Уход за смородиной после сбора урожая: чем подкармливать, обрезка, полив

Обрезка кустов смородины в зависимости от возраста

Перед тем как браться за секатор, каждый садовник должен понять, что его главная задача состоит в том, чтобы куст развивался из 15 основных веток, которым не более 5 лет. Все то, что старше, беспощадно убирается. Такие ростки лишь попусту выхолащивают питательные ресурсы из корневой системы.

Рассмотрим подробней основные нюансы обрезки смородины весной на всех этапах ее развития с наглядными схемами и фото.

Первая стрижка кустов производится сразу же после посадки и заключается в удалении всех ростков. Срез приходится чуть выше 3 почки. И не стоит переживать, что растение может приболеть после такой радикальной стрижки. Напротив, она поспособствует правильному формированию кроны. А уже к следующей весне вырастут 5–6 молодых веточек.

Обрезка кустов второго года

На двухлетних растениях удалению подлежат нулевые ростки и часть скелетных. Это очень важен момент, поскольку от него зависит дальнейшее плодоношение куста.

Чтобы не ошибиться, всегда оставляйте не меньше 3, но и не больше 5 центральных ответвлений, которые не конкурируют между собой и формируют скелет растения. Выбирайте здоровые и мощные ростки, так как хилые и безжизненные принесут мало толку. Они только мешают полноценному развитию куста.

В июле на вротогодичном кусте смородины необходимо состричь верхушку, чтобы дать возможность наращивать не высоту, а боковые приросты. В этом случае срез приходится под второй почкой сверху. Все манипуляции направлены на образование новых плодородных ростков.

Формирующая обрезка кустов 3–4 года

На 3-м и 4-м году жизни смородиновые кусты обрезают по той же схеме, что и двухлетние экземпляры. Главный принцип работы садовника заключается в ликвидации всех ненужных ростков, которые загущают крону и конкурируют между собой.

При этом важно оставить до 6 центральных побегов. Не допускайте развития растущих изнутри кроны веток

Они обязательно должны быть удалены, поскольку затеняют плодородные приросты, мешая их вегетации.

Второе правило стрижки гласит об укорачивании верхних зон скелетных и прошлогодних веток. Следите, чтобы каждое ответвление имело не более 2 почек. Если сделаете все правильно, к 5-му году жизни растение сформирует правильную шаровидную крону.

Знаете ли вы?В 1 столовой ложке перетертых с сахаром ягод черной смородины содержится суточная норма витамина С, калия и железа.

Обрезка смородины 5 и больше лет

Начиная с 5-летнего возраста, растение образует стареющие одревесневшие ветки. Следовательно, ему необходима омолаживающая стрижка, что заключается в удалении сухих, подмерзших, сломанных и нежизнеспособных, поникших и старых веток.

Мечтой каждого садовода является красивый и ухоженный участок. Особенно приятно, когда он радует своего хозяина обильным урожаем. Для этого необходимо уделять время каждому кустику и деревцу. Это имеет отношение и к смородине, которая нуждается не только в обработке от вредителей, но и обрезке.

Грамотно проведенная обрезка не только позволит придать красивую форму растению, но и повышает его урожайность. В нашей статье мы расскажем, как обрезать смородину после сбора урожая.

Уход после уборки урожая

Сразу после уборки ягод можно вносить удобрения и провести защитную обработку. Позднее осенью надо будет провести обрезку. Под черную смородину один раз в 3 года целесообразно внести 6-15 кг компоста и ежегодно суперфосфат (20-50 г) с сульфатом калия (20-30 г) или 50-100 г золы или удобрение AVA (20-50 г в зависимости от размера куста), к которой иногда полезно добавлять сульфат калия (10-15 г) или калимагнезию.

Достоинством удобрения AVA является высокий коэффициент доступности растениям элементам питания, входящим в его состав благодаря его стекловидной природе, длительность действия гранулированной фракции, мягкость действия. Однако из-за повышенного содержания в ней фосфора превышать максимальную дозу вредно, что проявляется в дефиците цинка. Под красную смородину рекомендуют 100 г суперфосфата и 50-70 г сульфата калия или 50-100 г золы. Суперфосфат с 1/2 дозы золы или сульфата калия также можно заменить удобрением AVA.

Сбор урожая смородины.

По способам внесения можно отметить следующее: традиционно удобрения особенно органические рекомендовали вносить в канавки, вырытые по проекции куста. Смысл такого способа – доставить удобрения на глубину залегания основной массы корней. Недостатками способа являются возможное повреждение корней, высокая трудоемкость, не всегда достаточно равномерное распределение удобрений. Еще одним приемлемым способом внесения минеральных удобрений является поверхностное внесение удобрений с последующей заделкой грабельками. Органику можно вносить в виде безобидной травы и компоста как мульчу, оставляя на поверхности.

В августе можно бороться с антракнозом, септориозом и мучнистой росой. Позднее, осенью — с сосущими вредителями (ивовой щитовкой, ложнощитовками). Против мучнистой росы, антракноза и септориоза допущены к применению следующие фунгициды: бордоская смесь, Абига-Пик, Тиовит-Джет, хлорокись меди, биопрепараты Фитоспорин и Алирин-Б. По наблюдениям автора в августе и сентябре наибольший вред черной смородине приносит ивовая щитовка. Кроме смородины они могут повреждать крыжовник, малину, иву, рябину, черемуху и др. Под щитком находится самка желто-красного цвета или очень мелкие красновато-фиолетовые яйца. Появившиеся личинки прокалывают длинным тонким хоботком кору на ветвях и высасывают сок. Затем личинки теряют подвижность и покрываются плотным щитком.

При сильном размножении вредителя поврежденные кусты отстают в росте и постепенно погибают. Активно передвигающиеся личинки-бродяжки щитовки отрождаются во время цветения смородины, а теперь они присосались к коре, покрылись щитком и остались неподвижными. Высасывая сок из коры, щитовки значительно ослабляют растения, вызывают сначала угнетение, а затем отмирание веток. Щитовки главным образом распространяются с посадочным материалом, так что следует быть внимательными при приобретении саженцев. Осенью или рано весной до появления личинок-бродяжек эффективна очистка щетками коры ветвей; при сильном заселении растений щитовкой — вырезка и сжигание побегов. Закладка новых насаждений должна производиться только здоровым посадочным материалом.

Способы обрезки

Для того, чтобы определиться с видом обрезания смородины нужно учитывать:

Возраст куста;
в какое время проводится процедура;
цель обрезки.

Далее мы расскажем вам об основных видах обрезки, вам потребуется выбрать один или несколько видов, которые необходимы именно вам. В материале есть схема и пошаговые фото, поэтому наша инструкция подойдет даже для новичков.

Самый простой способ

Этот подход не потребует определения возраста ветвей. Если вы начинающий садовод, вы можете при обработке убрать все ветки, которые за сезон выросли менее чем на 15 см.

Если останутся вопросы, рекомендуем посмотреть видео, возможно так вам будет проще понять, какие ветки стоит удалять.

Радикальная

Проводится в том случае, если урожайность сильно спала. Такую процедуру выполняют как весной, так и осенью. При радикальной срезается весь кустарник на высоте 3 см от уровня почвы. Удобряется почва.

Это действие позволяет свободно вырасти новым побегам. Через некоторое время смородина снова начнет радовать обильным урожаем.

После обрезки от кустов остаются только пеньки, как на этом фото:

Радикальная обрезка смородины

Санитарная

Данную процедуру желательно провести весной, пока почки не распустились в полную силу. Так будет заметно, какие ветки повреждены и почки на них не распускаются. Их удаляют.

Помороженные побеги срезают до здоровой части. На плохо растущих побегах, для стимуляции ветвления, делают прищипку верхней почки.

Далее мы постарались в картинках показать вам, как проводить такую обработку.

Омолаживающая

Проводится с шестого года каждую осень. При омолаживающей удаляются под основание 1-2 ростка, которые дают мало или перестали давать плоды.

Также срезаются молодые побеги, если на них мало плодовых веточек и они плохо растут. Пораженные болезнями или вредителями, растущие во внутрь, тоже удаляются.

Осуществляя данное мероприятие, важно обращать внимание на количество и силу плодовых веточек. Старые отростки с высокой урожайностью омолаживают

Их обрезают до ближайшего сильного ответвления. Срез делается под углом в сторону оставляемой ветки, чтобы пенек от срезанной был маленьким.

Формирующая (или формовочная)

Проводят через три года после посадки саженцев, осенью.

При слабых приростах, не более 5-7 см, осуществляют сильную обрезку.

Удаляются все слабые ветки, а на оставшихся оставляют по 2-3 почки.

В том случае, если прирост снова остается слабым, кустарник выкапывают.

Такое растение не даст больших урожаев.

Чтобы сформировать полноценный куст, начиная с третьего года срезают все отростки, оставляя только 3-4 самых мощных корневых побега. Затем, на этих побегах удаляют больные, поврежденные побеги. После те, которые растут внутрь. Ягод на них все равно не будет.

Самым последним обрезают молодой прирост. Если не провести процедуру, то стебли перестанут образовывать плодовые ветви. Стебли срезаются отступив от почки вверх примерно 6 мм.

Через два года после первого мероприятия, вырастают 3-4 прикорневых побега, с хорошим приростом. При слишком большом приросте росток обрезают на 2-3 почки.

Через 3-4 года после первого удаления, должно быть от 8 до 12 мощных прикорневых побегов. Каждой осенью прирост укорачивают.

По окончанию четвертого года, если все работы были выполнены по всем правилам, у куста должно быть 10-15 прикорневых побегов разного возраста. Это обеспечит высокую урожайность.

Прищипывание верхушки

Данное действие повышает урожайность. Другое его название – пинцировка.

Самое главное, производить прищипывание в срок, по правилам, только тогда нужный результат будет достигнут.

Правила прищипывания (пинцировки):

Процедура проводится в первых числах августа, не стоит затягивать, ждать окончания месяца. Прищипыванию подлежат только молодые побеги.
Прищипка проводится через несколько дней, чтобы дать кусту передышку, после санитарной обрезки. Во время перерыва, куст удобряют, поливают, рыхлят почву вокруг кустарника.
Это поможет смородине быстрее восстановиться после обрезки и подготовиться к прищипыванию. Пинцировку осуществляют утром, погода должна быть сухой, безветренной.
С каждой ветки срезают 1-2 почки со скелетных и корневых ветвей, примерно 2-5 см.
Удалять верхушку вместе с листьями и стеблем.
Проводить пинцировку желательно не в перчатках, а голыми руками, предварительно тщательно их вымыв, чтобы не занести инфекцию. Стебелек верхушки берется указательным и большим пальцем, скручивается, резко отрывается.

Особенности красной и белой смородины

Красная и белая смородина требует особого подхода при обрезке, потому что кусты имеют некоторые отличия в строении и сроках плодоношения, в сравнении с черной смородиной. Старение и уменьшение урожая наблюдается на ветках 8–10 летнего возраста, до этого времени они достаточно хорошо плодоносят. Поэтому удалять надо только достигшие этого возраста старые ветки. Обрезку осенью красной и белой смородины начинают с санитарного удаления заболевших, поломанных или слаборазвитых ростков. Из нулевых побегов, выбирают несколько хорошо сформировавшихся и оставляют их не тронутыми. Всю остальную молодую поросль удаляют. Схема куста красной смородины до и после обрезки:

Основная часть плодовых почек, а значит, и ягод формируются на верхушках побегов, поэтому прищипывать их или укорачивать нельзя. Обрезка красной смородины осенью сводится к удалению всего устаревшего и испорченного, а также слаборазвитых молодых ростков. Замещение старых веток молодыми надо производить постепенно, вырезая каждый год столько же устаревших ростков, сколько оставлено новых крепких побегов. В итоге проведенных работ по обрезке красной и белой смородины осенью на взрослом кустарнике должно остаться 15–20 веточек, разного возраста и размера. Оставшиеся побеги должны содержать не менее восьми штамбов, это обеспечит правильное развитие растения и его высокое плодоношение.

Ошибки при проведении процедуры

Ошибки при обрезке смородины могут значительно навредить кусту. Главными из них являются:

сохранение на растении частей больных веток – вырезать пораженные побеги следует полностью, так как точно определить объем их поражения невозможно;
отсутствие обработки инструмента антисептиками – это может стать причиной переноса заболеваний от одного куста к другому;
проведение весенней обрезки после начала сокодвижения – это ослабляет растение и приводит к потере большой части урожая.

Нередко также садоводы пренебрегают необходимостью обрабатывать места среза, из-за чего куст теряет сок, что негативно сказывается на его состоянии.

Сроки для проведения процедуры

Обрезку черной, красной, белой смородины проводят осенью, весной и летом. Но схемы отличаются. Это связано с различными задачами, которые стоят перед садоводом:

Время	Цель манипуляций
Весна	Формирование
Лето	Нормировка молодых побегов
Осень	Санитарная

Весенняя стрижка

Чтобы сформировать аккуратный и плодоносящий куст, оптимальное время — весна. На этом этапе растения еще находятся в стадии покоя. Поскольку листва отсутствует, отлично видны все побеги. На точные даты проведения садовых работ влияют погодные условия. Если еще держатся морозы, что характерно для северных областей, стоит повременить со стрижкой.

Как правило, оптимальные даты в центральной полосе выпадают на середину весны. Но нужно учитывать и состояние кустов: почки не должны распуститься. Хотя весна — время для формирования молодых и плодоносящих растений, иногда проводят манипуляции и в санитарных целях, если осенью не успели. При весенних работах вырезают все подмерзшие, поломанные снегом или перекрученные ветки, а также сухие и с признаками болезни.

Если морозы отступили, но снежный покров еще не сошел, можно перед стрижкой обработать кусты кипятком.

Обрезка кустов до начала распускания почек

Можно ли обрезать кусты летом

При летней обрезке смородины проводят удаление подмерзших побегов, которые остались незамеченными весной. В начале лета они хорошо различимы, поскольку листиков на них нет или их очень мало, в сравнении с другими побегами.

В это время нормируют новые молодые ветви. У черной смородины проводят прищипку для стимуляции ветвления. Кроме того, вырезают больные побеги у всех видов ягодника. Это обязательная процедура, которая позволяет сохранить здоровье экземпляра в целом и соседних кустиков.

Обрезка смородины осенью для начинающих

В южных регионах допустимо и в осенний период формировать куст, но в остальных областях удаление большого количества ветвей сильно ослабляет куст, понижает его зимостойкость. Лучше осенью ограничиться санитарной стрижкой: вырезать у смородины лишь больные или сломанные ветки.

Если же начинающий садовод простимулировал ветвление, ему нужно следить, чтобы прирост не был очень значительным. Это может привести к недостатку времени на подготовку растения к зиме, поскольку все силы оно направило на развитие вегетативной массы.

Подкормка смородины осенью

Сроки внесения подкормки

В первый год растение не нуждается в подкормке, если посадка осуществлялась с добавлением минеральных и органических веществ. Подкормить кустарники нужно через год

Важно делать это своевременно

В начале августа смородина перестает плодоносить. После сбора ягод наступает время удобрения кустов органическими составами – куриным пометом или навозной жижей. Можно подкормить готовыми комплексными средствами или однокомпонентными составами.

Осенью, к концу сентября, прекращают добавление азотсодержащих компонентов. Их избыток в грунте усилит развитие молодых ростков, с первыми заморозками смородина может погибнуть.

После завершения внесения азотных элементов осенью, смородину следует подкормить фосфорно-калиевыми удобрениями. Компост и перегной, богатые этими компонентами, вносятся в почву в период покоя кустарников с сентября по декабрь. Эти вещества разлагаются не сразу, положительно влияют на состояние корневой системы. В зимний период они начнут выделять элементы, необходимые для весеннего роста и развития растений.

Виды подкормок: корневые и внекорневые

В садоводстве практикуется 2 способа внесения удобрений:

Корневая подкормка — удобрения вносят под корень (в сухом или жидком виде). Такой метод является основным способом подкормки садовых культур.
Внекорневая подкормка — производится опрыскивание надземной части растения (листьев, ствола). Растение впитывает питательные вещества, однако полезное действие подкормки имеет более короткий период. Технология является вспомогательной первому способу.

Для чего проводят обрезку

Правильная и своевременная обрезка кустов смородины преследует сразу несколько целей.

Процедура необходима, так как дает следующие результаты:

повышение количества питательных веществ, поступающих к почкам и звеньям побегов, которые на следующий год будут плодоносить;
снижение риска появления грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний;
снижение риска появления поражений вредителями;
обеспечение красивой и правильной формы куста, которая не только привлекательно смотрится, но и обеспечивает удобство при сборе ягод;
избавление от старых и слабых побегов, которые только забирают силы растения и ухудшают состояние перед зимовкой;
омоложение куста, которое помогает продлить период его плодоношения.

Причины обрезки одинаковы для всех сортов смородины. Если пренебрегать этой процедурой, то кусты окажутся слабыми и урожайность будет значительно ниже.

Как правильно обрезать смородину в августе, пошаговые инструкции

Дождавшись облетания основного количества листвы к концу августа, садоводы приступают к подготовке культуры к зимовке. Обрезка является основным мероприятием, позволяющим смородине перезимовать с наименьшими потерями.

В первую очередь, удаляются старые, четырех-, пятилетние ветки, на которых слабо развиваются молодые побеги

Затем обращают внимание на молодые отростки. Самые слабые и болезненные обрезают максимально близко к земле, не оставляя пеньков

Все ветви, лежащие на земле, а также обломанные, затронутые болезнями также стоит обрезать. Обрезать надо побеги, выросшие внутрь куста – они будут закрывать доступ воздуха и солнца на следующее лето. Такие веточки обрезают острым инструментом вровень с основной ветвью.

Подкормка смородины

Органическое удобрение

После полива можно внести под смородину удобрение. Это может быть компост – два ведра под каждый куст. Питательные вещества из органики вместе с поливной и дождевой водой будут поступать к корневой системе смородины и питать растение. А можно внести разведенный водой настой коровяка или куриного помета.

Используя органические удобрения животного происхождения, необходимо правильно готовить раствор и строго соблюдать дозировку, иначе можно сжечь корни.

Минеральные подкормки

Можно подкормить смородину простыми минеральными удобрениями. Например, раствором столовой ложки суперфосфата и такого же количества сернокислого калия в ведре воды. 1-2 ведра такой фосфорно-калийная подкормки, внесенные под каждый куст, обеспечат успешную закладку цветочных почек. Только имейте в виду, что суперфосфат нужно предварительно растворить в небольшом количестве горячей воды.

Но я обычно подкармливаю смородину сложными минеральными удобрениями. Есть у меня универсальный быстрорастворимый комплекс с формулой 21 азота, 21 фосфора и 21 калия. Азота, конечно, многовато, но в нашем южном регионе, где настоящая зима наступает только после Нового года, этот элемент можно вносить до конца лета. Удобрение это гранулированное, быстрорастворимое, и с ним удобно работать.

Есть у меня и другой комплекс, в котором фосфора и калия соответственно 17 и 18 %. Однако это удобрение гранулированное, то есть действует оно не сразу, а постепенно. Мне же нужно доставить фосфор и калий к корням смородины именно сейчас, когда она закладывает цветочные почки, поэтому лучше использовать водорастворимый комплекс.

Третий комплекс как раз стимулирует закладку цветочных почек. Рассчитан он для роз, но я думаю, что в данный момент это удобрение прекрасно подойдет и смородине. В составе комплекса 17% азота, 20% фосфора и 27% калия – отличное водорастворимое удобрение, которое начнет работать сразу же после внесения в грунт.

Подойдет для подкормки смородины и жидкий Биогумус для роз с формулой 12 азота, 10 фосфора, 14 калия плюс набор микроэлементов и витаминов. То, что он предназначен производителем для подкормки роз, не имеет значения: изучив состав удобрения, я сам решаю, подходит оно для той или иной культуры в тот или иной период развития или не подходит.

Поразмыслив, я решил остановить свой выбор на водорастворимом комплексе для роз. Сейчас приготовлю пару ведер раствора и подкормлю куст смородины.

Омоложение старых, запущенных кустов

Если вам достались очень старые кусты, повремените с их корчёвкой. С помощью обрезки их можно омолодить и получить хороший урожай.

Взгляните на них внимательно. Если на кусте есть побеги нулевого порядка, это успех. Все нулевые побеги оставляет и чуть укорачиваем. Всё старое вырезаем на пень. Если нулевых побегов нет вырезаем всё, затем начинаем усиленно подкармливать и поливать корневище, для того чтобы вызвать рост нулевых побегов.

После обрезки ветки не следует оставлять в саду, лучше их вынести, высушить и сжечь

Если у вас есть компостная куча для долго гниющих остатков, то их можно измельчить и туда вложить, если нет, то в общую компостную кучу их класть нет необходимости, они будут долго перегнивать.
Обрезка смородины важное мероприятие, но оно не может заменить подкормок и поливов, обработок против вредителей и болезней. Только комплексные и своевременные мероприятия могут помочь растению обеспечить себя хорошим приростом, а вас хорошим урожаем

Основные правила

Степень обрезки черной смородины зависит от сорта. При стандартном подходе продуктивность веток определяют по возрасту. Живут они до 6–10 лет, а плодоносят меньше.

Сорта, полученные от сибирских разновидностей черной смородины, плодоносят на двух- и трехлетних ветках. Кусты европейских подвидов сохраняют продуктивность дольше — до 7 лет.

Стрижка годовалого куста

За растением начинают ухаживать после посадки. На побегах оставляют около 2–3 здоровых почек. За сезон при весенней посадке из них сформируется 5–6 молодых побегов длиной 70–80 см. На них будут закладываться плодовые почки. На полное формирование куста уходит около 5 лет.

Замечание!

Чтобы у годовалой смородины за сезон сформировалась основа будущего скелета — 5–6 сильных нулевых побегов — саженцы сажают под углом.

Стрижка двухлетней смородины

Обрезку двухлетней смородины весной начинают с осмотра. Сначала убирают все поврежденные непогодой, вредителями ветки. Позднее начинают формировать куст. Для скелетных ветвей оставляют от 3 до 5 штук наиболее мощных нулевых побегов, все другие удаляют.

В июле не забывают обрезать на 2 почки ветки второго порядка и прищипнуть верхушки молодых побегов. Эта процедура приносит тройную пользу:

способствует формированию плодушек на старых ветках;
усиливает ветвление;
стимулирует рост нулевых побегов.

Для увеличения количества плодушек нулевки смородины можно прищипывать. Делается это 1–2 раза за лето.

Обрезка трехлетнего куста

Третий год самый урожайный. Схема обрезки веток аналогична предыдущему году. Из нулевых побегов оставляют 3–6 самых мощных. Растущие в середине куста тонкие ветки лучше не жалея обрезать. Они будут замедлять рост молодых побегов, затенять плодоносящие.

У веточек, сформировавшихся в прошлом году, укорачивают макушку. На 2–3-летних экземплярах проводят подрезку боковых ответвлений. На каждом оставляют по 3–4 штуки здоровых почек. Если обрезать правильно, то к концу третьего года крона куста приобретает требуемую форму. Она содержит нужное количество разновозрастных веток — 2–3 трехлетних, 4–6 двухлетних, столько же однолетних. Чтобы лучше понять технологию обрезки черной смородины, стоит посмотреть схемы для начинающих на видео или в картинках.

Стрижка старого куста

К 5–6 году жизни растение становится старым. Плодушки на концах веток отмирают, ежегодный прирост не превышает 15 см. У основания скелетных ветвей образуются волчки, урожайность черной смородины падает. Чтобы ее восстановить, необходимо сделать омолаживающую обрезку — удалить у основания все пяти- и шестилетние ветви, волчки.

Закончив кардинальную стрижку, работу продолжают по классической схеме:

на 3–4-летних ветвях укорачивают на 2–4 почки боковые ответвления;
у прошлогодних побегов обрезают верхушки;
из нулевок оставляют 3–5 самых перспективных.