в них наблюдалась бы кавитация — образование полостей, заполненных только водяными парами и потому блокирующих перемещение воды снизу вверх. Убедительно показано, однако, что в чистой стеклянной трубке, заполненной водой, не содержащей никаких растворенных газов, кавитации не происходит даже при натяжении в несколько сотен бар; препятствует кавитации когезия — сцепление молекул воды под действием сил притяжения. В сосудах ксилемы молекулы воды связаны не только друг с другом, за счет сил когезии (сцепления), но также и со стенками сосудов (очень гидрофильными) — за счет адгезии (прилипания); эти силы тоже препятствуют кавитации в сосудах ксилемы при обычно наблюдающемся натяжении.

Продемонстрировать этот механизм, т. е. присасывающее действие транспирации в сочетании с силами сцепления водного столба при натяжении воды, можно с помощью следующего опыта. В верхней части стеклянной трубки, заполненной водой, плотно закрепляют срезанную облиственную ветку, а нижний конец трубки погружают в ртуть. Если стекло чистое и вода в трубке не содержит растворенных газов, то ртуть вследствие транспирации листьев может подняться в трубке на высоту более 760 мм, т. е. выше того уровня, до которого она поднимается в барометре при атмосферном давлении в 1 атм. Система эта чисто физическая; она совершенно не зависит от жизненных свойств растительных клеток. В самом деле, транспирация происходит, даже если клетки стебля убиты паром, лишь бы только не были убиты листья. В этом приборе можно даже заменить ветку какой-нибудь испаряющей поверхностью, например куском гипса. Этот убедительный опыт укрепляет нашу уверенность в том, что именно сочетание транспирации, когезии и натяжения обусловливает подъем воды в стволах высоких деревьев (рис. 6.16).

Полотно и проволока

В качестве материала для формирования кома используется полотно из смеси акрила и джута (или чистого джута) и корзина из прокаленной проволоки. Эти материалы изготовлены таким образом, что не представляют опасности для корней и ствола: джутовая составляющая в современных тканях сгнивает уже через несколько месяцев, а акриловая нить превращается в труху. Корзина из прокаленной проволоки быстро ржавеет во влажной почве и теряет прочность.

Однако опыты, проведенные на учебно-опытном предприятии в Кведлинбурге, показали, что в засушливых условиях Восточного Гарца (Германия) проволока и через три года была еще достаточно стабильна. В ходе данных исследований проволочная корзина раскрывалась сверху и укладывалась в посадочной яме по бокам, где происходит самое сильное образование корней. В результате по бокам кома сетка из проволоки уплотнялась, образуя стенку, практически непроницаемую для корней, что неизбежно приводило к врастанию.

Кведлинбург отличается тяжелыми почвами. Из-за этого и вследствие уплотнения сетки не происходило плотного примыкания к земле, необходимого для процесса коррозии. Поэтому способ с укладыванием проволоки по бокам следует принципиально отклонить.

Как формировать колоновидную яблоню

Есть два способа формировки колоновидной яблони: классической колонной или в три ствола на низком штамбе. При случайном повреждении точки роста «колонна» автоматически превращается в «канделябр» за счёт образования нескольких боковых побегов. Если вы не знаете, как обрезать колоновидные деревья, проще формировать их в один ствол.

При классическом формировании колоновидной яблони возможна посадка деревьев по схеме, которая применяется в промышленных садах: 50-70 см между деревьями в ряду и 1 м между рядами.

Если же деревья будут ветвиться, то при такой загущенной посадке им станет тесно. Можно изначально сажать колоновидные яблони на большем расстоянии друг от друга, оставляя между саженцами 1-1,5 м, это даст возможность вести дерево в два-три ствола.

Формировка в один ствол

При классической формировке у колоновидного дерева нужно обрезать все боковые ветви. Весь урожай формируется на кольчатках, расположенных на стволе дерева. Кольчатки — это короткие побеги, которые заканчиваются цветочной почкой. Поскольку длина кольчаток минимальная, 2-3 см, то кажется, что яблоки растут непосредственно на самом стволе.

У обычных сортов яблони кольчатка живёт до 8 лет, всё это время на ней образуются плоды. Срок жизни кольчатки колоновидной яблони более короткий. В южных регионах это 5-6 лет, в средней полосе 2-3 года. По этой причине зона плодоношения постепенно поднимается по стволу всё выше и выше. 

Если не обрезать колоновидные деревья, то их нижняя часть оголяется, а урожай приходится собирать со стремянки.

В какой-то момент плодоношение идёт на убыль, а через 10-12 лет и вовсе прекращается. При промышленном выращивании срок жизни колоновидной яблони не более 7-8 лет, после чего деревья заменяют новыми.

Когда вовремя обрезают колоновидные деревья, не приходится корчевать их через 10 лет. Можно омолодить дерево, которое было сформировано в виде колонны. Для этого в возрасте 5-6 лет ствол обрезают до высоты 70-100 см от земли. Из проснувшихся почек вырастает несколько побегов. Как только они достигают высоты 30-40 см, выбирают самый сильный, а остальные вырезают на кольцо. Таким образом мы получаем новый центральный ствол, дерево сохраняет свою колоновидную форму, но до получения следующего урожая пройдёт пара лет.

При наличии боковых побегов омолаживающую обрезку проводят с переводом на один из них. Для этого выбирают побег, который лучше других держит вертикаль, и срезают центральный ствол на 5-6 см выше него.

Формировка в три ствола

Формировка в три ствола даёт увеличение урожая в три раза. Для того чтобы заложить разветвление, после посадки обрезают верхушку саженца, это стимулирует пробуждение нескольких ближайших к срезу почек.

Дальнейшая обрезка каждого из трёх стволов такая же, как при ведении колоновидной яблони в один ствол. Единственное отличие в том, что необходимо более тщательно следить за деревом.

Обрезать боковые побеги на колоновидных деревьях нужно ежегодно, чтобы избежать загущения. Хорошая освещённость кроны имеет решающее значение для получения хорошего урожая.

При формировке колоноводной яблони в три ствола проще следить за старением дерева. Необходимо своевременно проводить омолаживающую обрезку каждого проводника с переводом на боковой побег. Регулярная обрезка колоновидной яблони обеспечит ежегодное плодоношение в течение 15-20 лет.

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони

Взрослое дерево с уже сформированной кроной также требует корректировки. Весной в сухую погоду, пока ветки еще не покрылись листвой, удаляется молодая поросль, согласно выше описанным правилам обрезки. Оставлять эти побеги, означает создавать световой барьер для плодоносящих веток.

Вокруг толстых ветвей яблони, которые были удалены во время зимней обрезки, часто развивается венок из молодых побегов. Вы можете оставить один удачный, остальные следует убрать.

Обычно около 1/3 нового прироста убирается, но это может быть больше или меньше по мере необходимости. Такая обрезка дает вам более сильные ветви яблони и лучшее развитие бутонов.

Старые деревья обрезают осенью после начала листопада, когда прекращается вегетационный период.  Всегда учитывайте возможные периоды заморозков. Места спилов должны успеть затянуться, чтобы из-за морозов не произошло отслоение коры в этих местах.

До окончательного формирования кроны обрезку яблони проводят ежегодно, затем — через год.

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони подразумевает обрезку приблизительно 1/3 новых приростов

Как обрезать поврежденные ветви у яблони

Замочите лезвия любых режущих инструментов в дезинфицирующем средстве, который содержит 50% спирта или 10% отбеливателя, между применениями. Промойте лезвия водой или дайте им высохнуть на воздухе перед операцией.

Обрежьте любую измельченную, порванную или рыхлую кору с помощью острого ножа так, чтобы рана имела закругленные, а не рваные края.

Чтобы удалить тонкие поврежденные ветви делайте срезы ножом на несколько сантиметров ниже раны и чуть выше зачатка или воротника ветви, приподнятой области, где ветвь встречается с другой ветвью.

Более крупные и тяжелые ветки обрезают в несколько приемов во избежание разрыва ветви на стволе при ее падении. Сделайте первый срез под веткой примерно в 15 см от ствола, этот срез должен быть примерно на одной трети расстояния до ветки.

Второй разрез делается примерно на 8 см ниже первого, возможно, вам придется прорезать его полностью, но вполне вероятно, что ветвь оторвется, когда вы достигнете глубины первого разреза.

У вас останется пенек, который теперь можно безопасно удалить из дерева. Обрезать плотно по ветке воротника, но не полностью заподлицо со стволом дерева.

Утилизируйте удаленную древесину подальше от яблони, чтобы предотвратить возможные проблемы с вредителями или болезнями.

Не окрашивайте и не закрывайте обрезки и раны, так как это может помешать процессу заживления.

Как вылечить сломанную ветку

Растрескавшаяся ветвь не обязательно означает ее гибель. Фактически, если ветвь просто треснула и не отсоединилась от дерева, вы можете сохранить ее.

Поскольку сломанные ветви не могут выдержать их собственный вес, сначала надо сделать подставку. Хорошо подойдут металлические колья, которые легко перемещать и устанавливать.

Также понадобятся различные материалы, чтобы привязать ветку к колу и поддержать поврежденную область, где ветка соединяется с деревом, — изолента и…длинные плотные мужские галстуки.  

Наконец, вам нужно что-то для смягчения области, где ветвь упирается в кол, чтобы кора не повредилась. Например, срезанная «вилка» от любого лиственного дерева.

Перед тем, как приступить к восстановлению, уберите все плоды и поднимите ветку обратно на первоначальную высоту. Это должно герметично закрыть поврежденную область.

После того как вы определили высоту, необходимую для закрытия раны, установите кол немного выше. Если он будет слишком мал, рана снова откроется. Теперь поместите сломанную ветку яблони в «вилку», играющую роль подушки, и плотно привяжите к колу.

Оберните изолентой область растрескивания, чтобы обеспечить небольшую дополнительную поддержку и заделать трещину.

Теоретически, если вы дадите своему дереву достаточно времени, этот метод позволит ветке достаточно быстро восстановиться и плодоносить.

Как обрезать яблоню весной: основные рекомендации и советы

Каждый начинающий садовод должен сначала сам разобраться в строении и структуре своей яблони, чтобы затем лучше понять основные правила её обрезки. Ну и, конечно же, иметь в своём дачном арсенале все требуемые инструменты. Что ж, давайте по порядку.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ по обрезке яблони вам понадобятся следующие инструменты и средства для обработки ран после обрезки:

• Обычный ручной секатор (для тонких веток);
• Садовый нож (для очень тонких веток и удаления «заусенцев»);
• Садовая пила-ножовка (для толстых веток);
• Секатор с длинными ручками (для верхних тонких веток);
• Лестница-стремянка (для удобства удаления верхних веток).
• Замазка для ран после обрезки: масляная краска (на основе олифы) либо просто натуральная олифа, льняное масло или зеленка. Как вариант, можно смешать йод и спирт (1 к 1) либо купить садовый вар или специальную пасту «РанНет».

Строение дерева: его структура

Прежде чем приступать к обрезке, внимательно осмотрите свою яблоню, её силуэт. А затем определите, какие ветви явно выглядят лишними (в соответствии с нижеизложенными правилами) и только после этого начинайте заниматься непосредственной обрезкой.

Таким образом, чтобы провести правильную обрезку, необходимо знать строение дерева, поэтому сперва стоит изучить и понять его структуру:

Также нужно уметь отличать возраст ветвей, который определяется по годичным почечным кольцам, находящимся у основания однолетних приростов.

Еще важно отличать типы почек:

• вегетативные (ростовые, листовые) — из которых развиваются новые побеги и листья (они более мелкие, и их легко увидеть на однолетнем приросте);
• плодовые (цветочные) — из которых сначала образуются цветки, а затем плоды (более крупные, располагаются на плодовой древесине).

Видео: как отличить плодовые почки и побеги на яблоне и груше

Виды и способы обрезки

Прежде чем перейти к видам и способам обрезки, следует ознакомиться с возрастными периодами, которые проходит каждое плодовое дерево:

• рост вегетативных частей;
• рост и плодоношение (от первого плодоношения и до стабильных урожаев);
• плодоношение и рост (от стабильного плодоношения до максимальной урожайности, при этом активность ростовых процессов постепенно снижается);
• плодоношение (максимальный урожай);
• плодоношение и усыхание (ростовые процессы затухают, плодоношение начинает снижаться).

В соответствии с ними существуют различные виды обрезки:

• Формирующая (для молодых деревьев) — помогает сформировать крону правильной формы и создать сильный скелет дерева.
• Регулирующая (для плодоносящих) — для регулировки плодоношения.
• Омолаживающая (для старых деревьев) — для их омоложения путем замещения старых веток более молодыми и перспективными. При этом она, как правило, проводится в несколько этапов каждую весну.
• Санитарная — применяется для деревьев всех возрастов с целью очистки кроны от больных, засохших и поломанных ветвей. Проводится по необходимости, независимо от сезона.

Также существуют способы обрезки (которые иногда ошибочно называют видами):

Укорачивание — во время такой обрезки побеги срезаются не полностью «на кольцо», а лишь укорачиваются на «почку» (как правило, на внешнюю), что способствует усилению ветвления скелетных веток и стимулированию плодовых образований, а также служит для соподчинения ветвей и омолаживания древесины.

Выпрямление деревьев средней высоты 5-15 метров (молодая береза, сосна, плодовые деревья)

Если дерево молодое и можно провести выпрямление не прибегая к помощи арбористов, то существуют такие способы. Во-первых, нужно найти точку опоры, находящуюся с противоположной наклону ствола стороны. Это может быть опора забора, стена дома, большое дерево. Если таковой опоры не нашлось, то можно закрутить металлическую сваю или уголок. Приобрести металлическую конструкцию можно в интернете или крупном строительном рынке, где есть металлопрокат. Затем уголок забивают в землю и делают в нем отверстие для троса или вкручивают сваю. Лучше закрутить сваю: она может выдержать большой вес, а в верхней части сваи уже есть технологические отверстия для закрепления троса. Закрутить сваю в мерзлую землю непросто, но и здесь можно справиться самостоятельно. Землю прогревают (чаще всего локальным костром), откапывают ямку, затем вкручивают сваю на максимальную глубину. Для этой работы нужны минимум два человека. После того, как свая установлена, на нее оттягивают ствол наклоненного дерева, привязав к нему трос или статичную веревку. При обвязке ствола необходимо проложить между корой и тросом мягкую ткань или резину — это обезопасит кору от механического повреждения. Резину можно вырезать из автомобильного коврика. Затем нужно обвязать резиной ствол, сложив вырезанные резиновые ленты в несколько слоев. Только после этого можно обвязывать ствол тросом, веревкой или автомобильной стяжкой. Для оттяжки можно использовать лебедку. Описанная технология трудоемка, но это единственный способ, который можно использовать если дерево согнулось. Если вы затрудняетесь провести такую работу самостоятельно, обратитесь к нам, мы поможем. Не получается оттянуть самостоятельно и не хотите обращаться к специалистам, лучше не делайте ничего и ждите до весны, возможно растение выпрямится само. Хуже всего — это жечь костер под деревом, наклонившимся от снега. Теплый воздух растопит снег и лед, но вред, причиненный дереву будет виден уже весной, когда начнут распускаться почки. В лучшем случае почки распустятся позже. Вред от костра может стать фатальным, ведь страдают и надземные части, и корни, где разводили костер.

Основные причины деформации дерева

• Перепады температуры и влажности
• Неправильная сушка

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

• С помощью рубанка
• Воздействием тепла и влаги
• Обработкой паром с прессованием
• Выравнивание под прессом

О каждом из методов подробнее.

Обрезка груши

Переводим ветку на волчок

Начинать обрезку чашеобразной кроны нужно с центра. Вот классическая плодовая ветка нижнего яруса, на которой вырос волчок. Ветка направлена вниз и будет плодоносить еще несколько лет, а потом, окончательно согнувшись под тяжестью плодов, коснется земли и начнет усыхать. 

Я предлагаю стратегическое решение: мы не будем удалять выросший на ветке волчок, а укоротим его на ⅔ на понижающую почку, то есть на почку, направленную наружу. В следующем году этот побег разветвится, и мы сможем отпилить обреченную плодовую ветку ниже него. То есть мы переведем в ветку этот побег.

Основные правила обрезки 

Если волчок растет внутрь кроны, он однозначно подлежит удалению, как и те мощные приросты, которые направлены вертикально. 

Те волчки, что послабее и растут наружу, можно укоротить на понижающую почку и впоследствии превратить в плодовые ветки. 

Плодовые ветки, даже если они направлены внутрь кроны, мы не трогаем: пусть они хотя бы год отплодоносят.

Как уменьшить силу роста волчков 

В прошлом году мы обрезали одну из ветвей не на кольцо, а на пенек, на котором за сезон выросло 5 сильных ростовых побегов. Сейчас мы спилим пенек вместе со всеми приростами: они уменьшили силу роста других волчков, и больше нам не нужны. Тем более, что этот пень с кустом нарушает форму кроны.

Под силой ветра

Вы знаете, что деревья бывают хвойные и лиственные, которые в свою очередь делятся на твердолиственные породы (бук, дуб, граб, береза и т. д.) и мягколиственные (тополь, липа, осина и т. д.). Последние больше подвержены гниению и, как следствие, чаще других ломаются. Однако порода дерева не единственное, что определяет его прочность, существуют и другие факторы. Любое дерево ломается только тогда, когда оно не может больше выдерживать внешнюю нагрузку.

Наиболее критичную нагрузку дают сильные порывы ветра и ураганы. Во время урагана чаще ломаются более мелкие и более крупные части кроны. В первую очередь – сухие и слишком тонкие, к тому же слишком длинные ветви и те, у которых есть внутренние пороки (например, гнили). Особая опасность угрожает частям дерева, выступающим за пределы замкнутого массива кроны.

Последствия урагана в Москве и Подмосковье 29 мая Последствия урагана в Москве и Подмосковье 29 мая Последствия урагана в Москве и Подмосковье 29 мая

Дерево стоит в вертикальном положении, а ветер дует в горизонтальном направлении. Это особенно неблагоприятный фактор, так как нагрузка возрастает из-за эффекта рычага. Изгибаясь, дерево само раскладывает горизонтально направленную силу ветра на две вертикальные силы. На наветренной стороне древесные волокна растягиваются, на подветренной – сдавливаются. Пик деформации располагается непосредственно под корой, волокна в этом месте напряжены сильнее всего, они сдавливаются либо растягиваются.

При большой нагрузке ветви или ослабленные участки ствола могут оказаться перегруженными. Первичные результаты деформации сохраняются, причем в зависимости от вида коры они более или менее хорошо заметны. Дерево испытывает повышенное механическое напряжение и при наличии достаточных жизненных сил в состоянии компенсировать деформацию утолщением – образуется нарост. Когда волокна не в состоянии больше выдерживать нагрузку, они рвутся с громким треском – происходит поломка.

Последствия урагана в Москве и Подмосковье 29 мая Последствия урагана в Москве и Подмосковье 29 мая

Ураганный порыв ветра может наклонить дерево вместе с его корневым диском. После ослабления нагрузки дерево остается в наклонном положении. Подобные случаи часто встречаются среди недостаточно устойчивых молодых деревьев, но их можно наблюдать и в лесу после сильных ураганов. Одно дерево наклоняется и вскоре падает, другое выдерживает большой угол наклона. Причиной этого у первого дерева являются сгнившие или обрезанные корни, в то время как у второго сохранилась здоровая корневая система, потому что оно было правильно закреплено после пересадки подвижным канатом.

электрическая прочность древесины вдоль и поперек волокон

При влажности древесины сосны 10% получено следующую электрическую прочность в киловольтах на 1 см толщины: вдоль волокон 16,8; в радиальном направлении 59,1; в тангенциальном направлении 77,3 (определение производилось на образцах толщиной 3 мм). Как видим, электрическая прочность древесины вдоль волокон примерно в 3,5 раза меньше, чем поперек волокон; в радиальном направлении прочность меньше, чем в тангенциальном, так как сердцевинные лучи уменьшают пробивное напряжение. Повышение влажности с 8 до 15% (вдвое) снижает электрическую прочность поперек волокон примерно в 3 раза (в среднем для бука, березы и ольхи).

Электрическая прочность (в киловольтах на 1 см толщины) .других материалов следующая: слюды 1500, стекла 300, бакелита 200, парафина 150, трансформаторного масла 100, фарфора 100. С целью повышения электрической прочности древесины и снижения электропроводности при использовании в электропромышленности в качестве изолятора ее пропитывают олифой, трансформаторным маслом, парафином, искусственными смолами; эффективность такой пропитки видна из следующих данных о древесине березы: пропитка олифой увеличивает пробивное напряжение вдоль волокон на 30%, трансформаторным маслом — на 80%, парафином — почти вдвое по сравнению с пробивным напряжением для воздушно-сухой не пропитанной древесины.

Явления природы

Нажимай на магические шары и выбирай правильные ответы. Делайте то, что написано, для ребёнка не должно быть сложно, если он ознакомлен с основами окружающего мира. Ответы 1 класс.

Половодье. Почему река широко разливается весной?

Берега реки становятся ўже.В реку попадает много воды от таяния снега.
В реку попадает больше воды из моря.

Звёзды. Почему их свет виден только ночью?

Днём Земля поворачивается в противоположную сторону от звёзд.
Звёзды днём не испускают свет.Днём звёзд не видно из-за яркого света Солнца.

Роса. Почему летом по ночам на земле и растениях появляются капли воды?

Ночью прохладнее, поэтому водяной пар в воздухе превращается в воду.
Летом ночью всегда идёт дождь.
Росу выделяют ночные животные.

Затмение. Почему иногда Солнца становится не видно?

Солнце ненадолго перестаёт светить.
Тень Земли закрывает Солнце.Луна закрывает Солнце.

Пляж. Почему на полосе песка или камней у моря ничего не растёт?

Возле моря холодно, поэтому там нет растений.Море наступает на берег и отступает от него, мешая расти растениям.
Люди убирают с пляжа растения, чтобы было удобно купаться.

В других классах 2-6дополнительно отвечаем на вопросы.

Первоцветы. Почему они цветут раньше всех растений в лесу?

Появляются рано, чтобы успеть расцвести несколько раз.Цветут, пока не появились листья на деревьях и не закрыли собой свет.
Их цветы опыляются только ранними насекомыми.

Луна. Почему она выглядит по-разному каждую ночь?

Луна становится больше и меньше на самом деле.Часть Луны загораживается тенью Земли.
Часть Луны загораживают облака.

Обрезка колоновидной яблони при посадке

Вопросом, как обрезать колоновидные деревья, нужно озаботиться уже при посадке, поскольку различия в обрезке колоновидной яблони и саженца обычного сорта проявляются с самого начала.

Саженцы высокорослой яблони рекомендуется укорачивать сразу после весенней посадки. Обрезка центрального ствола стимулирует закладку нижнего яруса скелетных ветвей, одна из которых займёт место центрального проводника.

Для формировки колоновидной яблони в один ствол, наоборот, необходимо сохранить верхушечную почку, чтобы после посадки саженец продолжил свой рост в вертикальном направлении.

Если точка роста была повреждена при посадке или если она вымерзла в первую зиму, саженец не погибнет. Из почек, расположенных на вершине ствола, пойдут боковые побеги. Можно будет выбрать самый сильный из них на замену утраченному. Это даст небольшое искривление ствола, но постепенно оно станет менее заметным.

Обрезку верхушки саженца проводят лишь в том случае, если она сформирована неправильно, и на конце уже заложилось разветвление. В таком случае побег обрезают до ближайшей почки, рост дерева продолжается за счёт побега замещения.

Для того чтобы уменьшить ветвление колоновидной яблони, весной проводят пинцировку — удаляют, или «ослепляют» почки, которые расположены чуть ниже точки роста.

Как обрезать колоновидные деревья

В первые 2-3 года проводят минимальную обрезку. Пока дерево молодое, по всей длине ствола образуются кольчатки, на концах которых весной распускаются цветы, а летом или осенью созревают плоды.

Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева сводится к тому, чтобы максимально освободить ствол и обеспечить хорошее освещение. Все боковые побеги укорачиваются до 1-2 почек. Позже на них тоже образуются кольчатки и плоды, но основной урожай формируется на центральном стволе.

Верхушку дерева ведут в один ствол, если она раздваивается, оставляют самый крепкий побег, слабый вырезают на кольцо, либо обрезают его на 2-3 почки, чтобы в дальнейшем на этой части тоже формировался урожай.

По мере взросления дерева зона плодоношения сдвигается вверх по стволу, а нижняя часть оголяется. Для того чтобы не терять урожай, начиная с третьего года жизни можно оставлять боковые побеги в нижней части ствола, обрезая их до двух-трёх почек.

Когда обрезают колоновидное дерево старше 4-5-ти лет, то в его верхней части боковые ветви укорачивают до одной почки

Ствол покрыт множеством кольчаток, важно обеспечить им хорошее освещение. Если плодушки на стволе расположены слишком близко друг к другу, некоторые из них вырезают, чтобы регулировать количество плодов.

В нижней части дерева, где плодоношение уже закончилось, боковые ветви обрезают до длины 20-30 см. На них оставляют короткие побеги второго порядка, которые заканчиваются цветочной почкой. Длинные побеги вырезают с переводом на плодушку.

Когда обрезают колоновидные деревья, боковые ветви укорачивают до одинаковой длины, чтобы они получали равномерное освещение и не конкурировали друг с другом.

Важно понимать, что любая обрезка стимулирует пробуждение спящих почек. При укорачивании ветки из почек, расположенных ниже среза, образуется 2-3 новых побега

Чтобы избежать дальнейшего загущения, можно провести прореживание побегов текущего года летом, либо сделать это весной следующего года.

Сроки обрезки

Сроки обрезки колоновидных яблонь такие же, как и для любых плодовых деревьев. Обрезку проводят в тот момент, когда дерево находится в состоянии покоя. Чтобы понять, когда и как обрезать колоновидные деревья, достаточно посмотреть на них. Как только листья облетели — это признак того, что дерево уходит в спячку, и можно приступать к обрезке. Весной нужно успеть провести обрезку до набухания почек.

Даже если вы решили обрезать колоновидные деревья осенью, весной необходимо осмотреть деревья, чтобы оценить, как они перезимовали. Подмерзание верхушечной почки приведёт к ветвлению верхней части ствола, а это значит, что через месяц необходимо вернуться с секатором и выбрать побег продолжения.

Какими должны быть черенки для прививки?

Заготавливать черенки для прививки мостиком следует заранее: поздней осенью после окончания листопада либо ранней весной, когда начинаются оттепели. Если вы срежете прививочный материал в мае и тут же приладите к дереву, вряд ли он приживется.

Срезанные черенки должны выглядеть так

Важно хранить черенки так, чтобы к моменту прививки они не проросли: в темном прохладном месте, а срезы должны быть погружены во влажный песок или опилки. Длина привоев должна превышать высоту поврежденного участка на 10-13 см, а их толщина зависит от площади повреждения дерева.. Если окоренная площадь незначительна (до 5 см в высоту), подойдут тоненькие черенки до 4 мм в диаметре

Когда дерево повреждено сильнее, следует брать привои большего диаметра. Однако учтите, что они должны хорошо гнуться.

Если окоренная площадь незначительна (до 5 см в высоту), подойдут тоненькие черенки до 4 мм в диаметре. Когда дерево повреждено сильнее, следует брать привои большего диаметра. Однако учтите, что они должны хорошо гнуться.

Для молодого деревца с диаметром ствола 3 см вам понадобится всего 2 черенка, а для взрослого – примерно 8. Количество почек на них не имеет никакого значения – вам все равно придется их обломать перед прививкой. Иначе глазки тронутся в рост, а проводниковая функция «мостиков» нарушится.

Прививочный материал необязательно должен быть того же сорта, что и окоренное дерево. Можно использовать черенки или корни от другого растения.