Надо ли удалять первый цветок у перца? удаление коронного цветка

Когда необходимо обрывать нижние листья у перцев

Схема формирования куста зависит от таких факторов, как сорт, условия его выращивания (парник, теплица или открытый грунт), плотность посадки.

При удалении листьев преследуют следующие цели: 

• восполнить недостаток освещения;
• усилить вентиляцию;
• проконтролировать влажность, чтобы не было переизбытка влаги (перец не выносит слишком влажной среды, которая нередко становится причиной поражения грибковыми заболеваниями);
• создать условия для оптимальной завязки плодов и быстрого созревания.

Даже карликовые и низкорослые сорта нуждаются в удалении нижних побегов, несмотря на то что внешне их куст кажется правильно сформированным. Рост этих сортов достигает средних размеров, и огородники считают нецелесообразным сдерживать его искусственным путем. Но густая листва будет мешать нормальной циркуляции воздуха и получать достаточное количество света.

Как правильно обрывать

Нужно знать, как правильно удалять нижние побеги и листья, чтобы не принести вред растению и в конечном итоге получить отличный урожай перца.

• Как только плоды, выросшие на первой кисти, достигнут стадии технической зрелости (это стадия, когда семена еще не дозрели), начинается первый этап обрезки. Удалить можно не больше 2-х листочков.
• Как только плоды на второй кисти подойдут к технической зрелости, то все листья, которые расположены до начала первой кисти, нужно удалить.
• Затем следует еще удалить пару штук (но не более) со второй кисти.

Среди огородников соотношение два к одному считается идеальным, т.е. когда 2 листа питают 1 плод. Последнюю обрезку листьев рекомендуют делать за 6 недель до окончательного сбора урожая перца.

Когда нельзя обрывать нижние листья

При удалении, огородники хотят повысить урожайность перца. Но этот метод не в каждом случае является панацеей. Иногда он больше приносит вреда, нежели пользы.

Не стоит обрывать листья, если:

• в одну лунку был посажен 1 куст перца. Если с него удалить, то растение, наоборот, будет испытывать недостаток тени. Влага быстро испарится, почва пересохнет, и все это приведет к снижению урожайности;
• продукт выращивается в южных регионах страны, где сухие и жаркие погодные условия летом. Они будут отбрасывать тень и сохранять почву влажной более длительное время;
• наблюдается поражение овоща инфекционным заболеванием.

Формировать куст можно только у здоровых растений, у которых хватает сил, чтобы выдержать эти процедуры.

В некоторых случаях, в обход запрета, все же придется удалять листья, если:

• они приобрели желтый окрас;
• самые нижние соприкасаются с почвой.

Вывод: если перец очень плотно посажен, то удалять нижние листочки просто необходимо, чтобы улучшить плодоношение и избежать развития грибковых заболеваний. Исключение составляют южные регионы страны, где есть нехватка влаги. Здесь их обрывать не стоит, чтобы сохранить тень и не дать влаге испариться.

Фото: https://fermer.blog/media/res/3/0/5/5/5/30555.pijo7c.1270×360.jpg

Надеемся, что вы прислушаетесь к нашим советам, и они помогут вам получать стабильно высокие урожаи полезного перца на своем участке.

Как формировать перец в теплице – нюансы

В защищенном грунте чаще всего сажают высокорослые или среднерослые сорта. Выращивание связано с определенными рисками. Возрастает вероятность загущенности посадок. Нельзя допустить нарушения воздухообмена в теплице. Грамотное формирование позволяет избежать ошибок.

Тепличные перцы формируют в 1-3 стебля. Все пасынки на ветках первого порядка удаляют. Далее на ветвях второго порядка удаляют часть лишних побегов. Листья, которые загущают посадки, своевременно обламывают.

Расстояние между растениями в ряду должно быть около 40-50 см. Между рядами оставляют 70 см. Если кусты разрастаются настолько, что мешают друг другу, боковые пасынки и листья на них убирают. Но делать это нужно постепенно, чтобы для растений не было стресса.

На заметку! Когда перец дорастает до 1-1,5 м, нужно прищипнуть верхушки на всех стеблях. Растения правильно распределят нагрузку, направят силы на налив уже завязанных плодов.

Стоит ли оставлять все побеги с бутонами в верхней части куста?

На мощных пышных кустах перца бутоны могут образовываться абсолютно на всех побегах. Предположим, у растения есть три скелетные ветки. Они раздваиваются, и мы получаем уже шесть побегов, на каждом из которых может сформироваться 3-5 бутонов. Это слишком большая нагрузка для куста, да и все плоды не успеют вызреть. Что стоит удалить в таком случае?

Мы должны обратить внимание на центральную часть куста, на те побеги, которые «смотрят» внутрь. Они не получают достаточного количества света, и плоды там формируются позже

Поэтому на побегах, направленных внутрь куста, следует оставить только один бутон, а верхушку обрезать. Таким образом мы удаляем точку роста. А основная скелетная ветвь будет продолжать развиваться.

Когда сформируется достаточное количество завязей, мы прищипываем верхушки основных побегов, останавливая рост куста и направляя его силы на формирование урожая.

После пасынкования перца грунт на грядке будет пересыхать гораздо быстрее, поскольку мы удалили побеги, дающие дополнительную тень. Поэтому грядку желательно замульчировать, чтобы задержать влагу, защитить землю от перегрева и облегчить дальнейший уход за посадками.

Формировать кусты перца нужно на протяжении всего сезона. А когда на растениях завяжутся плоды, не забудьте вовремя подвязать кусты, чтобы они не сломались под тяжестью урожая.

• Подготовка почвы для рассады томатов

    

• Лук декоративный сикулум описание

    

• Томат ягуар описание сорта

    

• Предшественники чеснока под зиму

    

• Гигант пепе томат описание сорта

Наша методика выращивания

Рассада сладкого перца

Успех при выращивании сладкого перца гарантирует качественная рассада. Как и большинство любителей, мы выращиваем ее по самой примитивной технологии — на подоконнике:

1. Готовим почвосмесь — она должна быть питательной, с хорошей физической структурой. Готовим почвосмесь из перегноя, дерновой земли и крупнозернистого песка (3:3:1). На ведро смеси добавляем стакан древесной золы.

2. Семена для посева используем только свежие, прошлогоднего урожая. Обязательно обрабатываем их в течение 20 мин в 1%-ном растворе марганцовокислого калия (марганцовка) при температуре +20–22 °C, затем тщательно промываем проточной водой и подсушиваем до сыпучести.

3. Семена высеваем на рассаду в конце февраля и проращиваем их при температуре не ниже +25 °C. Обычно проростки появляются на 12–14-й день. После массового появления всходов временно (на 5–7 дней) переносим их в хорошо освещенное, но более прохладное место (температура +17–18 °C), чтобы рассада не вытягивалась.

4. Поливаем рассаду по мере необходимости только теплой водой, не допуская пересыхания почвы и переувлажнения, два раза подкармливаем гумисолом.

5. Пикировка. Практикуем выращивание рассады без пикировки и с пикировкой. Первый вариант предпочтительнее, поскольку восстановительная способность корневой системы у перца выражена слабо, и рассада с травмированными, во время пикировки, корешками плохо приживается, отстает в росте.

Ирина Сыч, автор

6. В открытый грунт рассаду высаживаем в конце мая — начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Схема посадки — 60×30 см, для высокорослых сортов — 70×30 см.

7. При высадке рассады в каждую лунку кладем 1–2 ст. ложки нитрофоски, тщательно перемешивая ее с почвой.

8. Поливаем теплой водой (подогретой на солнце), тогда рассада хорошо и безболезненно приживается.

Во время вегетации поливать перец надо регулярно и равномерно. Вода всегда должна быть теплой. Если для полива использовать холодную воду (ниже +15 °C) в жаркую погоду, когда температура воздуха и почвы более +30 °C, наблюдается сильное увядание растений.

Про мульчирование

Естественно, лучше всего применять для полива капельное орошение с одновременными подкормками минеральными удобрениями. Но для многих (и для нас в том числе) это пока несбыточная мечта. Поэтому посадки сладкого перца мульчируем. Слой мульчи хорошо защищает почву от иссушения, перегрева днем и переохлаждения ночью.

По нашим наблюдениям, перепады температуры на поверхности почвы летом в солнечную погоду под перцем составляют от +50 °C днем до +15 °C ранним утром. Какой же запас прочности должно иметь растение, чтобы выдерживать такой стресс?! А благодаря 5— 8-сантиметровому слою мульчи этот перепад незначительный—от +10 до 15 °C.

Очень рекомендуем всем, кто выращивает сладкий перец и другие овощные культуры, активнее внедрять мульчирование. В качестве органической мульчи можно использовать:

• срезанные сорные растения (естественно, без семян!)
• послеуборочные остатки
• скошенную и подвяленную газонную траву
• навоз
• солому
• лузгу подсолнечника, проса, гречихи
• опилки, кору, опавшие листья
• компост, торф и другие материалы.

Слой мульчи должен быть не менее 5–8 см, и обновлять его нужно раз в месяц.

Мульча — защитная мантия почвы. Под ней живет множество полезных микроорганизмов, червей, жуков, которые измельчают и превращают в гумус органические материалы. Кроме того, мульча выполняет еще одну функцию — не позволяет прорастать семенам сорняков.

В зонах с сильной ветровой и водной эрозией мульча прекрасно защищает почву от разрушения. А опасения по поводу того, что она становится источником накопления и распространения болезней, вредителей, явно преувеличены.

Развитие большинства болезней и размножение вредителей зависит в основном от благоприятного сочетания температуры и влаги. Даже если ваш огород будет абсолютно очищен от прошлогодних растительных остатков, в год эпифитотий (например, фитофтороза) ветер обязательно принесет споры этой, а также других болезней от соседей.

Выращивание рассады горького перца

Технология выращивания жгучего перца практически ничем не отличается от выращивания сладкого болгарского перца. Селекционеры считают, что перец лучше выращивать из семян и высаживать окрепшую рассаду в грунт.

Посадку семян нужно осуществлять в конце февраля, начале марта. А в тех регионах, где к середине мая почва прогреется до +15оС, посев можно начинать уже в конце января, начале февраля.

Перед посадкой семена замачивают в слабом растворе марганцовки на 2 дня. Для прорастания семян нужно обеспечить оптимальную температуру, в среднем температура воздуха в помещении не должна превышать +25оС. Если эти условия будут соблюдаться, то уже на 6-й день появятся первые всходы. Вегетация составляет приблизительно 50 месяцев, поэтому рассаду в возрасте 3-х месяцев нужно высаживать в парник.

Семена после замачивания высеивают в торфяные горшочки или специальные ящики для выращивания рассады. Можно сразу посеять семена в отдельные емкости, чашки или стаканчики, диаметров от 10 до 15 см. Грунт лучше использовать покупной, крупный и обеззараженный

Обратите внимание, чтобы рН почвы не превышал отметки 6.8, эту информацию можно прочитать на упаковке

Чтобы обогатить смесь и повысить всхожесть семян, важно ввести удобрения. На 10 л возьмите 10 г мочевины, магния фосфат 3г и суперфосфат 40 г

На дно ящика или стаканчиков сначала нужно уложить дренажный слой, это может быть керамзит, песок или шарики пенопласта. Слой дренажа – 2 см. Сверху можно насыпать слой почвы.

Если вы будете сажать семена в ящики, то необходимо сделать борозды, промежутки между рядами 2 см. Семена укладываются в почву на расстоянии 1, максимум 2 см друг от друга не сильно их углубляя. Каждую бороздку засыпают тонким слоем (0,5 см) почвы или песка. Накрывают горшки с рассадой полиэтиленовой пленкой.

Всхожесть семян при соблюдении условий посадки и температурного режима (днем +25оС, ночью не ниже 18оС) нужно ожидать на 50-й день. Рассаду нужно часто поливать, поскольку недостаток влаги может сказаться на качестве и размере плодов. Перцы будут мелкими, скрученными и недостаточно острыми

Поэтому важно поливать рассаду умеренно и часто, следить за тем, чтобы вода не попадала на листочки. Поливают рассаду горького перца отстоянной водой, температура не выше +23оС

После пикировки рассады ее нужно поставить на подоконник, чтобы обеспечить хорошее освещение

Растения важно время от времени поворачивать к источнику света, чтобы перцы не стали расти в одну сторону (однобокая рассада). Также важно следить, чтобы земля была увлажненной, еобходимо исключить застой жидкости, и не допускать пересыхания земли

После того, как пикировка ыполнена, рассаду поливают на 5-6 день.

Если вы обнаружили, что цвет листиков жгучего перца изменился и они стали светлыми, пора вводить подкормку. Можно ввести жидкое удобрение или присыпать рассаду древесной золой. Хорошо питает перец удобрение «Бутон», оно как раз поможет ускорить рост засидевшейся рассады.

Когда рассада достигнет роста 30 см и на каждом растении вырастет 6-12 листиков, рассаду можно пересаживать в грунт, но перед высадкой желательно ее закалить. Делается это на открытом воздухе, в защищенном от ветра месте. Необходимо просто выставить ящики с рассадой на улицу и постепенно увеличивать время пребывания жгучего перца на свежем воздухе.

Когда пасынковать рассаду перца

Немаловажное значение имеет и время, когда производится эта работа. Нужно запомнить несколько простых правил и соблюдать условия для правильного выполнения пасынкования.

• И в открытом грунте, и в теплице удаляют лишние побеги в несколько приемов, а не за один раз; они нарастают почти весь сезон и за их появлением и ростом нужно постоянно следить.
• Необходимо подождать, когда растение достигнет высоты 30 см, и только тогда начинать его формировку.
• Пасынкуют растения в благоприятную погоду: влажность должна быть 50-60% и ниже, тем более, не должно быть дождя.
• Удаляют побеги утром, чтобы за день место травмы подсохло и не стало источником размножения патогенных микроорганизмов.
• Лишний побег не должен вырасти более 4-5 см, в противном случае пасынкование теряет свой смысл.
• На кустах перца при удалении побега пенечек не оставляют, в отличие от томатных кустов. Там пенек оставляют для того, чтобы из этого же места не вырос еще один пасынок, что часто случается у томатов. На перцах такого явления не наблюдается.

Кроме того, нужно учитывать и частоту посадки кустиков перца. Если они посажены густо, то количество удаляемых побегов увеличивается, и наоборот.

Кусты перца любят расти тесно, соприкасаясь листьями — это его особенность

Поэтому нужно уделять внимание пасынкам, которые растут в центре куста. Их выламывают в обязательном порядке

Важно научиться правильно проводить процедуру пасынкования в зависимости от того, где растет перец – в теплице или в открытом грунте. Схемы пасынкования в этих случаях немного различаются

Как правильно удалять нижние листья?

Теперь стоит рассмотреть, когда нужно удалять нижние листовые пластины, чтобы достичь лучшего результата и не навредить растению.

1. Начинать обрезку следует на этапе, когда плоды, выросшие на первой кисти, уже достигли стадии технической зрелости. За один прием удаляется не более двух листиков.
2. Когда технической зрелости достигнут плоды на второй кисти, все листики, расположенные до первой, нужно снять.
3. После этого нужно продолжать удаление листьев со второй кисти, также не более двух за один раз.

Завершить обрезку нужно не позднее, чем за шесть недель до ориентировочного сбора последнего урожая.

Какие листья нужно удалять у перцев

1. Старые листья

Нижние листья у перцев со временем желтеют и отмирают. Это абсолютно нормальный процесс, и не стоит думать, что эта какая-то болезнь или нехватка питания.

Если вы заметили, что нижние листики пожелтели, можно смело их удалять. Они уже не принесут пользы кусту, а только будут тянуть из него лишние силы.

2. Больные листья

Обязательному удалению подлежат листья, на которых вы заметили проявления какой-либо болезни. В срочном порядке удаляются и листья, зараженные вредителями.

Ну и конечно, после удаления листьев не забудьте провести обработку кустов соответствующими препаратами от болезней или вредителей.

3. Листья, растущие вглубь куста

У перцев достаточно пышная крона и иногда ее надо прореживать. Все дело в том, что листья перцев довольно большие и плотные. Если они будут расти слишком густо, то попросту перекроют друг другу доступ к свету и кислороду. А это может серьезно затормозить развитие куста.

Старайтесь удалять листья, которые растут вглубь куста и создают слишком плотную крону.

4. Макушка

Многие сорта перцев нужно прищипывать. Это позволяет остановить рост главного стебля и переключить силы куста на развитие боковых побегов (где и будет образовываться большинство плодов).

Высокорослые перчики обычно прищипываются после 120 см. Но здесь все индивидуально и зависит от того, куст какого размера вы в итоге хотите получить. Если хотите кустик пониже, то смело обрезайте раньше, ничего страшного не случится.

А вот низкорослым перцам прищипка не требуется.

5. Боковые побеги

Также важно полностью удалять у перца некоторые боковые побеги. В первую очередь нужно удалить боковые побеги, которые жируют и не дают завязей

От них большого урожая будет уже сложно добиться.

Кроме того, я знаю, что многие огородники занимаются пасынкованием и по определенной схеме удаляют пасынки. Но признаюсь, что я сама так не делаю и урожаем довольна.

Желаю и вам отличного урожая перцев!

В каких случаях бутоны можно оставить

Не оценив ситуацию, нельзя с уверенностью сказать, что лучше — удалить бутоны или оставить их. Сначала определите, сколько еще времени рассада должна провести в помещении. Если теплая погода не за горами и перцы можно будет высадить в ближайшие 2 недели, цветы останутся, но уход будет скорректирован.

5 сортов перца, которые дают урожай, сравнимый с урожаем на огороде на подоконнике.

Следует снизить температуру в помещении на 4-6 градусов и реже поливать рассаду. Также возможна дополнительная пересадка, которая вызывает стресс для рассады и замедляет ее рост и бутонизацию. У перцев уже появившиеся бутоны могут опасть.

Надо ли удалять первый цветок у перца? Удаление «коронного» цветка.

Количество плодов, которые может отдать растение, во многом зависит от степени его развития – чем более развитое растение, тем более высокий урожай мы с него сможем получить.

Вообще, у растений различают два типа развития – вегетативное и генеративное.

Вегетативное развитие – это когда растение развивается в сторону чрезмерного наращивания зелёной массы (стеблей и листьев) в ущерб развитию плодов. При таком развитии растения выглядят чрезмерно развитыми в плане зелёной массы(жируют), а плодов на них получается мало и те, которые вырастают, получаются мелкими.

Генеративное развитие – это когда растение слишком рано переходит к формированию плодов, при том, что зелёная масса ещё недостаточно развита. В таком случае растение в общем приостанавливается в росте, отдавая все силы на наполнение первых появившихся плодов. На недоразвитом в следствии преждевременного перехода к генеративному развитию растении мы никогда не получим большого урожая. Плодов на таких растениях мало, само растение выглядит недоразвитым в плане зелёной массы.

«Биологические особенности сладкого перца» — моя статья об особенностях развития сладкого перца.

Перец очень легко приостанавливается в росте из-за воздействия на него различных стрессов – засуха, холод, жара, тяжёлая почва. В том числе стрессом для него является, в определённой степени, высокая плодовая нагрузка в виде первых появившихся завязей. После их появления перец перенаправляет большую часть своих сил на развитие появившихся завязей, ограничивая своё развитие в вегетативном плане. Для того, чтобы такого не произошло и у нас соблюдался баланс между генеративным и вегетативным развитием растения, необходимо удалить первый цветок, который называется в народе «коронным».

Коронный цветок – это первый цветок, который появляется в первой развилке на растении сладкого (горького) перца. Удаляя этот цветок, мы даём время растению нарастить дополнительное количество листо-стеблевой массы, т.е., помогаем ему набраться сил.

Так выглядит «коронный» цветок первого порядка

По технологии выращивания сладкого перца некоторых известных производителей семян, на перце рекомендуется убирать коронные цветки первого и второго порядка.

Цветки первого порядка (от 1 до 3 и более штук) образуются в первой (самой нижней) развилке.

Цветки второго порядка образуются в развилках второго порядка (находятся на следующей ступеньке после цветка первого порядка).

Удаление коронных цветков первого и второго порядка сдвигает момент начала плодоношения на несколько более поздние сроки, но зато по количеству плодов можно получить урожай, в разы превышающий, чем если бы мы эти цветки не прищипывали.

Но, конечно же, не всегда и не все проводят прищипывание коронного цветка. Например, при выращивании на полях, формировкой растений перца в виде удаления коронного цветка никто не занимается. В таком случае урожай можно получить несколько более ранний, но плодов будет существенно меньше – не имея возможности «вытянуть» их все, растение часть завязей сбросит. В некоторых регионах с благоприятным для выращивания сладкого перца климатом, у растений на полях возможна вторая волна цветения и последующего плодоношения, за счёт чего общая урожайность повышается.

В одной из статей я расскажу о способе выращивания раннего                                                         перца в пакетах)))

Друзья, решение о том, нужно ли проводить удаление коронного цветка на перце или нет, каждый для себя решает сам, но, если кратко подвести итог, то имеем следующее:

— прищипывая коронный цветок (цветки) сдвигаем сроки начала плодоношения но получаем плодов больше

— не прищипывая коронный цветок (цветки) получаем раннюю продукцию, но в меньшем количестве.

Советую посмотреть видео с моего ютуб-канала «Сад огород своими руками», в котором я наглядно показываю, как правильно и для чего необходимо прищипывать коронный цветок на растениях перца:

ПОДЕЛИТЬСЯ ССЫЛКОЙ:

Уход за перцами в течение вегетации

Формирование перцев

Увы, в условиях Урала и подобных ему рассчитывать на урожай на многочисленных пасынках не приходиться. Поэтому нижние слабые пасынки следует удалять, причем чем раньше, тем лучше. Часть сильных верхних пасынков нужно оставить, но вот их количество зависит от обстоятельств: чем больше светового пространства и чем дольше до конца сезона, тем больше пасынков можно оставить. Будьте предельно аккуратны в процессе подвязки перца, учитывайте необыкновенную хрупкость его побегов. Одно неверное движение — и часть прекрасного куста окажется у вас в руках.

Обрезка листьев и части побегов перцев

К сожалению, несмотря на все меры предосторожности, каждый год часть побегов растений из-за густоты посадки и появления конденсата на листьях заболевает серой гнилью. Заболевшие плоды и части побегов нужно тщательно вырезать до здорового места и отправлять в костер

Подкормки перцев

Все названные мной выше гибриды перцев относятся к так называемым гибридам интенсивного типа. Это означает, что они требуют дробного внесения повышенных доз удобрений и при этом радуют нас огромным урожаем. Дробное внесение удобрений осуществляется через серию непрерывных подкормок. Первые четыре недели после посадки растениям обычно хватает заблаговременно внесенных в почву удобрений. А вот потом, спустя месяц, следует приступить к регулярным подкормкам, и при этом не лениться. Задержка всего лишь с одной калийной подкормкой может привести к тому, что часть цветов пожелтеет и опадет. Вначале я провожу подкормки 1 раз в две недели, а начиная с середины июня начинаю подкармливать уже 1 раз в неделю. Итак, привожу примерную схему подкормок.

Покармливая сульфатом натрия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а при сырой и пасмурной — больше. Поэтому дозу удобрения при плохой погоде лучше увеличить: вместо 1 столовой ложки положить 2 столовые ложки на ведро

Первая — подкормить азофоской или любым другим комплексным удобрением, просто рассыпая его горстями между кустами; затем следует полить почву навозной жижей;

• вторая — рассыпать суперфосфат и золу;
• третья — провести подкормку сульфатом калия (предварительно развести 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды);
• четвертая — провести подкормку удобрением магбор (предварительно развести 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды);
• пятая — подкормить азофоской или любым другим комплексным удобрением, просто рассыпая его горстями между кустами; полить почву навозной жижей.

Удобрения сульфат калия и магбор можно смешивать в одном ведре воды

Затем каждую неделю следует поочередно проводить подкормки золой или сульфатом калия (предварительно разводя 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды). А раз в три недели добавлять к этой смеси удобрение магбор (предварительно разводя 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды). Дополнительных подкормок фосфором обычно в наших условиях я не провожу. Кроме того, в течение всей вегетации растений очень хорошо проводить внекорневые подкормки. В качестве наилучшего для этой цели, с моей точки зрения (я учитываю его цену и результативность), считаю препарат «Новый идеал» (1 крышечка на 1 литр воды). Стоит заметить, что можно обойтись и без утомительных подкормок, если вместо традиционных удобрений перейти на удобрения длительного действия. Примером таких удобрений являются АПИОНы, производимые в России. Достаточно положить при высадке рассады перца по одному пакетику удобрения (достаточно взять марку 30) под каждый кустик (на глубину 10 см), и тогда весь сезон вместо подкормок вы можете только поливать перец, и урожай будет отменный. Я два года назад перешла на данный вид удобрений и не могу нарадоваться, потому что все стало гораздо проще.

Препарат «Фитоферм» абсолютно безопасен: он крайне быстро разлагается. Уже через два часа, согласно инструкции, Вы можете собирать плоды. (Правда лично я собираю плоды перед опрыскиванием)

Уход за перцем после формирования

После проведения процедуры перцу требуется некоторое время на восстановление. Формирование может стать очень сильным стрессом. Нужно проводить его поэтапно, а впоследствии обеспечить растениям полноценный уход. Он включает в себя:

Рыхление

Почву вокруг центрального стебля рыхлят не реже 1 раза в неделю. В идеале делать это следует через день после каждого полива. Если замульчировать грунт вокруг растений, рыхление потребуется реже.

Полив

Перцы очень любят влагу. Поливать их необходимо не реже 2 раз в неделю. В жару в защищенном грунте можно перейти на полив 3 раза в неделю. На открытых грядках лучше ориентироваться на количество выпадающих осадков.

Грунт при этом не должен пересыхать, но и переувлажнять его не стоит. Избыток влаги приводит к развитию грибковых болезней. Лить воду можно не строго под корень (как для пасленовых), но и на листья. Но вода должна быть теплой.

Мульчирование

Очень хороший эффект дает мульчирование грядок скошенной травой, опилками. Это защищает растения от спор грибковых возбудителей со стороны грунта, а также препятствует образованию корки на поверхности земли.

Подвязка

Среднерослые и высокорослые сорта нуждаются в подвязывании. Следует обеспечить растениям опору, чтобы они выдержали все плоды, не наклонились под их тяжестью. В качестве опоры можно установить колышки, шпалеры. Есть специальные кустодержатели.

Все способы подходят. Но нужно следить за тем, чтобы ветки росли правильно, не заламывались. Подвязать перец лучше сразу после посадки  в грунт, особенно если грядки открытые. Побеги не должны касаться земли. Это провоцирует развитие грибковых болезней.

Подкормка

Важный элемент в уходе. Перец отлично отзывается на внесение удобрений. До завязывания плодов можно использовать органические подкормки (навоз, куриный помет). Подойдут и комплексы с высоким содержанием азота. На данном этапе кустам необходим рост.

После закладки бутонов баланс нужно сдвинуть в сторону фосфора и калия. Отлично работают уже готовые комплексы

Важно насытить растения бором, кальцием для обильного цветения. Подкармливать перец комплексами можно 1 раз в 2 недели

Защита от болезней и вредителей

В качестве профилактики от грибковых и бактериальных инфекций можно использовать Фитоспорин. Чтобы приготовить раствор, 200 г разводят в 1 л воды, далее добавляют по 3 ст. л. маточного раствора на 10 л воды и поливают перцы. С июля эффективнее Алирин с Гамаиром (по 4 таблетки на 10 л воды).

При обнаружении пораженных участков посадки обрабатывают более сильными препаратами (например, Ордан)

Но важно помнить о сроках ожидания. С вредителями нужно бороться уже по мере возникновения проблемы

На заметку! Сразу после проведенного формирования перцы не подкармливают. Растения испытывают стресс, поэтому не могут усвоить все питательные вещества в полном объеме. Лучше подождать 2-3 дня, а затем внести удобрения.

Советы по пасынкованию

Коронное цветение куста перца

1. Категорически запрещено проводить удаление побегов в том случае, если растение поражено каким-либо заболеванием. Так можно усугубить болезнь, терзая и так ослабленную культуру. Есть также вероятность спровоцировать гибель растения.
2. Перцы очень любят компанию. И если огородник высадил рассаду очень редко, то пасынкование лучше не проводить.
3. Не удаляют первое «коронное» цветение на кусте только в том случае, если планируется выращивание крупного плода для сбора семян. С таких семян обычно вырастают перцы с крупными плодами. Но учтите, что урожай с такого куста будет скудным.
4. Все листья, бесплодные побеги, цветения, которые отрастают ниже первой развилки главного стебля, удаляются каждые 4 дня.
5. Следует регулярно осматривать каждое растение в теплице на наличие больных и поврежденных листьев, их необходимо моментально срезать. Так можно вовремя спасти растение — остановить болезнь и не дать ей развиться.
6. Обязательно оставьте один лист на удаляемом побеге. Он питает завязь плода, которая располагается перед пасынком.
7. Обрезайте все лишние листья, которые препятствуют попаданию света на завязь. Растению не будет хватать света и плоды не завяжутся, даже если наблюдается обильное цветение.

Листья не должны закрывать свет соцветиям, иначе плоды перца не завяжутся

Лучше задуматься о том, как формировать перцы сразу после высадки рассады в тепличный грунт. Потому что именно схема посадки растений очень сильно повлияет на дальнейшее его пасынкование. Подготовьте конструкцию для подвязывания высокорослых сортов, потому что у них каждый скелетный отросток подвязывается отдельно.

На приведенном видео очень хорошо и доступно описывается весь процесс пасынкования перцев в теплице.

Уход за сформированными кустами

Одна лишь формировка не обеспечит хорошего урожая. Перцу необходим правильный уход после травматичной срезки побегов, пасынков, листьев, завязей. Заключается он в следующем:

Подвязка. Кусты следует подвязывать к опорам и шпалерам. Такая мера нужна для того, чтобы ветви не обламывались под тяжестью завязей.

Полив. Раз в 3-4 дня проводится орошение. Проводится оно по мере подсыхания грунта. Перец можно поливать по листьям, но между поливами кусты должны полностью просохнуть. Тогда они не будут обжигаться под солнечными лучами. Полив проводится рано утром через дождеватель или поздно вечером под корень.

Проветривание. Парники и теплицы должны регулярно проветриваться. Застой воздуха вреден для посадок.

Подкормки. На этапе формирования урожая растениям требуется калий и фосфор. Азот был нужен в больших объемах на начальном этапе роста. Сейчас он тоже необходим растению, но в минимальном количестве. Поэтому подкормки зеленым удобрением, настоем травы или куриного помета в этот период не проводятся. Для обеспечения питанием применяются фосфорно-калийные удобрения – простой или двойной суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия, кальциевая селитра, борфоска и прочие. Применять их нужно строго по нормам, указанным в инструкции. Хорошее действие на кусты перца оказывает зольный настой.

Такие простые правила агротехники помогут в итоге получить дружный урожай сочных и ароматных перцев. Тем более, что подходят данные рекомендации как для тепличных культур, так и для перцев, растущих на открытом грунте.

Как и когда прищипывать рассаду перцев

Прищипывание или пасынкование рассады перцев играет важную роль в формировании здоровых овощных растений, плоды которых созревают над землей. Укорачивание основного побега приводит к утолщению стебля и увеличению листьев.

Видео: СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ- ПРИЩИПЫВАТЬ ИЛИ НЕТ? НАГЛЯДНОЕ СРАВНЕНИЕ.

Видео: НУЖНО ЛИ ПРИЩИПЫВАТЬ ВЕРХУШКИ У ПЕРЦЕВ. Ольга Чернова.

Правильно прищипнутые саженцы дают большой качественный урожай. Это происходит, благодаря тому, что саженцы не затрачивают силы на рост, а отдают все минеральные вещества в плоды.

Преимущества пасынкованной рассады:

• У обработанных таким образом кустов формируется мощная корневая система, благодаря чему саженцы получают больше влаги, а с ней и минеральных веществ.
• Плоды на пасынкованных кустах получаются более крупными и толстостенными, чем на рассаде, не прошедшей прищипывание.
• Уход за саженцами (рыхление почвы, обработка от вредителей, внекорневая и корневая подкормки) упрощается, благодаря более легкому доступу к саженцам.
• Завязь на таких кустах набирает силу гораздо быстрее, урожай быстрее поспевает.
• Удаление лишней кроны не позволяет развиваться грибковым заболеваниям (черная гниль на плодах).

Все кусты, прошедшие пасынкование, отличаются крепостью ветвей и ствола, а также устойчивостью к основным разновидностям мозаики. Реже саженцы страдают болезнями, являющимися следствием загущения посадок: бактериальным раком, серой гнилью и альтернариозом.

Правила и порядок проведения работ

Прищипывать рассаду перца нужно только в определенное время. Если не знать правил агротехники перцев, можно нанести растению вред. Как минимум саженец остановится в росте и сбросит листву. В худшем случае куст полностью завянет.

Слишком слабые растения прищипывать не рекомендуют. Лучше оставить их немного дорасти, в противном случае побег может погибнет или перестанет плодоносить.

Выбираем время

Лучшее время для первой обрезки наступает, как только куст сформирует 5 настоящих листов. Такие растения имеют развитую корневую систему и высоту около 10 -15 см (в зависимости от сорта). К прищипыванию готовы саженцы, достигшие возраста 25-30 суток. В это время рассада уже почти готова к переносу на постоянное место в теплице.

В это время производят:

• пасынкование молодых побегов;
• укорачивание верхушки;
• удаление первого, коронного, бутона.

В более зрелом возрасте удаляют бесплодные побеги, не сформировавшие цветковых почек, и завязи, а также обрезают нижние скелетные листья. Последнее действие направлено на улучшение вентиляции внутри куста и позволяет солнечному свету лучше прогревать плоды.

В момент, когда на кусте дозревает урожай, также следует прибегнуть к прищипыванию. На этот раз удаляют все цветы и завязь, забирающую силы у куста, но все равно не способную вызреть до окончания сезона.

Процесс прищипывания

Удаляем руками или инструментом

Процедуру прищипывания проводят либо вручную, либо с помощью маникюрных ножниц, скальпеля или пинцета. Большинство огородников предпочитает удалять побеги и бутоны пальцами, ведь тогда риск повредить рядом растущие листья минимален, а процесс восстановления идет быстрее.